alessandro michele личная жизнь

Распустил перья: что мы знаем о дизайнере Gucci Алессандро Микеле

Алессандро Микеле и Шарлотта Казираги в Gucci на Каннском фестивале (2015)

Бэкстейдж показа Gucci весна/лето-2016

На Микеле костюм с цветочным принтом из зимней коллекции — он делал его «для всех», а потому показал на мужчине, но в женском шоу.

Зимняя коллекция Алессандро для дома технически была не первым его самостоятельным заявлением в Gucci — перед этим ему велели в дикой спешке, за пять дней по-новому собрать и выпустить на миланский подиум мужское дефиле. Он выступил пышно и — в гиковском понимании этого слова — чувственно. Успех был безум­ный, и руководство компании приняло решение: две первые коллекции дизайнера, зиму и круиз, в конце сезона на сейл не выставлять, продажи и без того радуют.

С тех пор Алессандро оформляет Gucci именно так. Ему в голову пришла идея выстелить мехом ДНК бренда — лоферы с пряжками — и превратить их в декадентские тапочки без задников. Потом пошли плиссированные юбки в психоделических цветах семидесятых и металлизированные платья с розовым мехом на рукавах. В общем, Микеле, как укол адреналина, сильно взбод­рил дом, много лет питавшийся резко очерченными и очень узко скроенными идеями Тома Форда.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле (в центре) с художниками Ли Шужуй, Хелен Дауни, Рэйчел Фейнштейн и Цао Фэй на выставке в шанхайском Minsheng Art Museum

В Шанхае Алессандро оказался неслучайно. Китай — очень быстро развивающийся рынок, здесь активно покупают все, что дорого стоит. Лучше страны для провокационного заявления Gucci выбрать не могли, но Микеле говорит про романтику, деньги его как будто не интересуют: «Азия — это очень важно, но я сейчас не про рынок. Рынок во всех странах меняется в удивительном направлении, но, к счастью, разбираться в этом — не моя работа». Он улыбается. Еще бы, ему повезло — дали возможность делать то, что нравится. День до открытия выставки Алессандро провел, гуляя по Шанхаю — сумасшедшему метрополису, который живет на стероидах и каждые пятнадцать минут рождается заново. Это ввело человека искусства в счастливый транс. «Два­дцать три миллиона человек! — кричит он, и зрачки его карих глаз расширяются. — Как это вообще возможно?! Но мне такой пейзаж нравится. Это же просто шедевр безумия!»

Амбер Хард в Gucci на «Золотом глобусе»-2016

Гвинет Пэлтроу в Gucci

Пока мы разговаривали, музей заполнялся журналистами и иконами стиля. К ним вышли художники — каждому кураторы дали по залу, чтобы высказаться на тему современности. Получилось ярко и весело, бренд-спонсор в работах упоминается деликатно — без тяжелого люкса и корпоративного шика. Британский фотограф Найджел Шафран выставил серию кадров с бэкстейджа перед дефиле. Вот швеи в залитой флюоресцентным светом комнате. Вот охранник катит пустые вешалки в миланский офис Gucci. Вот провода фенов и утюжков для волос — они похожи на мертвые водоросли, сохнущие на раскладном столе. Микеле с изумлением смотрит на свой быт со стороны: «Я понимаю, люди хотят видеть только пафосную сторону фэшн-индустрии, но, вообще-то, мода — это очень много работы». Утром он давал пресс-конференцию, на которой был не слишком деликатен: «Когда я начал работать на Gucci, моей целью было сломать все, что только можно».

Искусство по большей части с модой никак не связано — оно само по себе. Выставка No Longer/Not Yet демонстрирует разные способы аккуратно их поженить. Дженни Хольцер сделала гипнотизирующую зрителя инсталляцию из свешивающихся с потолка световых дорожек и пущенных по кольцу фраз на английском и китайском. Рэйчел Фейнштейн выставила скульптуру по рисунку своего десятилетнего сына — эту бумажку она спасла из мусорного вед­ра. Китайская художница Цао Фэй превратила свой зал в антиутопию, весь пол которой застелен ковром в любимых домом оттенках фиолетового, белого и зеленого. В центре ковра — кратер, в нем хаотично вертятся и сталкиваются несколько роботов-пылесосов Roomba. На стене — видео о том, как землю готовят под застройку: вырубают деревья, выкорчевывают пни. Антикоммерческое зрелище завораживает. «Китай — как эта выставка, — комментирует свой проект Цао. — Он ровно посередине между «уже нет» и «еще нет».

