Галтель что это в строительстве фундамента такое
Устройство галтели (выкружки) для гидроизоляции примыканий
Закажите у нас расчет расхода материалов, технические рекомендации и чертежи узлов для Вашего объекта.
Если у Вас есть вопросы, оставьте контактные данные. Мы оперативно ответим Вам.
Задача
В местах примыкания конструкции пол/стена, где две плоскости соединяются под прямым углом, возникают высокие напряжения, вследствие динамических колебаний и температурных деформаций расширения/усадки.
Для компенсации нагрузок в местах примыкания пол/стена и предотвращения последующих дефектов в слоях гидроизоляционных материалов выполняется выкружка из цементного раствора (галтель).
Решение
Для компенсации напряжений выполняется выкружка из цементного раствора (галтель) с применением гидроизоляционного ремонтного материала Resmix WDM и эластичной гидроизоляционной ленты Resmix DW.
Технология выполнения работ
Подготовка основания
На стыке стена-пол делается штроба на глубину не менее 20 мм.
Поверхности шва и стыка очищаются от веществ, снижающих прочность сцепления выкружки с основанием: грязь, пыль, масла, жир, краска, ржавчина. Отслаивающиеся, разрушенные элементы и цементное молочко удаляются механическим способом, водоструйной или пескоструйной установкой.
Перед устройством выкружки из цементного раствора (галтели), поверхности шва и стыка должны быть матово-влажными, без блеска.
Выкружка из цементного раствора. Технология нанесения.
На примыкание стена/пол для заполнения расшитого шва наносится гидроизоляционный материал Resmix WDM, шириной слоя превышающим ширину гидроизоляционной ленты на 2-3 см.
В свежий слой укладывается гидроизоляционная лента и вдавливается гладким шпателем или валиком. При укладке ленты следует избегать растяжений, перекосов и образования воздушных полостей. Стыки ленты укладываются с нахлестом не менее 5 см.
После укладки гидроизоляционной ленты Resmix DW наносится повторный слой гидроизоляции с формированием выкружки из цементного раствора размером 30х30 мм с радиусом скругления не менее 20 мм.
Последующее нанесение гидроизоляционных покрытий выполняется с заведением на созданную выкружку (галтель).
Уход за поверхностью выкружки из цементного раствора (галтели)
Необходимо обеспечить влажностный уход за нанесенной галтелью, для предотвращения быстрого высыхания поверхности и опасности образования трещин в течение 24 часов при нормальных условиях, а при воздействии прямых солнечных лучей и ветра в течение 48 часов. Для защиты поверхности рекомендуется применять пленкообразующий состав Resmix NB.
Галтель что это такое в строительстве фундамента
Услышав в строительном магазине незнакомый термин, люди задаются вопросом: “Галтель что это такое?” Одним из последних штрихов ремонта дома является установка потолочного плинтуса.
Эта декоративная деталь закрывает стык между стеной и потолком, тем самым скрываются мелкие дефекты.
Отличия галтели
Плинтус галтель отличается от всех видов такого рода декоров тем, что у нее две поверхности, которые примыкают под углом 90 градусов к стене и потолку, Она имеет Г-образную форму и крепится в угол стыка.
Чем отличается молдинг потолочный от плинтуса напольного:
Напольный плинтус закрывает стык между полом и стеной, тогда как потолочный плинтус примыкает непосредственно к стене, в местах соединения стены и потолка. Галтель, или еще его называют багет, крепится в угол, одной стороной к стене, другой – к потолку.
Чем отличается молдинг потолочный от плинтуса потолочного:
У молдинга потолочного одна прямая поверхность, которая прикрепляется к поверхности стены. Он выполняет разделительную функцию.
Молдинги используют для выделения отдельных декоративных элементов на стенах, они более универсальны в применении.
Потолочный плинтус применяют только на стыках стены и потолка.
Галтель потолочная – значимый элемент декора, он придает композиционную законченность оформлению потолка и стены, а также обеспечивают плавный переход между двумя поверхностями.
Традиционно принято считать, что она больше подходит для классических интерьеров. Но гладкая, без рельефных узоров, галтель хорошо вписывается и в интерьеры минималистических стилей.
Виды галтелей
Они различаются по материалам, из которых изготавливается, размерам, стилю декора.
Классификация по видам материалов:
Отличие галтели от плинтуса потолочного скорее в терминологии, профессионалы чаще используют первое название.
