Гибкая черепица что нужно для укладки
Особенности работы с гибкой черепицей
Статья написана при участии компании ТЕХНОНИКОЛЬ
Кровлю загородного дома часто называют его «пятым фасадом» – от нее зависит весь облик дома. Неудивительно, что среди многих застройщиков с каждым годом растёт интерес к привлекательному и внешне, и по характеристикам материалу – гибкой черепице. Но, чтобы такая кровля смотрелась красиво и прослужила долго, ее нужно правильно смонтировать. Обо всех нюансах технологии монтажа гибкой черепицы рассказывает специалист компании-производителя.
Особенности монтажа гибкой черепицы
Шаг 1. Устройство сплошного основания. Хотя технология монтажа гибкой черепицы отработана до мелочей, есть ряд ключевых моментов, на которые следует обратить внимание еще перед укладкой мягкой кровли.
Эти вопросы актуальны для любого застройщика, который решил использовать гибкую черепицу.
Устройство мягкой кровли начинается с подготовки основания. Технология её монтажа требует — гибкая черепица должна укладываться на сплошное, ровное, жёсткое основание, к которому гонты можно закрепить гвоздями.
В качестве такого настила могут использоваться:
Практика показывает, что оптимальным вариантом для устройства сплошного настила, как по показателю цена-качество, так и по удобству монтажа, являются плиты ОСП-3. Причём, перепад высот между листами не должен превышать 1-2 мм. Применение досок в качестве настила может привести к тому, что со временем, в процессе высыхания древесины, основание может покоробить. Это вызовет изменение его геометрии и, соответственно, образование волн на уже уложенном финишном покрытии.
При монтаже сплошного основания между швами плит выдерживается расстояние (зазор) шириной в 3-5 мм. Это необходимо сделать, чтобы компенсировать линейное температурное расширение при смене времён года.
В зависимости от шага дополнительной обрешётки, используется различная толщина ОСП-3, фанеры или деревянного настила. Для наглядности рекомендуемые величины сведены в следующую таблицу:
Важно: для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима крыши и своевременного вывода из подкровельного пространства избыточной влаги, делают вентилируемое подкровельное пространство.
Если кровля утеплённая, или обустраивается жилой мансардный этаж, то изнутри (до слоя утеплителя) устраивается сплошной пароизоляционный барьер, а сверху слоя утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана.
Затем вдоль стропильной ноги набивается контрбрусок, за счёт чего формируется вентиляционный подкровельный канал. Поперёк контрбруса набивается обрешётка, на которую затем монтируется сплошное основание.
Шаг 2. Усиление карнизного свеса. После монтажа сплошного основания карнизные свесы необходимо усилить металлическими планками — т.н. капельниками. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этих элементов, пользователи нашего портала часто спрашивают, какие ошибки при этом могут быть допущены.
Я сделал сплошное основание под гибкую черепицу из ОСП и теперь озадачился вопросом: как правильно смонтировать и соединить карнизные и фронтонные планки.
Карнизные планки укладываются ребром на край сплошного основания. К сплошному настилу планки прибиваются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой, в шахматном порядке, выдерживая шаг в 12-15 см. При прибивании гвоздей следим за тем, чтобы они не прибивались слишком низко от края свеса (выдерживаем расстояние от места перегиба карнизной планки > 4 см). Иначе гвозди будет трудно закрыть подкладочным ковром.
В местах пересечений планки крепятся с нахлёстом друг на друга не менее 3-5 см. Причём, при устройстве ендовы, планки особым образом подрезают, а на одной из планок оставляют специальный язычок, в который затем входит вторая планка. В этом случае соединение получается аккуратным и герметичным.
При монтаже карнизных планок неопытные застройщики допускают такую ошибку — сразу забивают два гвоздя на двух противоположных краях капельника. После чего забивают остальные гвозди. В результате на поверхности планки могут появиться волны.
