Гималаи и тибет в чем разница

13 вопросов о Тибете

Что такое Тибет? Это горы? Это часть Китая или отдельная страна? Какое отношение к Тибету имеет йога? А далай-лама? И вообще, кто это такой?

В этом году в Институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ впервые открыт набор на новую бакалаврскую программу «Монголия и Тибет». Чтобы помочь будущим студентам определиться с выбором, Arzamas попросил академи­ческого руководителя программы, профессора Анну Цендину рассказать о том, что из себя представляет Тибет.

1. Как выглядит Тибет? Это только высокие горы?

И да и нет. В Тибете действительно расположены Гималаи — самые высокие горы на планете. Их пик Джомолунгма имеет высоту 8848 метров. При этом в Тибете есть не только горы, но и плодо­родные долины, пустыни, реки и озера. Просто все это поднято на большую высоту: средняя высота Тибета — около 4000 м над уровнем моря. Поэтому географы и путеше­ственники называли Тибет «вздутием Азиатского материка», «столовидной массой», «гигантским пьедесталом». И по той же причине многие думают, что Тибет — это только горы.

2. Что древнее — Тибет или Русь?

3. Что такое Тибет: государство, религия или место?

Скорее место. Тибет — это географический район, состоящий из большого числа отдельных областей. В них живут народы, которые говорят на одном языке. Кроме того, у них общая религия, культура и история. Сегодня эти области относятся к разным административным районам и даже странам. Центральный Тибет образует Тибетский автономный район Китайской Народной Республики, северный регион Амдо частично входит в провинции Цинхай и Ганьсу КНР, восточный Кхам — в провинции Сычуань и Юньнань КНР, западные районы (Ладакх и другие) принадлежат Индии.

4. То есть Тибет — это часть Китая?

5. Кто правит Тибетом?

6. Кто же живет в Тибете: китайцы или тибетцы?

Тибетцы. Но это не монолитный этнос, а разные локальные группы: амдосцы, кхамба, шерпы, ладакхи и другие. Сегодня на территории Тибета также живут китайцы (преимущественно чиновники и военные), уйгуры (торговцы) Уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. и мон­голы (буддийские монахи). Между собой они связаны чисто функци­онально: китаец начальствует, уйгур продает тыквы, а монгол молится. Межэтниче­ские браки случаются довольно редко. Исследования языка, немногочис­­ленные археологические раскопки, а главное, китайские письмен­ные источники, появившиеся во II веке до нашей эры, показывают, что основу тибетского этноса составили так называемые цяны: они пришли с северо-востока и, сме­шавшись с различными группами индоиранского, тюрко-монгольского и австрало-азиатского происхождения, образовали тибетский этнос.

7. В Тибете говорят на тибетском?

Совершенно верно. Тибетский язык входит в тибето-бирманскую подсемью языков сино-тибетской семьи. Классический письменный язык появился в VII веке. При этом различные этни­ческие группы, живущие на территории Тибета, говорят на разных диалектах и не всегда друг друга понимают. Нап­ример, амдосец То есть житель Амдо, региона Тибета, разделенного теперь между китай­скими провинциями Цинхай, Сычуань и Ганьсу. из провинции Цинхай может не понять жителя Центрального Тибета. И наоборот.

8. В Тибете все буддисты?

Не все, но подавляющее большинство. Буддизм — настоящая национальная идея тибетцев и основа их самоидентификации. При этом он неоднороден и состоит из множества локальных традиций. В европейской литературе их часто называют сектами, но это не совсем правильно: понятие «секта» предполагает существование основного течения и числа ответвле­ний, тогда как тибетский буддизм и состоит из локаль­ных школ — ньингма, кагью, гелуг и так далее. Школа гелуг возникла в XIV веке и стала невероятно популярна. Она реформировала церковную структуру, религиоз­ные ритуалы, канон, одежду монахов и иерархов. Напри­мер, представители школы гелуг придумали высокие желтые шапки: поэтому школу сначала стали назы­вать желтошапочной, а потом просто желтой. К ней принадлежат далай-лама и второй по значению крупный иерарх тибетской Церкви панчен-лама. Некоторые тибетцы исповедуют древнюю добуддийскую религию бон. Кроме того, в Тибете есть небольшое количество христиан.

9. Кстати, кто такой далай-лама?

Далай-лама ― духовный лидер тибетцев. Нынешнего, четырна­дцатого далай-ламу зовут Тензин Гьяцо: он тибетец и родился на северо-востоке, в районе Амдо, в простой крестьянской семье. Буддисты верят, что, умирая, люди перерождаются в других людей или животных, но не помнят о своих прежних рождениях. А вот святые люди являются реинкарнациями божеств и великих святых прошлого: например, далай-ламы — реинкарна­ция бодхисаттвы Авалокитешвары. Когда умирает «живой бог», а именно так в европейской литературе называют буддийских святых, его сподвижники отправляются на поиски мальчика, в которого воплотился умерший. Набор магических (например, особые предзнаменования, сны иерархов) и телесных (например, форма ушей и ногтей) признаков указывает на того или иного младенца. В случае с четырнадцатым далай-ламой все указывало на мальчика из Амдо.