Цены на галтель
Галтель с подсветкой
Для интересных дизайнерских решений применяется галтель с подсветкой. Суть этой конструкции в том, что в той части, которая должна примыкать к потолку делается специальная ниша, куда вставляется светодиодная подсветка. Изготавливают такие элементы из полиуретана. Крепится потолочный плинтус к стене. При использовании такого декора подсвечивается периметр потолка. Используя специальные модули, можно изменять цвет подсветки.
Как правильно выбрать галтели
Строители используют галтель для того, чтобы спрятать щель потолочным плинтусом. Для дизайнеров это, в первую очередь, элемент декора.
Внимание! При выборе типа галтелей, необходимо отталкиваться от стилистики дизайна, размера помещения, материальных возможностей.
Галтель и дизайн интерьера
Для помещений с невысокими потолками не рекомендуют применять широкий потолочный плинтус, так как визуально он опускает их еще ниже. Но если использоваться лаконичную, неширокую галтель, со встроенной светодиодной подсветкой, то можно, наоборот, «приподнять» потолок.
Способствуют этому и натяжные потолки. Только нужно, чтобы их границы начинались за щелью с подсветкой, так как отражающая поверхность будет отзеркаливать освещение.
Классический интерьер подразумевает использование декоров, имитирующих лепнину.
Особенно стильно они смотрится в сочетании с настенными молдингами, потолочными розетками, пилястрами. Чем выше и просторнее помещение, тем эффектнее выглядят элементы декора. Полиуретановые рельефные элементы тонируют золотом, серебром.
Важно! Для элитных ремонтов можно делать авторские потолочные плинтусы из гипса, дерева. Так, для реконструкции старинных домов усадеб, приглашают скульпторов. Они отливают отдельные элементы, восстанавливая их первозданность.
Деревянные галтели – часть декора интерьера, которая должна гармонировать с панелями, обшитыми различными породами древесины, резной мебелью, гобеленом. Их тонируют в цвет основного ансамбля.
Для бюджетных ремонтов используют пенопластовые галтели. Ассортимент их достаточно разнообразен. Поклеить их могут даже люди, у которых ранее не было опыта в отделочных работах.
Что это такое в строительстве галтель? Это одновременно и эффектный декор, и вместе с тем практичный способ скрыть дефекты стыка потолка со стеной.
Особенности стыковки галтелей в углах
Устройство галтелей и монтажа начинается с подготовки нужных инструментов.
Наиболее сложным моментом в прикреплении плинтусов является стыковка углов, внешних и внутренних.
Для того чтобы правильно подогнать их, понадобится такое приспособление как стусло. Это недорогое устройство для спиливания углов.
Необходима еще ножовка для металла с мелкими зубчиками.
Вырезаем внутренние углы
Плинтус вставляют в стусло стороною, которая ближе к вам. Левый угол спиливается с левой стороны (под углом 45 градусов), соответственно, правый – с другой стороны стусла. Потом примеряем стыковочные угловые поверхности. Если они сошлись, можно крепить к стене или потолку.
Это интересно! Если вам требуется подрезать плинтуса, лучше приобрести специальный многофункциональный инструмент. Что такое реноватор какой лучше купить описано в статье.
Вырезаем наружные углы
Проделываются те же манипуляции со стуслом, только уже плинтус устанавливают внутрь устройства с обратной от себя стороны (зеркальное расположение).
Те, у кого есть практика в ремонте, могут попробовать вырезать углы с помощью строительного ножа со сменными лезвиями. Для этого на плинтусе необходимо сделать разметку карандашом под углом 45 градусов. Затем обрезать, приложив линейку.
Готовые уголки
В модельном ряду пенопластовых, полиуретановых уголков часто в комплекте идут наружные и внутренние углы. Они бывают накладными и внутренними. Вставляются под углом 45 градусов. Они не только скрывают стыки, но и служат дополнительным элементом декора.
Пошаговая инструкция монтажа
Готовый потолочный плинтус продается отдельными планками размером от 1 до 2 метров.
Для того чтобы определить, сколько нужно купить погонных метров галтелей, необходимо периметр потолка поделить на метраж планок.
Таким образом, получится количество штук, которые необходимо приобрести.
Обычно покупают на 1-2 штуки больше (в зависимости от величины периметра).
Инструменты и материалы
Монтаж галтелей, необходимые инструменты:
Из материалов можно использовать:
Понадобится краски для потолочного плинтуса. Напомним, что ПВХ потолочные плинтуса крепятся на саморезы.