Сегодня утром Алессандро ходил по залам, давал последние указания и нервничал: «Меня пугала моя собственная идея. Не выставка, нет, пугал бренд — он слишком большой. Вы меня понимаете?» Креативный директор сделал паузу, чтобы все слышали, как он преувеличенно громко вздыхает, — нужно же показать, что человек не стопроцентно счастлив, что у него трудная работа и случаются панические атаки. «Но потом я пошел в гостиницу и спал как младенец, так что все в порядке».

Самому Микеле больше всего нравится комната Хелен Дауни, британской художницы с ником Unskilled Worker. Дауни — новичок в арт-мире — специально для выставки написала сорок три портрета важных для нее людей. Некоторые реально существуют, другие выдуманные. Все одеты в Gucci. Портреты развешаны на алых стенах, получилось похоже на гостиную. «У нас с Дауни общее чувство прекрасного», — комментирует куратор. Он нашел художницу в инстаграме, который обожает всеми фибрами своей артистической души: «Это словно какой-то другой язык». И опять: «Вы меня понимаете?»

Бри Ларсон в Gucci на церемонии «Оскар»-2016

Дауни до сих пор с трудом верит в реальность происходящего. «Это первый раз, когда люди видят мои работы не в Instagram, — она, когда говорит, нервно встряхивает головой. — Два с половиной года назад я еще даже не рисовала, а теперь — в Шанхае. С выставкой. Серьезно?» Микеле очень нравится ее реакция: «Я в свою историю тоже не могу поверить. Настоящая сказка!»

Тремя неделями раньше я навестил Алессандро в Милане. Он выглядел очень довольным — только что под аплодисменты показал свою весеннюю коллекцию в депо — кладбище для старых поездов, хотя годами до него Gucci выступали дверь в дверь с отелем Diana Majestic. Не стесняющие движений юбки, люрекс, иллюзия винтажа, всякого рода гиковские причуды — с этого программного заявления Микеле началась миланская Неделя моды. Чуть глубже, чуть более калейдо­скопично — но это все та же тема, которую он начал играть зимой. «Вся ответственность вроде как на мне, и при этом от меня ничего не зависит», — он говорит это, чтобы, с одной стороны, подстраховаться на случай, если покупатели испугают­ся его бешеного креатива. С другой — чтобы подчеркнуть, как важно креативному директору дома быть невинным в вопросах денег. «Если завтра все это исчезнет — ничего страшного. Когда любишь человека, ночью выложишься для него по полной, и не важно, что будет утром. В этом и есть красота. Вот так и надо работать».

Снежана Георгиева в Gucci

Мирослава Дума в Gucci

Микеле даже не успел сообразить, что это было собеседование, так быстро ему после разговора сделали предложение стать главным. «Я думал, мы расстаемся, а вместо этого поженились». Символично! Столько лет европейские дома моды искали вундеркиндов на стороне, а тут вдруг назначили своего же ветерана — чтобы он все закрутил по новой. «Я играю в своем доме — это повышает уверенность в себе».

Кейт Бланшетт в платье Gucci

На выставке в Шанхае Алессандро Микеле выступил и как куратор, и как художник. Свой зал он превратил в сюрреалистический пейзаж: спокойное, ярко осве­щенное пространство, на стенах — обои с тем же тро­пическим принтом, что и на новых сумках Gucci. Пол зеркальный, в дальнем конце комнаты, как ювелирная шкатулка, спрятана другая комната. Ее стены снаружи тоже зеркальные — и небольшое пространство кажется бесконечным. А еще, как я заметил по поведению собравшихся, оно идеально приспособ­лено для селфи. Дверь в комнату-шкатулку открыли, чтобы видно было интерьер из ярко-розовой бумаги, — логотип из двух G на ней еле виден, он тонет в пышных цветах. На стене, в неоновой раме, — репродукция картины в тюдоровском стиле, оригинал висит в римской квартире Микеле. Фигура в чем-то красном с пышным жабо. Это женщина, но если присмотреться, то на самом деле мальчик. Дизайнер мне все объяснил — применительно к своей профессии: «Смысл в том, что самая красивая вещь — это та, которую ты не до конца понимаешь».