Чтобы этого избежать, гвозди, забиваемые по краям, вколачиваем так, чтобы их легко можно было вытащить (например, забить гвоздь только до половины). Таким образом, мы зафиксируем планку. Затем забиваем до конца остальные гвозди, двигаясь по одной стороне капельника (слева направо или справа налево, как удобнее). Забив несколько гвоздей, мы вытаскиваем крайний гвоздь-фиксатор и забиваем остальные. Благодаря такому способу на планке не появятся волны.
Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Одним из ключевых моментов при монтаже гибкой черепицы является устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. Особое внимание следует обратить на места возможных протечек — ендовы и карнизные свесы. Как правило, нюансы укладки подкладочного ковра вызывают наибольшее количество вопросов у застройщиков.
Я задумался, а есть ли такой угол наклона ската кровли, при котором можно будет обойтись только обычным подкладочным ковром, и правильно ли это?
Часто строители при монтаже гибкой черепицы раскатывают только один — простой подкладочный ковёр, который фиксируют гвоздями. Можно ли так поступать? И обязательно ли использование (как предписывает методика) и простого, и самоклеящегося подкладочного ковра?
При устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным условием является комбинация из двух видов подкладочных ковров. Самоклеящийся гидроизоляционный ковёр применятся в особо ответственных местах — карнизных свесах и ендовах. Подкладочные ковры с механической фиксацией раскатываются по остальной поверхности кровли.
Соблюдение этого принципа — гарантия беспроблемной эксплуатации кровли, что оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы.
Т.к. подкладочные ковры выпускают в рулонах, то их раскатывают параллельно карнизному свесу. Горизонтальные нахлёсты — 100 мм. Вертикальные нахлёсты – 150 мм. Подкладочный ковёр фиксируется кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг фиксации — каждые 200-250 мм. Места нахлёста подкладочных ковров (шириной в 8-10 см) промазывают битумной мастикой.
После укладки подкладочного ковра фронтонный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками. Планки прибиваются кровельными гвоздями в шахматном порядке, с шагом – 12-15 см. В местах стыков планки укладываются с нахлёстом в 15 см и фиксируются 2 гвоздями.
Шаг 4. Устройство ендовы. Укладка гибкой черепицы в ендове может быть выполнена несколькими способами:
Подготовка ендовы зависит от выбранного способа её устройства. Рассмотрим первый способ. Работа начинается с раскладки заранее раскроенного самоклеящегося подкладочного ковра. В ендове раскладывается полоса шириной в 1 метр, с нахлёстом по 50 см на каждую из сторон. При раскладке ковра следим за тем, чтобы полотно ковра легло на основание ровно, без складок и пузырей.
После раскладки самоклеящегося подкладочного ковра снимаем с его тыльной стороны антиадгезионную плёнку. Плёнка снимается не со всей поверхности ковра, а только с одной из его сторон. После этого свободная от плёнки часть самоклеящегося подкладочного ковра приклеивается к основанию. Зафиксировав ковёр, точно так же приклеиваем его вторую сторону.
Особое внимание уделяем оси ендовы. Ковёр в этой части должен приклеиться плотно, без образования пустот и пузырей. При монтаже подкладочного ковра, при его раскройке, в нижней части, для обеспечения лучшего стока воды и её отвода от стыка карнизных планок, делается небольшое закругление.
При монтаже подкладочного ковра следим за тем, чтобы на нём не образовывались волны, иначе после монтажа черепицы они будут видны на поверхности кровли. Все нахлёсты между коврами промазываются битумной мастикой. Мастика наносится жёстким шпателем. Толщина мастичного слоя не должна превышать 1 мм.
Далее, поверх подкладочного ковра, монтируется специальный ендовый ковёр. При раскройке ендового ковра, для отбива воды, делается точно такое же закругление в месте стыка планок, как и при устройстве подкладочного ковра. Также не забываем следить за тем, чтобы ендовый ковёр лежал плотно, и под ним не образовывались пузыри и складки.