Установка галтелей
Плинтус крепится непосредственно на стену, поверх обоев.
Второй способ, который используют реже, это крепление конструкции на специальные монтажные планки. Обычно его применяют для более тяжелых элементов, к примеру, широких полиуретановых галтелей.
Отлитую гипсовую планку крепят на шпаклевку, а деревянные планки – при помощи специальных гвоздиков, монтажного клея, шурупов.
Клеим галтели на натяжной потолок
Проблема состоит в том, что закрепить одну из сторон галтели на натяжном потолке проблематично. Ведь это пленка с натяжной фиксацией. Между натяжным потолком и креплением образуется небольшая щель.
Внимание! Существует два основных способов крепления натяжных потолков: «гарпунный» и «кулачковый». В первом случае, натяжение происходит при помощи креплений типа «гарпун», отсюда и название. Во втором случае, пленку натягивают, вставляя в специальную планку. Она защипывается в ней, как в прищепке. Именно при гарпунном способе образуется щель.
В этом случае, установка галтелей на клеевые растворы производится только на стену. Между натяжным потолком и потолочной частью оставляют минимальный зазор.
Монтаж галтелей – один из финальных аккордов ремонта квартиры. Они несут в себе практическую и эстетическую функцию. Являясь связующим элементом декора, прикрывают стык потолка и стены. Выбор вида зависит от интерьера помещения и финансовых возможностей.
Фундамент – один из самых важных элементов любого строения. От качества его конструкции, прочности зависит долговечность всего здания. Грунтовые воды способны сильно навредить частям дома. Влага, попадая на бетон, впитывается в его структуру. Поэтому для сохранения арматурного каркаса и поддержания благоприятной атмосферы в подвале необходима гидроизоляция фундамента.
Всегда ли нужна гидрозащита?
Если индивидуальный застройщик не экономит на марке бетона и использует специальные составы, повышающие водонепроницаемость применяемого материала, то гидроизоляция основания дома в этом случае необязательна. Но стоимость добавок достаточно велика, и позволить себе возведение фундамента на таком дорогостоящем материале может далеко не каждый.
Приступая к строительству, многие задаются вопросом, нужна ли гидроизоляция для фундаментов вообще. Конечно, в местах с минимальным количеством осадков, в жарких странах, возможно, защита основания неактуальна. Но климат постоянно меняется, и нет никакой гарантии, что завтра там, где дожди и снег были редкостью, а температура всегда высокой, погодные условия не изменятся с точностью до наоборот.
Сырость, проседание, трещины в несущих конструкциях – это далеко не весь перечень того, чем может обернуться отсутствие гидрозащиты или ее неправильный монтаж. Поэтому ответ на вопрос, нужна ли изоляция основания здания, очевиден: она обязательна.
Гидроизоляция фундамента своими руками – ответственная работа, требующая определенных знаний.
Важные моменты
Перед тем как выбрать виды и способы гидроизоляции, нужно обратить внимание на следующие моменты:
Особенности
Различные виды и способы гидроизоляции фундаментов помогут защитить бетонные конструкции от воздействия влаги.
Разновидности гидроизоляции
Гидрозащита может быть горизонтальной и вертикальной. Чтобы обеспечить полную водонепроницаемость конструкции, их используют в комплексе.
Горизонтальная гидроизоляция не даст капиллярной влаге разрушить несущие стены и перекрытия. Такой вид защиты используется для ленточных и монолитно-плитных фундаментов.
Схема гидроизоляции основания ленточного типа снаружи включает этапы подготовки котлована и монтажа защитного материала.
Под фундамент вырывают траншею. На дно насыпают глину, утрамбовывают ее. Толщина получившегося слоя должна составлять 20-30 см. Специалисты советуют вместо глины создавать песчаную подушку. Это позволит уменьшить утечку бетонного раствора и защитит фундамент от подмывания грунтовыми водами.
Сверху глиняного или песчаного слоя делают стяжку из бетона (толщина 6-8 см). Материал будет сохнуть почти две недели. После этого его покрывают мастикой на основе битума и слоем рулонной гидрозащиты. Затем этот процесс повторяют (мастичный раствор и рубероид). Опять делают стяжку (6-8 см).
Бетонному раствору нужно полностью высохнуть. Затем основной процесс строительства фундамента здания продолжается. Предусмотрена его гидроизоляция дополнительными материалами, для чего используются вертикальные способы.