Выставку торжественно открыли, и вечеринка переместилась через дорогу, в клуб, где выступала Леа Ду, восемнадцатилетняя китайская поп-звезда. Микеле, нежно поглаживая бокал шампанского, поднялся в мезонин, где в кожаном кресле сидела, вытянув ногу в гипсе, художница Рейчел Фейнштейн. «Вот, сломала прямо перед тем, как сюда ехать. Неудачно открыла бутылку у себя на Лонг-Айленде», — она смеется, но джетлаг ее вот-вот отключит. «Знаешь что, надо продолжать пить — это тонизирует», — она хочет чокнуться с Микеле, но он уже свесился с балкона, чтобы лучше было видно сцену.

Он в трансе. Доу, тонкое создание в черном костюме Gucci, поет низким хриплым голосом, от которого вибрирует вся ее хрупкая комплекция. «Бог ты мой, обожаю! — Алессандро сейчас не в образе, девушка ему искренне нравится. — Посмотрите на нее! Как хороша! Прямо как мальчик на моей картине, правда?»

Алессандро Микеле и Джаред Лето

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Как Gucci стали главной модной маркой современности: Безумная революция Алессандро Микеле

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Алессандро родился в 1972 году в Риме, в творческой семье. Его мама – ассистентка кинопродюсера – обожала гламур и моду, а отец, инженер, в свободное время занимался искусством и литературой. Алессандро считал его кем-то вроде шамана – отец всегда был погружен в свои мысли, витал в облаках, словно наполовину обитал в другом мире. Микеле впитывал любовь к моде от матери, а от отца – умение нестандартно мыслить. Воспитал будущего дизайнера и сам вечный город Рим – своими контрастами, кинематографичностью и повсеместно проникающим искусством.

Микеле получил образование в области дизайна костюма, но довольно долго занимался исключительно аксессуарами, адаптируя свои идеи к творческому почерку креативных директоров марок, с которыми сотрудничал. Он оказался в Gucci в далеком 2002 году, еще в эпоху Форда, который проповедовал глянцевую и в то же время безудержную сексуальность, четкую гендерную определенность и шик. Во многом эту линию продолжала и Фрида Джанини. Словно невидимый для всего модного мира, Микеле сменил немало должностей в Gucci прежде, чем выйти из тени и изменить все. А по его собственным словам – разрушить.

Его первый показ в качестве креативного директора марки состоялся в 2015 году – и это был настоящий прорыв. Андрогинность, артистизм, рюши на мужчинах, никаких каблуков на женщинах, все словно сошли с картин давних времен… В том же году Микеле был назван самым значимым современным дизайнером. О нем говорили все – и не перестают по сей день. Генеральный директор Gucci Марко Бизарри говрил, что Микеле – само воплощение духа марки, вся его жизнь – это жизнь в стиле Gucci.

Миллениалы – целевая аудиория Gucci – стали поколением, не согласным играть по старым правилам и постоянно находящимся в поисках нового. Именно Микеле смог создать образы, вызывающие эмоциональный резонанс у современной молодежи. Пропаганда аскетизма и минимализма всем уже порядком надоела – и тогда в моду ворвался Микеле с его вышитыми драконами и кружевами.
Микеле всегда любил прошлое, коллекционировал винтаж, его квартира просто завалена антиквариатом – и в его коллекциях можно найти миллионы отсылок к ушедшим временам. Творчество Микеле со всеми его вышивками, рюшами, странными и неожиданными сочетаниями, абсолютным отказом от традиционных категорий эстетики более всего напоминает искусство маньеризма – хотя, разумеется, чисто стилитически ближе к 70-м и 80-м. Если Форд эксплуатировал сексуальность в традиционном ее понимании, Микеле делает нечто прямо противоположное, создавая нечто ироничное, подчас пугающее, интеллектуальное и сложное, отказываясь от привычного распределения ролей и восприятия феминности и маскулинности.