Для удобства работы рекомендую заранее разметить габариты ендового ковра на подкладочном ковре (например, отметить его габариты карандашом). Затем нанести мастику на эти линии и только потом приклеить ендовый ковёр.
После приклеивания ендового ковра дополнительно фиксируем его механическим способом — прибиваем ковёр по периметру кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом в 20-25 см и отступом от края 2-3 см. После того, как мы смонтировали ендовый ковёр, размечаем линию желоба и зону, которую нельзя пробивать гвоздями при монтаже черепицы. Линии отбиваем разметочной шнуркой.
Если водоток со скатов существенно отличается, то жёлоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока, для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендового ковра.
Заключение
В завершении материала предлагаем вам ознакомиться с наиболее частыми вопросами, которые возникают у наших пользователей при работе с гибкой черепицей.
Я замешкался с монтажом мягкой кровли. Успел только подготовить основание и купить гибкую черепицу, а на улице уже установилась минусовая температура. Можно ли производить монтаж мягкой кровли в холодную погоду?
Если соблюдать следующие рекомендации, то монтировать гибкую черепицу можно и при низкой температуре.
Если температура воздуха ниже +5°C, нужно положить пачки с гонтами в тёплое помещение. За один раз берём по 5-6 гонтов. Клеевую полосу можно разогреть строительным феном.
Соблюдая данные принципы, монтируем и подкладочные ковры. А именно:
У двухслойной черепицы (нарезка «драконий зуб») на тыльной стороне есть надпись «Не удалять». Я не совсем понял, надо ли отрывать эту плёнку перед монтажом, и если её не оторвать, приклеится ли гонт к основанию?
Это противоадгезионная плёнка. Она необходима для того, чтобы предотвратить спекание гонтов друг с другом во время хранения их в упаковках. Удалять плёнку не нужно, т.к. гонты в пачке расположены зеркально, т.е. плёнка одного гонта перекрывает клеевую полоску, расположенную внизу гонта. Соответственно, она никак не влияет на процесс приклеивания черепицы к основанию.
Более того, это экономит время и облегчает процесс монтажа мягкой кровли на основе двухслойной черепицы, т.к. мы, в отличие от технологии монтажа однослойной черепицы, не тратим время на отрыв защитной плёнки.
Также при монтаже гибкой черепицы нарезки «драконий зуб» нет необходимости совмещать рисунки между гонтами. Укладка производится хаотично, рисунок кровли не имеет чёткой ортогональной структуры. Это также экономит время на её укладку.
Важно: у трёхслойной черепицы есть одна особенность, о которой надо знать перед началом её монтажа.
Укладка своими руками гибкой черепицы, технология монтажа
Гибкая черепица, она же – мягкая битумная кровля, занимает почетное второе место по популярности как кровельный материал, используемый на крышах домов частного сектора.
Популярность обусловлена отличными физическими характеристиками, разнообразием форм и расцветок, что определяет цену покрытия. Гибкая черепица не требует усиленного основания, поскольку не обладает большой массой, и не зря называется мягкой, позволяя менять форму листов с помощью обычного ножа и ложась на любые, даже самые сложные, поверхности. Кроме того, относительной простотой монтаж – отличная возможность сэкономить, что также является безусловным плюсом материала. Стоит сказать, что для облегчения задачи строительство лучше вести в теплое время года, поскольку после монтажа отдельные листы битумной черепицы настолько спекаются под летним солнцем между собой, что образуют абсолютно герметичное покрытие, способное прослужить несколько десятков лет.
Как правильно монтировать гибкую черепицу? Какие инструменты могут потребоваться в процессе? В данной статье рассмотрим основные этапы самостоятельного монтажа битумной черепицы на кровлю.