Вертикальная защита – это слой специального материала, проложенный по поверхности основания. Такую гидроизоляцию фундаментов используют в процессе строительства зданий различного назначения или же после их возведения.
Дренажная система
Если фундамент находится ниже уровня пролегания воды в грунте, равен их протеканию или же почва плохо впитывает влагу, то гидроизоляция фундамента своими руками требует сооружения дренажной системы.
Делают ее следующим образом. По периметру строения вырывают траншею шириной около 30 см и небольшим уклоном в сторону ямы или емкости для сбора воды. Расстояние между нею и основанием здания – примерно 1 м. По глубине траншею делают на 25 см ниже уровня заливки фундамента.
На дно этого рва укладывают слой геотекстиля. Его края накидывают на стены траншеи (60-70 см). После этого засыпают дренаж (гравий) и укладывают поверх него под уклоном (5 мм на 1 м) трубу. Добиваются нужного уклона путем досыпки гравия. Затем снова засыпают дренаж (слой около 25 см). Всю конструкцию закрывают краями геотекстиля и засыпают землей.
Эта система позволит пропустить влагу к трубе и не даст той засориться. Трубу нужно отвести в специально вырытую яму или колодец, расчет параметров которых в каждом случае производится индивидуально.
Способы изоляции
Выделяют следующие методы гидроизоляции. В первую очередь, это использование специальных добавок и более высокой марки бетона на этапе изготовления раствора. Эта гидроизоляция фундамента своими руками невозможна, так как необходимо соблюдать определенные пропорции и технологию производства.
Второй способ – это покрытие монолита обмазочными, оклеечными или штукатурными материалами. Они не боятся воздействия влаги и создают барьер, препятствующий ее проникновению внутрь конструкции.
До того как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, необходимо выбрать наиболее качественные материалы.
Битумные составы
Обмазочное устройство гидроизоляции фундамента – это применение битумных, полимерных мастик, эмульсий, растворов. Эти составы проникают во все поры, щели и трещины бетонного основания и не дают влаге разрушить конструкцию.
Основание фундамента снаружи окапывают. Ширина траншеи – не менее 1 м. Подошва фундамента должна возвышаться на полметра, соответственно, глубина ямы должна быть ниже нее. Для чего такие размеры? Это позволит установить максимально эффективную систему дренажа и увеличить срок службы гидроизоляции в 2 раза.
Затем убирают все дефекты поверхности фундамента (неровности, щели, трещины между блоками) с помощью цементного раствора.
После этого поверхность обрабатывают специальной грунтовочной смесью: она улучшит адгезию мастики с бетонным основанием.
Мастичные составы обмазочного типа разводят водой в соответствии с инструкцией на упаковке. Полученным раствором обрабатывают фундамент два раза, давая полностью высохнуть каждому слою. Наносят их, как и краску, с помощью кисти, валика или распылителя. Необходимо обеспечить непрерывность наносимого материала.
Вместо готовой мастики можно использовать битум в виде бруска. Его разогревают в емкости до жидкого состояния и наносят послойно (2-4 раза).
В зависимости от глубины основания можно произвести расчет толщины гидроизоляции. Подошва фундамента находится на глубине до 2 м – слой гидрозащиты толщиной 2 мм, до 5 м – размер изоляции до 6 мм. Произвести замер свежего слоя можно с помощью диска, гребенки, высохшего материала – универсальным толщинометром.
Подобная гидроизоляция под силу даже мало знакомому с этим видом работ человеку.
Оклеечные гидроизоляторы
Методы оклеечной гидроизоляции обеспечивают наиболее полную защиту фундамента. Наиболее популярным материалом считается рубероид. Он доступен в ценовом плане, срок его службы – до 60 лет. Минус – провести гидроизоляцию без помощника вряд ли удастся.
Схема устройства оклеечной гидроизоляции состоит из трех этапов.
1 этап – подготовка. Начинают работу с раскопки фундамента, его очистки, удаления выступающих частей. Затем поверхность выравнивают цементно-песчаным раствором. После этого стены основания обрабатывают грунтовкой.
2 этап – подготовка гидроизолятора. Рулон разворачивают и оставляют для выравнивания на сутки. Стены фундамента обрабатывают мастичным раствором.
3 этап – укладка рубероида. Монтаж ведут сверху вниз. Нахлест полос должен составлять 10-15 см.
Поверхность каждой полосы, постепенно разматывая, с одной стороны обрабатывают горелкой и плотно прижимают к стене фундамента с помощью специальных валиков. Необходимо избегать образования воздушных пузырей. Как только застынет один слой, можно наплавлять следующий.