Любимый цвет Микеле – розовый, и сам он не стесняется облачаться в ярко-розовые роскошные одеяния. Большой ажиотаж вызвала его коллекция Impotent, в комментарии к которой Микеле призвал мужчин отказаться от токсичной маскулинности (грубости, агрессии, косности и пренебрежения к своим и чужим чувствам), стать более гибкими, свободными, открытыми новому. Впрочем, поклонницы Gucci не согласны делиться с мужчинами роскошными серебряными брюками-клеш и твидовыми костюмами, представленными Микеле! Манифестом женской свободы и нового понимания феминности стали платья с вышитым изображением женской репродуктивной системы, которыми Микеле отреагировал на волну антиабортной политики по всему миру.

Пожалуй, главное достижение Микеле, важное для каждого из нас, в том, что он первым предложил стереть границу между «нарядными» и повседневными вещами. Можно каждый день есть из хрустальной посуды из бабушкиного серванта – и можно каждый день носить невообразмые рюши, яркие цвета и бархатные винтажные пиджаки. Не откладывай на завтра то, что может порадовать тебя сегодня! И не важно, что подумают другие – ведь одежда и аксессуары Микеле отрицают привычное понимание красоты.

Самый узнаваемый аксессуар, созданный Микеле – это огромные очки в толстой оправе, как у комических «ботаников», внезапно ставшие воплощением современной роскоши. Ключевой образ творчества Микеле – ребенок, в одиночестве играющий в бабушкином шкафу. Каждый из нас.

Микеле не боится говорить через свои коллекции о тревогах, психических проблемах, диссоциации и здоровье – вещах, которыми озабочено поколение миллениалов (хотя выход моделей в смирительных рубашках вызвал волну критики, и дизайнер здраво воспринял ее). На сегодняшний день Gucci – одна из немногих марок класса люкс, стремящихся снизить влияние производства на экологию.

Кажется, что идеи Микеле – это чистое безумие, эскапизм и бесконтрольные эксперименты, но именно он вывел Gucci из затяжного кризиса и угрозы банкротства. При нем доходы марки выросли в двенадцать раз!

Творчество Микеле обожают Джаред Лето (даже несмотря на «оторванную» голову – такие шутки простительны, ведь Лето и Микеле лучшие друзья, похожие, как родные братья), Лана дель Рей, Элтон Джон и Бьорк. Его смелость вдохновила многих дизайнеров – Гошу Рубчинского, Демну Гвасалию, Вирджила Абло…

Самый модный скандалист, Алессандро Микеле не замечен ни в каких неприятных историях, связанных с личной жизнью – как и многие гении современности, для которых творческая самореализация важнее эмоциональных встрясок. Он уже десятилетие счастлив со своим партнером, профессором градостроительства Джованни Аттили, окружен друзьями и полон планов – не на будущее, ведь он ненавидит это слово, а… на настоящее.

Текст: Софья Егорова.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Gucci: арт-директор Алессандро Микеле

Алессандро Микеле, став арт-директором бренда Gucci, демонстрирует синтез эпохи Возрождения, барокко и панк культуры. Творческий путь, личная жизнь и эклектические коллекции Алессандро, где кутюрье виртуозно сочетает винтаж с современным дизайном.

С 2015 года арт-директором Gucci является итальянец Алессандро Микеле. Именно на нем лежит ответственность за показы коллекций и имидж престижного, легко узнаваемого люксового бренда модной одежды. Модный Дом Gucci принадлежит PPR Group, Конгломерат является второй по объемам продаж компанией после LVMH.

Становление, творческий путь Алессандро Микеле, новая концепция Gucci

Alessandro Michele родился 25 ноября 1972 году в пригороде Рима. Мать Alessandro, ассистент режиссера в римском филиале британской кинокомпании Rank, была яркой представительницей эксцентричного и суперстильного мира кино. Это выражалось в стиле ее одежды и чрезвычайно импонировало сыну.

Отец Alessandro Michele, внешне похожий на длинноволосого бородатого шамана, служил авиационным техником в компании Alitalia. Ценил старую архитектуру, живопись, природу и от души любил жизнь. На его свист слетались птицы, а он мог определить любую по пению. Алессандро сохранил коллекцию изысканных резных тростей с природными орнаментами и поэтическими строками, которые вырезал отец.