10. Монахи Шаолиня тоже из Тибета?

Монастырь Шаолинь расположен в Центральном Китае и никакого отношения к Тибету не имеет. Шаолинь и Тибет объединяет только буддизм: Шаолинь, который сначала был даосским монастырем, стал буддийским почти на век раньше, чем Тибет.

11. Слова «Свобода Тибету» немедленно вызывают скандал. Почему?

Вопрос о политической независимости крупного этноса, имевшего в прошлом опыт самостоя­тельности и собственную государственность, очень болезнен­ный. После бегства в 1959 году нынешний далай-лама получил большую популярность и поддержку в странах Запада. Именно поэтому на Западе так распространена северная, тибетская ветвь буддизма, а не южная (например, тайская или бирманская). Это объясняет и то, почему вопрос о независимости Тибета часто звучит громче, чем вопрос о независимости курдов, уйгуров или еще.

12. Йогу придумали в Тибете?

Нет, йогические практики родом из Индии. Они пришли в Тибет вместе с буддизмом, как и многое другое: великие литературные памятники, пись­менность, индуистский пантеон божеств, мифы. Элементы йоги вошли в тантрические практики тибетских буддистов, использующих физические и психические упражнения для достижения высшего духовного состояния. Однако это совсем не магистральное направление буддизма в Тибете.

13. Есть ли в Тибете цивилизация?

Тибет стремительно меняется. Несколько десятков лет назад это была страна, где действительно жили как в Средне­вековье. В северных районах кочевали скотоводы, пасшие яков и баранов, как десять веков назад. Жители долины реки Цанпо выращивали просо и овощи, таская воду в деревянных ведрах. Богатые землевладельцы использовали труд батраков. Товары доставляли на караванах. Была распространена полигамия и полиандрия, то есть много­мужество. Умер­ших расчленяли и отдавали на съедение хищным птицам. Когда в 1904 году англичане совершили военное вторжение в Тибет, им про­тиво­стояли люди, вооруженные луками и стрелами, пращами и пиками, а также заклинаниями и магическими обрядами. Теперь в Лхасе пятизвез­дочные отели. В Тибете прекрасные дороги, до Лхасы можно доехать на поезде. Здесь есть электро­станции, университеты, издательства. Конечно, в некоторых районах люди живут как в старину. Кроме того, все тибетцы верят в магию и очень религиозны. Впрочем, последнее характерно для многих народов, у которых вера и суеверия прекрасно уживаются с техническим прогрессом.

Источник

Великий Путь. О путешествии по одной из ветвей Шелкового пути. Часть 1

Гималаи – Тибет — Синьцзянь, осень 2012

Я ждал этого путешествия всю жизнь.

Ждал всю жизнь, а что написать теперь – не знаю. Классический случай потери цели. Попробую поделиться хоть чем-нибудь.

Справка:
Наш путь должен был пройти через Гималаи (Катманду – Зангму), Тибет (Ниалам, Сага, Кайлас, Али, Рутог (восточный Ладакх), Кунь-Лунь (Дахунлитам, Шайдулла, Мазар, Каргалык), Кашгарию (Хотан, Керия, Ния, Куча) и далее в сторону Джунгарскии (Урумчи). Самолет в Москву.
Требовалась акклиматизация. Для этого был выбран трек по Гималаям к югу от массива Лангтанг.

Акклиматизация

Гималаи. Великий Барьер между Индостаном и Азией. И если местным народам потребовались тысячелетия, чтобы разведать, обустроить и окупить Великий Путь через Великий Барьер…то у нас было на это всего 4 недели. Нужно было срочно привыкнуть к высоте.

Дождь. Ботинки киснут в собственном соку изнутри и омываются грязью снаружи. Черной и жирной. Тело укутано в полимеры. Разных цветов и стоимостей. Из разных лавок Тамеля. Из химии известно, что полиэтилен не пропускает воду. Химия иногда лжет. В данном случае вода не пропускалась только со стороны тела. Излишне, я думаю, пояснять, что снаружи накидки воду легко пропускали. Этакий гортекс наоборот. Пот смешивался с дождем.

Дождь. Он лил непрерывно весь наш трек. Нашей целью было – акклиматизация и красоты Гималаев. Отвесные стены вершин более 7000 м высотой, покрытые зелено-голубыми льдами должны были нас ослеплять, вдохновлять и очищать.