В нижней части фундамента создают переходную галтель (отлив под углом в 45°). На нее также наплавляют рубероид. Затем делают обратную обсыпку.
Работы по изоляции фундаментов с помощью рулонных материалов необходимо вести при сухой безветренной погоде и плюсовой температуре окружающего воздуха.
Правильно проведенная гидрозащита – верный способ сберечь строение, продлить срок его эксплуатации.
Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.
Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.
Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент
Устройство и типы
По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.
В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.
Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления
Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.
С опалубкой или без
Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.
Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму
Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.
Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.
Фундамент без опалубки — рискованная затея
В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.
Подвал в доме с ленточным фундаментом
Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.
Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.
Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).
Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.
Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства
Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.
В общем случае технология такая:
Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.
Теперь немного подробнее о каждом из этапов.
Разметка участка
Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.
Так можно сделать разметку под фундамент на участке
Земельные работы
Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.
Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.
Если дом с подвалом — котлован получается болшой
Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.
Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.
Для дома без подвала копать меньше
Уплотнение дна котлована и подсыпка
Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.
Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.
Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее
Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.
В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.
Опалубка для монолитного ленточного фундамента
Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.
Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.
Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента
Армирование
Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.
Схема армирования ленточного фундамента
Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.
Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.
Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.
А так армирование выглядит вживую
Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.
На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.
Заливка ленточного фундамента
При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.
Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.
Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор
Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.
Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.
Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором
Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.
Уход за бетоном
Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.
Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.
При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.
Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).
Область применения
Данная система может применяться при новом строительстве различных общественных и жилых зданий, в которых проектируется эксплуатируемый цокольный или подвальный этаж. Отличительной особенностью системы является применение двухслойной системы гидроизоляции, что позволяет применять ее практически в любых гидрологических условиях.
Состав и основные характеристики системы
Основные этапы и принципы монтажа:
1. Устройство грунтовой подушки
Засыпать и утрамбовать слой гравия.
2. Подготовка основания для устройства горизонтальной гидроизоляции
Залить плиту бетонной подготовки толщиной не менее 100 мм из низкомарочного бетона. Провести огрунтовку поверхности плиты бетонной подготовки с помощью Праймера битумного ТехноНИКОЛЬ №01.
3. Устройство горизонтальной гидроизоляции
Наплавить слои гидроизоляционного материала ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП на подготовленное основание:
4. Устройство горизонтальных и вертикальных плит фундамента
Перед отливкой горизонтальной плиты фундамента необходимо обеспечить защиту гидроизоляционного слоя с помощью защитной стяжки или АЦЛ листов.
Устроить опалубку, собрать арматурный каркас, установить гидрошпонки, залить бетонную смесь.
5. Подготовка поверхности вертикальных фундаментных плит для устройства гидроизоляции
Очистить поверхность от строительного мусора, пыли, пленки цементного молока:
Провести огрунтовку поверхности с помощью Праймера битумного ТехноНИКОЛЬ №01.
6. Устройство вертикальной гидроизоляции
Выполнить переходные бортики (галтели) в местах сопряжения вертикальной и горизонтальной стены под углом 45° из цементно-песчаного раствора. Высота галтели 100 мм.
Наплавить слои гидроизоляционного материала ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП на подготовленное основание:
7. Устройство теплоизоляции
Установить слой теплоизоляции из плит экструзионного пенополистирола ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF 300 на слой гидроизоляции:
Приклеить плиты к гидроизоляции с помощью специального клеевого состава или путем подплавления поверхности гидроизоляции до температуры не выше 75°С. Также возможна приклейка на горячую мастику, разогретую не выше температуры 75°С.
В зоне цоколя (выше уровня отмостки) плиты крепятся механически телескопическими крепежными элементами ТехноНИКОЛЬ из расчета 6 крепежных элементов на плиту размером 1200х600 мм.
8. Обратная засыпка грунта
Засыпать песок или грунт обратной засыпки в свободное пространство между грунтом котлована и фундаментом.