Тетушка Alessandro, стремившаяся направить буйную энергию ребенка в мирное русло, научила мальчишку вязать крючком, а ему понравилось создавать необычные узоры. Когда Alessandro Michele стал креативным директором Модного Дома Gucci, аномалистические и растительные орнаменты, цветочные принты, созданные вручную, появились во всех коллекциях.

После школы Alessandro Michele учился в римской Академии костюма и моды (Accademia Costume & Moda Rome). Но курс не закончил. Уехал в Болонью, где создавал трикотажные изделия для модного итальянского бренда Ле Копен. Спустя три года, по приглашению Сильвии Вентурини-Фенди, внучки основателей Модного Дома Fendi, Микеле вернулся в Рим, где занялся дизайном дамских сумок и внес большой вклад в успех бренда.

С 2002 году Alessandro Michele создает дизайн сумок Gucci, сначала под руководством Тома Форда, затем Фриды Джаннини. 22 января 2015 года, по рекомендации главы компании Marco Bizzarri, становится арт-директором бренда Gucci, сменив Фриду Джанини. А 26 февраля на Миланской Неделе Высокой моды Alessandro Michele представляет свою первую коллекцию, покорившую мир нетрадиционным, винтажным, но чрезвычайно креативным и современным дизайном. Бесполая ориентация, еще одна интригующая грань поэтики Микеле.

Кросс-гендерные коллекции, созданные Alessandro Michele, имели успех у миллениалов. Вселенная Gucci, где царит его личный стиль, заполнилась живыми хроматическими аберрациями и мозаикой архетипов, объединяющих века, вкусы, людей.

Alessandro привлек к сотрудничеству с Gucci певца Гарри Стайлса, танцора Майкла Кларка, актрису Хари Неф, дизайнера Даппера Дана, художника Тревора Эндрю, фотографа Мартина Парра. Алессандро Микеле и знаменитый актер Джаред Лето регулярно появляются на красных дорожках под ручку. Эпатируя публику розовыми брюками и зеленым смокингом от Gucci, Джаред утверждает, что их связывает дружба, основанная на общности эстетических взглядов. На бал Met Gala, который ежегодно проходит в Метрополитен-музее, Микеле приглашает актера вместе с певицей Ланой Дель Рей.

В рекламе Gucci Guilty Лана Дель Рей и Джаред Лето любовники. Говоря о них, Alessandro Michele сияет: «Лана и Джаред – люди необыкновенные. Они живое воплощение идеи, что человек способен добиться в жизни всего, чего пожелает. Просто нужно позволить себе подобные мысли.

Продажи Гуччи фантастически взлетали с каждым новым показом:

Во второй половине 2019 года динамика замедлилась, отчасти из-за снижения продаж на территории США, а также вследствие гонконгских протестов.

Личная жизнь Алессандро Микеле,

С Giovanni Attili, который, как примерный муж, сопровождает дизайнера на всех показах, Alessandro познакомился в 2005 году на сайте сетевого сообщества MySpace. Джованни Аттили — специалист в области градостроительства и экологии, преподаватель Университета La Sapienza (Рим). Он живет вместе с Алессандро в особняке начала XVII века, пара снимает там квартиру. Микеле и его партнер владеют частным домом, в 140 км от Рима, в заброшенном средневековом городке. Оба имеют аккаунты в Инстаграм, часто комментируют посты друг друга.

Именно Джованни порекомендовал Алессандро прочесть «Манифест киборгов» Донны Харауэй — философское эссе, поднимающее проблемы самосознания, гендерной идентичности, ухода от диктата властных структур. Впрочем, для народа киберпространства отрубленные головы на показе Gucci — великолепный повод для веселых шуток.

Через 3 года Alessandro Michele будет отмечать 50-ти летний юбилей, но выглядит кутюрье невероятно молодо. Энергия, динамизм, способность Alessandro заражать коллег своим энтузиазмом, работать с предельной точностью, гламурно и быстро, позволяют надеяться, что новые показы Gucci будут, как и прежде, радовать, восхищать и шокировать публику.