Гибкая черепица представляет собой битумные листы, прямоугольной формы, изготовленные из стекловолокна с битумной пропиткой, которая является связующим составом. Битум наносится с обеих сторон и может быть окисленным или СБС – модифицированным. Второй вариант предпочтительней, поскольку именно присадки стиролов и бутадиена (СБС) придают материалу эластичность, увеличивают относительное удлинение и улучшают усталостные свойства, что, в целом, увеличивает срок службы черепицы. Некоторые строители утверждают, что переплачивать за черепицу с СБС – модифицированным битумом особого смысла нет, если монтаж осуществляется в летнее время года. Материал с окисленным битумом проигрывает лишь тем, что приобретает повышенную ломкость в холодное время года, однако, и в это время года проблему может решить строительный фен, которым разогревают гонты перед укладкой на кровлю.
С внутренней стороны лист (гонт) имеет клеящий состав и защитную пленку, которая удаляется в процессе монтажа. На внешнюю сторону материала наносят гранулы кварцевого песка, базальтовых пород, шлаков и так далее, которые образуют сплошное покрытие и отвечают не только за цвет черепицы, защиту слоя битума от ультрафиолета, но и осложняют лавинообразный сход снега, поскольку шершавая поверхность из каменной крошки препятствует сползанию сугробов. Внешняя посыпка, в свою очередь, может быть сланцевой или базальтовой. Материал лучше выбирать с базальтовой крошкой, поскольку такая посыпка наносится горячим способом и под воздействием высоких температур спекается с поверхностью стеклохолста. Такой способ не даст крошке осыпаться со временем и защитит от выгорания цвета.
Стоит отметить, что данный кровельный материал классифицируют также по количеству слоев. Гибкая черепица может быть однослойной, двуслойной или трехслойной.
Многослойная имеет ряд преимуществ перед однослойной черепицей. Во-первых, многослойные холсты, спекаясь всеми слоями, образуют монолитное покрытие, которое увеличивает прочностные характеристики кровли, в первую очередь, гидроизоляцию и ветрозащиту.
Во-вторых, двуслойная или трехслойная черепица на смонтированной кровле смотрится весьма выигрышно, по сравнению с однослойной, поскольку крыша обретает цветовой объем и неповторимый трехмерный рельеф.
Конструкция «кровельного пирога»
Очень часто мы слышим от строителей или проектировщиков сочетание «кровельный пирог». При укладке гибкой черепицы самостоятельно важно понимать, что именно от правильно смонтированного «кровельного пирога» будет зависеть долговечность и практичность кровли. Пирог выполняется слоями и включает в себя: стропильную систему, пленки, утеплитель, подкладочные ковры и так далее. Каждый слой укладывается последовательно и выполняет свою важную функцию.
«Кровельный пирог» для холодной (без утепления) и теплой (с утеплением) крыши будет разным. Нетрудно догадаться, что с холодной кровлей справиться гораздо легче. Примерная схема холодной кровли ниже:
1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Основание (ОСБ плита)
4. Деревянная обрешетка
5. Стропильная нога
«Кровельный пирог» для утепленной кровли имеет гораздо больше слоев. Схема всей конструкции выглядит так:
1. Гибкая черепица
2. Подкладочный ковер
3. Пленка (Ветрозащитная мембрана)
4. Утеплитель (минеральная вата)
5. Пароизоляционная пленка
6. Основание (ОСБ плита)
7. Разреженная обрешетка
8. Контрбрус для создания вентканала
9. Стропильная нога
10. Обрешетка под утеплитель
11. Подшивка чердака
Необходимые инструменты:
Перед началом работ необходимо озаботиться приобретением необходимых инструментов. Вам может потребоваться:
Специальный механический или пневматический резак- для нарезки многослойной битумной черепицы.
Ножницы по металлу- для подрезки металлических планок или усиливающих профилей.
Степлер- для фиксации кровельных пленок.
Направляющая планка- для ровного реза гонтов в ендовах, на хребтах или узлах примыкания.