Произвести уплотнение грунта в соответствии со СНиП 3.02.01-87«Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Особенности скального грунта
Скальные грунты состоят из различных пород, которые имеют свои характерные особенности:
Скальный (или скалистый) грунт встречается на территории России довольно часто. С точки зрения науки скальными называют грунты, состоящие из одной или нескольких горных пород (обычно у нас это гранит, кварц, или песчаник), основу которых образуют кристаллы величиной от 200 мм, связанные между собой единой жесткой структурой. Скальный грунт может быть в виде единого монолита, образованного вулканическими породами, или слоистым, состоящим из пород осадочного происхождения. Скальный грунт – самый прочный из всех. Он выдерживает давление до 120 МПа, мало деформируется (если не расположен в сейсмоопасном районе), практически не подвержен размыванию и морозному пучению, что делает его идеальным для строительства. Об этом люди знали с самого зарождения зодческого искусства: древние греки, а за ними римляне, а за ними средневековые европейцы старались устраивать монументальные здания именно на скальных грунтах. Однако, скальный грунт обладает одним большим недостатком: он очень плохо поддается обработке. Это как раз и определяет особенности строительства домов на скалах.
Скальный грунт обладает многими достоинствами, к которым относят высокую прочность и влагонепроницаемость.Это возможно благодаря тому, что в составе такой почвы нет глины и песка.
Помимо этого, на стены фундамента, построенного на таком грунте, не действуют силы пучения. Это предотвращают движение фундамента и разрушение строения, которое в дальнейшем возникает при этом.
Конечно, несмотря на все это, скальные грунты обладают некоторыми недостатками. Профессионалы выделяют следующие минусы скальных грунтов:
При строительстве понадобится использование специальной техники, что несколько повысит стоимость строительства.
На таких грунтах невозможно соорудить строения с цокольным этажом и подвалом.
Возможны проблемы при устройстве дренажной системы и прокладки коммуникаций.
Зачастую заглубление фундамента на скальном грунте составляет не больше полуметра. При необходимости глубина может быть несколько больше. Конечно, такие изменения повлекут за собой немалые денежные затраты.
Если скала залегает недалеко от поверхности, скорее всего, придется «забыть» о подвале – работы по разработке скального основания чрезвычайно трудоемки и дороги. Кроме того, в настоящую проблему превращается подводка коммуникаций, особенно канализации и дренажной системы.
Скала редко бывает ровной. Иногда перепады высот в пределах строительной площадки могут достигать нескольких метров. В таком случае приходится устраивать сложные фундаменты, компенсирующие перепады высот «ступенями». Каждая «ступень» представляет собой армированную железобетонную ленту. Каркасы всех «ступенек» должны соединяться между собой наклонными связями из той же арматуры. Затем на эти «ступени» выкладывается цоколь, который и выводится на один уровень.
Причем речь идет не только о «серьезных» землетрясениях, но и о небольших подвижках земной коры, которые происходят практически повсеместно. Здесь твердость скальных грунтов становится их недостатком – они не могут играть роль демпфирующей подушки, как мягкие грунты, и все вибрации неизбежно передаются дому. Частично проблему можно решить «жесткой» привязкой к скальному основанию при помощи анкеров. В скале бурятся отверстия, в нее на эпоксидный или аналогичный клей вставляются анкера с расчетом, чтобы они торчали на 20-30 см над поверхностью. Армирующий пояс будущего фундамента «привязывается» к этим анкерам. Кроме того, нелишним будет предусмотреть в конструкции дома антисейсмические швы.
Выбор фундамента для скальных поверхностей.
При строительстве здания на скальном грунте могут быть использованы следующие фундаменты:
Заглубленный ленточный фундамент в основном используется в тех случаях, когда участок представляет собой не сплошную скалу и есть возможность заложить конструкцию на глубину не меньше 70 см. При устройстве основания нужно будет провести ряд работ. В первую очередь нужно будет убрать грунт на определенную глубину и создать котлован. Также выполняется выравнивание участка и устройство траншей. После того как разработка грунта будет выполнена, выполняют укладку песчаной подушки. Ее толщина должна составлять близко 30 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция. Когда основание будет подготовлено, выполняется устройство опалубки, укладка армированного пояса и заливка бетона.
Мелкозаглубленное ленточное основание устраивают на глубине 30 см. Так как глубина залегания небольшая, то можно обойтись без песчаной подушки. Если грунт ровный, то можно забыть и об армированном поясе. Это позволит несколько сэкономить на устройстве основания.
Применение плитных фундаментов, с учетом всех особенностей возведения этого типа основания на скальном грунте, является крайне затратным мероприятием. Вследствие — выигрывают более бюджетные варианты.
Оптимальным решением для скального грунта станет столбчатый фундамент. Конструкция представляет собой опоры с ростверком. Опоры несколько углубляются, что придает основанию устойчивости. Достоинство такого фундамента заключается в скорости возведения и небольших затратах.