Источник

Творческий путь Алессандро Микеле

Алессандро Микеле (англ. Alessandro Michele) стал работать на Gucci в 2014 году, после того, как последний расстался со своим креативным директором Фридой Джинини, даже не позволив ей представить в феврале свою последнюю коллекцию. Тогда весь модный мир замер в ожидании решения, кто займет ее место.

Но никто не ожидал, что никому не известный, возглавлявший ранее отдел аксессуаров, сорокадвухлетний Алессандро Микеле займет место известной Джинини. Эта новость всех просто повергла в шок. И после этого всем стало ясно, что Алессандро Микеле для Gucci открывает новую эпоху.

Первое шоу

У веселого бородатого незнакомца Алессандро Микеле биография связана с брендом Gucci с 2002 года, где он работал сначала с Фордом, а потом до 2014 — с Фридой, у которой был правой рукой. Сам модельер называл Фриду своим профессором. На принятие предложения не повлияло даже то, что на подготовку к показу ему оставалось меньше недели. Он взялся за работу и справился с поставленной задачей.

Пресса была ввергнута в шок, когда на осенне-зимнем показе в 2015 году новая коллекция сорвала бурные овации. Аплодисменты в сторону Алессандро Микеле были заслуженными, ведь много нового в том показе было внесено, абсолютно несвойственного для известного мирового бренда.

Gucci Fall 2015-16

Конечно, коллекция требовала доработки, из-за того, что слишком мало времени создавалась, но произвела она самый настоящий фурор.

Gucci Fall 2015-16

А после мужского показа все, затаив дыхание ждали показ женской коллекции от Алессандро, который состоялся через две недели. И снова успех. Ведь коллекция получилась весьма артистичной и в то же время интеллектуальной. Брюки мешковатой формы, шелковые платьица с асимметричными сборками словно были извлечены из давно забытого на чердаке сундука. А еще больше поражали сандалии и балетные тапочки. Никаких каблуков! Все созданные образы винтажны и нарочито небрежны. Дом Gucci преобразился до неузнаваемости, это видели уже все, кто был настроен весьма скептически по отношению к никому не известному парню.

Gucci Cruise 2016

Круизный показ

После неожиданного триумфа нового креативного директора на показах своей коллекции мир с нетерпением ждал выхода новых серий одежды. И вот в июне 2015 года состоялся круизный показ в Нью-Йорке. На нем была представлена как одежда, так и аксессуары, которые доказали, что можно носить повседневно вещи, которые раньше казались невозможными.

Перекрещенные между собой буквы G снова становятся модными, а винтажные пиджаки и расклешенные брюки 70-х годов просто созданы для современного мира. Вышивка и различные орнаменты позволяют чувствовать себя комфортно и современно. Отдельным украшением коллекции Микеле стали легкие платья в стиле 60-х. Банты и кружева, плиссировки и оборки. А еще самые разнообразные принты. Умело вписаны в показ были и легендарные полосы от модного дома.

Gucci Spring-Summer 2016

Весна – Милан 2016

На неделе высокой моды в Милане на показе Алессандро признается в любви к ручной работе и цветам, продемонстрированным моделями. Коллекция просто утопает в цветах. Особое внимание уделяется именно деталям. Проявляется в коллекции и любовь художника к беретам. А очки из прошлого помогли придать моделям забавный вид.

Строгие костюмы и прозрачные кружева нашли свое место в коллекции. А Алессандро Микеле, придавая образам повседневность, а не сексуальность, откровенную и ничем не прикрытую, присущую модному дому и ранее.

Хотя, говорить о сенсации еще несколько преждевременно, но мировая общественность уже признала тот факт, что смена креативного директора не только привела к обновлению марки, но и стала революционной. Ведь официальные доходы Gucci увеличились с выходом новых коллекций примерно на 12 процентов. Это притом, что положение компании совсем недавно было почти критическим. А Алессандро Микеле получил полную свободу действий в создании нового образа бренда.

А женщины просто будут покупать одежду от нового креативного директора Gucci и долго ее носить, наслаждаясь новыми веяниями, созданными образами, как винтажными, так и оригинальными, повседневными и неповторимыми.

Источник