Молоток, пила, дрель, отвертка- для монтажа стропильной системы и крепежа различных элементов.
Строительный фен- для нагрева битумных гонтов или комплектующих (ендов, коньков) в холодное время года.
Основные этапы строительства:
Установка стропильной системы
На стропила будет приходится весь вес кровли, поэтому правильный расчет системы должен быть проведен с учетом предположительной массы кровли, дополнительного веса людей, обслуживающих кровлю, снеговых и ветровых нагрузок. В малоэтажном строительстве, как правило, стропильная система выполняется из дерева, поэтому предполагается обработка её антисептиками и антипиренами в целях соблюдения противопожарных норм и от насекомых. Опорные балки (мауэрлат) должны идти строго горизонтально, толщина их должна полностью соответствовать ширине стены. Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами. Далее устанавливается коньковый прогон. Он соединяет стропильные фермы и держит их в вертикальном положении. Если длина стропильной ноги больше четырех с половиной метров- необходимы подпорки. Стропильная система может дополняться стойками, прогонами и подкосами, после чего монтируются фронтонные свесы. В дальнейшем между стропилами будет уложен утеплитель, а сверху будет устроена обрешетка.
Схема простой двускатной крыши представлена на рисунке:
Монтаж пароизоляции
Поскольку кровля утепленная, то утеплитель необходимо защитить от водяных паров, проникающих из жилого помещения. Во избежание образования росы внутри утепляющего слоя и снижения его эффективности используется пароизоляция. Пароизоляционная пленка монтируется со стороны чердака или мансарды гладкой стороной к утеплителю, шероховатой внутрь помещения. Рулоны раскатываются горизонтально внахлест снизу вверх и скрепляются между собой двусторонним скотчем. Особое внимание следует уделить примыканиям к стенам и местам выхода вентиляционных и дымовых труб.
Утепление кровли
Для утепления крыши в жилом доме используют минеральную вату (базальтовую или стекловолокно). Она может быть в виде плит или рулонов. Принципиально разницы нет, но на кровле рулоны не всегда удобны в монтаже. Толщина слоя утеплителя, как правило, определяется еще на этапе проектирования, поэтому ширина стропильной ноги не должны быть меньше толщины утепления. Как правило, в нашей климатической зоне, при условии, что зимой дом будет жилым, монтируют минвату суммарной толщиной 200- 250 мм. Стандартная толщина теплоизоляционных плит 100 и 50 мм, поэтому их укладывают в 2 или 3 слоя в шахматном порядке с разбежкой швов. Для того, чтобы маты утеплителя не сползали по скату между стропильными ногами крепят горизонтально бруски. Предлагаем посмотреть видео на тему правильного утепления и укладки пленок на кровле:
Гидроизоляция и ветрозащита
После укладки плит утеплителя сверху идет слой гидрозащиты, как правило это гидро- ветрозащитная мембрана. Основная функция этого материала- защита утеплителя от попадания в него влаги извне. Также пленка предотвращает выдувание частиц волокон из минеральной ваты. В отличии от обычной гидроизоляционной пленки, поры у мембраны имеют воронкообразную форму, а не цилиндрическую. Такая форма пор позволяет конденсату свободно выходить из подкровельного пространства, не попадая в утеплитель.
Мембрана укладывается от карниза к коньку внахлест и проклеивается скотчем. Далее наколачивается контрбус сечением 4-5 см, на который монтируется разреженная обрешетка. Тем самым создается необходимый вентиляционные зазор между пленкой и сплошным настилом под гибкую черепицу. Это необходимо, чтобы подкровельная влага беспрепятственно удалялась, не проникая в утепляющий слой.