Тучи были не где-то вверху, а прямо среди нас. Гималайский лес – это исполинские деревья. Буйство плоти, непередаваемое шоу земной жизни. И это все плыло сквозь тучи. Деревья выступали из них колдунами, эпохами, наследием чего-то, что ощутить так просто и так сложно. Еще сложнее было понять, зачем мы здесь, в этой туманно-реальной сказке, среди капели, мхов и лиан, маленькие, амбициозные и наивные. Упорные до глупости. Верящие в чудеса.

Никаких гор мы, конечно, не видели. Просто отметились в нескольких календарных листочках безмерной истории Гималаев. Когда-нибудь местные духи от нечего делать будут листать эту книгу: «Ой, смотрите: эпоха людей, период трекеров, москвичи обыкновенные. Представляете, они еще не знали, что можно не ползать по грязи, а просто расслабиться и полететь, куда хочешь, если есть еще желания».

Нас передавали из рук в руки. Часть пути шли пешком. Перебегали камнеопасные участки. Молились, бежали и… добегали. У нас не было выхода.

Ведь мы имели всего 4 недели, чтобы прожить эпоху. Эпоху соединения двух гигантских частей планеты. Соединения физического, ментального и духовного и какого-то еще, чего мне никогда, возможно, не понять, да и стоит ли пытаться что-нибудь понять. Когда вот они мы, а вот – Гималаи. И все здоровы, а наш автобус гремит и катится в жилище тысячи Богов – долину Катманду.

Возможно, кто-то скажет – мрачновато,
Нет, просто горы любят быть собой,
Воспринимая нас, чудаковатых,
Красот желающих и форм богатых,
Одной из Бесконечности волной.

1. Через Барьер

Из Непала в Тибет ведет всего одна автодорога. Катманду – Зангму – Ниалам. Китайцы лишь недавно обустроили ее. Кто бывал тут раньше, поймет, о чем я. Теперь же – благодать. Из Катманду в Ниалам – за день. В Зангму (на границе) нас встретил тибетский супергид всех времен и народов, его величество Шерап. И повара, водители при нем. Высота около 3700 м. Это много. Первые красные звезды в глазах.
Но мы акклиматизированы.

Мы пообщались с горными царями,
Дурную кровь пиявкам и дождям
Отдали, и взамен набрали силу
Деревьев, скал и колдовских лиан.

После ночевки подъем на Тибетское плато. Вернее – прыжок в Азию, во владение Широчайшей и Бестелеснейшей в мире горной страны.

О Тибете написано много. Действительно много.
Пустое. На НЕМ просто надо стоять. Купцом, воином, монахом…туристом. И смотреть, дышать, пропускать и отдаваться чему-то…отдавать чего-то…Мы слишком многое успеваем накопить ненужного, лишь на секунду отвлекшись от НЕГО. Надо пустить его в себя и стать им. И перестать накапливать.

Перевал 5100. Шиша-Пангма была так хороша в этот раз…так хороша. Безумствующая, купающаяся в своей исключительности. Ее красота была контрастна. Вот – небо. Оно просто есть. А вот Она – концентрированная земная красота. Кто-то скажет – просто форма. Может быть. Но какая…

Бродя по перевалу среди тибетских флагов, я обнаружил на одном из камней надпись:

«Как видно Гималаи из Тибета, так ничего не видно в жизни этой».
(Бижов В., турист, 21 век, эпоха иллюзий).

И еще множество без надписей камней,
Хранящих все внутри, безмолвно и бесплатно
Для тех, кто спросит их… о сути дней.

2. Крылатое царство

Великий Путь от перевала раздваивается. Один – на Лхасу, на восток. Другой – по долине Брахмапутры на запад, к Кайласу, к древним государствам и древним верованиям, к обители Шивы, к замкам Гаруды.

Еще не поздно взять и повернуть,
Чтобы остаться с телом
Или монахом петь псалмы, уйдя в пещеру,
Или дождавшись первой темноты, пойти на грех,
Или построить стену
И жить за ней в тепле и сне утех,
Или уйти налево,
Где этих нет и даже странных тех,
Что усмирили тело…

Сатледж течет точно по расщелине между Индостаном и Азией. Расщелина заполнена мягкими осадочными породами. Вода напилила в них тысячи глубоких лабиринтов. Люди накопали в их стенах тысячи пещер. Как сложно найти здесь дорогу.

Древняя жизнь была также запутана, как и наша.

Кровь тяжелеет. Тянет к Земле, в спальный мешок. Мы устали. Мы счастливы от чего-то правильно сделанного, хотя ничего не делали, а просто были здесь, где были до нас разные-разные люди, веками творили чего-то и так же уставали под этим странным небом с четырьмя лучами, среди изменчивых, текучих и таких вечных четырех стихий. Сон – теплый верблюд… волшебные страны… чудесные откровения… блаженная пустота.