Сплошной настил (основание) под гибкую черепицу
Гибкая черепица именно тот кровельный материал, для которого необходима сплошная обрешетка в качестве основания. Как правило, в роли такого настила выступает ориентированно-стружечная плита (ОСП 3), реже ламинированная фанера. Еще реже применяется шпунтованная доска: в силу того, что такая доска должна иметь определенную влажность (не более 20 %), иначе кровля может деформироваться.
Подкладочный ковер
Для того, чтобы кровля беспроблемно прослужила весь срок, заявленный производителем, одним из условий является обязательное использование подкладочного ковра. Он представляет собой многослойный рулонный материал на основе стеклохолста или полиэфира с полимерным покрытием с обеих сторон. В качестве полимеров выступает модифицированный битум, придающий ковру эластичность и повышенную устойчивость высоким температурам. На внешней стороне материала имеется мелкодисперсная крошка, а для удобства монтажа некоторые производители наносят клейкий слой на внутреннюю сторону.
Основные функции подкладочного ковра- выравнивание основания под финишное покрытие и дополнительная гидроизоляция. Переоценить необходимость монтажа этого рулонного материала довольно сложно, особенно если уклон кровли не большой.
Большинство производителей гибкой черепицы в своих гарантийных условиях прописывают пункт о том, что гарантия не будет распространяться на кровельный материал, уложенный без применения подкладочного ковра по всей поверхности при малом уклоне кровли.
Если крыша довольно крутая и скат имеет угол наклона от 18 гр и выше, то использование подкладочного ковра допускается только на особенно уязвимых местах: на ендовах, коньках, карнизах и примыканиях к вертикальным стенам или в местах выхода на крышу труб.
Рулоны ковра настилаются горизонтально от карниза к коньку (снизу вверх) с нахлестом и фиксируются с помощью клеящего слоя и кровельных гвоздей.
Монтаж кровельных планок
Некоторые инструкции по монтажу гибкой черепицы призывают устанавливать металлические карнизные планки (капельники) на этапе уже смонтированного сплошного настила и до укладки подкладочного ковра. Но практикующие строители утверждают, что целесообразнее монтировать карнизные и торцевые планки на ковер во избежание попадания конденсата с металлической планки на ОСП и дальнейшего её гниения. Первый вариант тоже актуален, однако, в этом случае край планки промазывается гидроизоляционной мастикой.
Задача карнизной планки закрывать свес и защищать обрешетку от атмосферных осадков. Монтируется она с перехлестом 15 см и фиксируется кровельными гвоздями.
Торцевые планки, защищающие фронтоны от осадков и ветров монтируются всегда на подкладочный ковер также с нахлестом и механическим креплением в шахматном порядке.
Ендовный ковер
Если кровля имеет внутренний излом или вертикальные поверхности, то на такой крыше применяется ендовный ковер. Это рулонный материал служит дополнительной гидроизоляцией. Выбирается он в цвет основного материала кровли. Приклеивается к основанию вертикально вдоль ендовы с помощью мастики и фиксируется гвоздями. Для обхода труб из ковра делается выкройка и также приклеивается.
На видео ниже представлен монтаж подкладочного ковра и ендовы:
Монтаж черепицы
Укладка гибкой черепицы начинается со специальных стартовых карнизных гонтов (коньково-карнизной черепицы). Они наклеиваются с отступом в 2-3 см от края казнизной планки и прибиваются гвоздями. У некоторых брендов не предусмотрена коньково- карнизная черепица, в таком случае стартовая полоса вдоль карниза устраивается с помощью полос, выкроенных из основного рядового материла, для этого просто отрезают отдельные лепестки с гонта.
Далее приступают к монтажу самой гибкой черепицы. Если строительство ведется в холодное время года и материал находился на холоде, но прежде, чем уложить его на кровлю необходимо перенести материал в теплое помещение примерно на сутки. Тепло восстановит эластичность битумных гонтов и они не будут ломаться при укладке. Можно для нагрева воспользоваться строительным феном.
Перед началом рекомендуется открыть несколько пачек с плиткой и перемешать битумные листы. Это позволит избежать разнооттеночности на готовой кровле, так как битумная крошка на поверхности гонтов может незначительно отличаться по цвету, даже среди пачек одной партии.
Некоторые виды черепицы не требуют подгонки по рисунку, например, многослойные. Их укладка более проста и требует только смещения каждого последующего слоя относительно нижнего на 2- 7 см. Если же черепица однослойная, то подгонки не избежать. Начинают укладку снизу вверх, двигаясь от карниза к коньку, с более пологого ската и заходом материала через хребты (если таковые имеются) на более крутой скат.
Первый гонт рядовой черепицы укладывают с отступом от стартовой полосы так, чтобы он не доходил до края на несколько см. Для простоты монтажа лучше сделать разметку. Черепица прибивается гвоздями, а, не имеющая клеевого слоя, также промазывается битумной мастикой. Каждый гонт укладывается таким образом, чтобы закрывать места механической фиксации нижнего ряда. Важно помнить, что сила забивания гвоздей имеет значение.
Ни в коем случае нельзя допускать утопленного положения шляпки в материал, она не должна деформировать и приминать его. В местах ендов или примыканий черепицу подрезают, также поступают на сложных узлах на кровле.
Для оформления рядовой черепицей ендов используют открытый или закрытый способ. Открытый заключается в том, что гонты основной черепицы, заходя на ендовный ковер, подрезаются таким образом, что часть ендовы остается открытой, шириной примерно на 5-15 см.
Закрытый способ может быть «подрезным» или с «перехлестным». В первом случае лепестки гонтов подрезаются под углом по оси ендовы, во втором
образуют перехлест без подрезки. На фото ниже можно увидеть все три варианта оформления ендовы.
Установка аэраторов
Для необходимой вентиляции подкровельного пространства на крыше предусматривают коньковые (сплошные) и точечные аэраторы.
Коньковый аэратор- это метровое изделие из полипропилена с ребрами жесткости и уплотнителем от насекомых. Элементы устанавливаются непосредственно на конек, соединяясь между собой замками и прибиваются к основанию гвоздями.
Точечные аэраторы применяются на длинных скатах, как дополнение к кровельному вентилятору или на односкатных крышах, на который конька попросту нет. Такие одиночные элементы могут устанавливаться до монтажа гибкой черепицы или уже на готовую кровлю, что зависит от типа элементов. Количество точечных вентилей определяется расчетом- один аэратор на каждые 25-40 м2 кровли.
Укладка коньковой черепицы
После завершения монтажа рядовой черепицы и окончательного оформления всех сложных участков приступают к закрытию конька и хребтов. Для этого применяют уже знакомую нам коньково- карнизную черепицу. Для этого каждый лепесток отрезают по перфорированным линиям, нанесенным на материал, и сгибая, укладывают поперек конька или хребта (внешнего излома кровли). Крепеж каждого элемента осуществляется механически кровельными гвоздями. На коньковый аэратор лепестки коньковой черепицы приклеиваются сверху и фиксируются гвоздями.
Установка снегозадержателей
Несмотря на то, что шероховатая поверхность битумной черепицы не способствует лавинообразному сходу снега, не стоит думать, что установка снегозадержания на такой кровле могут стать лишней тратой денег и времени. Часто даже на кровле с битумной черепицей на поверхности образуется корка льда, которая не имея препятствий, может сползти вниз, причем, меньшей из бед при этом может стать сломанный водосток.
Дополнительной страховкой от сползания снега послужат снегостопоры- небольшие крюки, установленные по скату в шахматном порядке. Как правило, эти элементы монтируют на этапе укладки черепицы, скрывая место крепления снегозадержания под соседними листами рядовой плитки.
В заключении стоит сказать, что монтаж битумной черепицы собственными руками не такой сложный процесс, особенно при простой конфигурации кровли и обязательном соблюдении последовательности всех этапов.