3. Кайлас

Кора прошла как-то очень тихо и хорошо. Мне показалось, что она задумчиво улыбалась, обнимала нас, баюкала, напевала тихонько о чем-то, что все мы любим неосознанно, как любим мать или облака.

И мы припали благодарно
К ее небесному теплу,
Отдались ей
И мыслей сну.

Мы просто шли, и все способствовало нашему шагу. И погода была тихая какая-то и яки были послушны и группа была сильна и телом и духом мы просто шли, а когда на третий день показался поселок Дарчен, мы просто пришли.

Каждый нес, что позволили взять. И оставил что-то накопленное, или бросил в поток этой чудной реки что-то, взятое взаймы у самого себя. Пусть несется в космическую кузню, где, быть может, долги перековывают в свободу, а может быть, там часть наша становится ничем. Просто ничем. Искрами, которые гаснут. Как гаснет все накопленное.
Потому что ничего нельзя накопить в безграничной Вселенной.

Так мне ощущалось, когда я входил в Дарчен и вновь увидел южное лицо Кайласа. Белые щеки стали теплее. Нас что-то связывало большее, чем раньше.

4. Точка невозврата

Али. Центр провинции Нгари. Меж гор понатыкано что-то типа небоскребов. Реклама, магазины, военные части, такси, шлагбаумы. Иллюзия цивилизации. Все красиво внешне. И грязненько, не прибрано, нелогично внутри. Мы уже привыкли к этому обману.

Али – точка отрыва. Никто из нас не был дальше на север. Там – огромные незаселенные пространства. Только несколько опорных пунктов. Где-то еще дальше – Кунь-Лунь. Загадочная, неосвоенная горная система. Позвоночник центральной Азии. За околицей Али начинается северо-западный Тибет. Дикий. Очень высокий. Почти безвоздушный. Просмотрев груду разноязыких карт, трудно понять, к какому государству относится эта область. Пунктиры, штриховки и пр. в купе с надписями мелким шрифтом только запутывают. И особо отчетливо видится, какая это странная выдумка – государство.

Точно известно одно – нам туда.

5. Рутог

Рутог – большое озеро на границе Кашмира и Тибета. Ночевка.

Не хочется тратить время читателей на описание. Купались. Какая была водичка – не скажу. Это надо испытать на себе. Чистое песчаное дно. Лепет мелких волн о берег. Вдали, на западе – Кашмир. Но не тот, который всем известен, а другой, с обратной стороны. The dark side of the Kashmir. Озеро уходит на запад языком и лижет, лижет белые горы на горизонте. Где-то там индусы, делают йогу или ничего не делают (что скорее). Тибетская часть озера скучает по своей западной половинке, которая осталась в Индии.
Раньше у них был общий дом – Ладакх.
Я зажег костер в честь местных духов. Так надежнее. А духов здесь – целый мир…

Мои товарищи сидят
У волн, судьбой шуршащих,
Вдыхают вычурный закат
Из Индии глядящий,
От высоты чуть бледноват
И чуть гудящий…

Автор – Василий Бижов
31 марта 2013, Екатеринбург

Источник

Гималаи и тибет в чем разница

Центральные Гималаи. 2003-апрель

Высочайшая горная система земного шара Гималаи вытянулась гигантской дугой на 2 400 километров с востока на запад, отделяя Тибетское нагорье от Индо-Гангской равнины Индии. Весь Тибет обращён лицом к Великим Гималаям, жители с другой стороны Великих гор, из Индии, Непала, Бутана, Мьянмы – тоже. Гималаи, словно мощный магнит, приковывают взоры людей со всех сторон. И не только верующих из сопредельных стран, поскольку Гималаи сосредоточили сотни индуистских, тибетских и ламаистских святынь, но и европейцев, американцев, японцев, новозеландцев, россиян, которые приезжают сюда для путешествий и альпинистских экспедиций. Гималаи дают жизнь великим рекам Инду и Брахмапутре, а Инд и Брахмапутра – миллионам индийцев, бангладешцев, пакистанцев, тибетцев… Гималаи дали жизнь одной из величайших религий современности – буддизму, ибо, как гласит предание, основоположник этой религии принц Шакьямуни появился на свет на одной из гималайских равнин, в местечке Лумбини, в Непале. Гималаи долгие столетия питали мудрость другой, не менее великой, религии – индуизма. Согласно многочисленным преданиям Востока, в укромных уголках гор жили великие Риши, а сейчас в тех же местах располагаются ашрамы, возвышаются храмы. Наконец, в Гималаях сосредоточены самые высокие на Земле горные вершины: Эверест, Канченджанга, Лходзе, Макалу, Дхаулангири, Чо-Ойю, Манаслу, Аннапурна, Шиша Пангма, Нангапарбат. Десять из четырнадцати восьмитысячников расположены в Гималаях.

Панорама Гималаев. 2007-ноябрь

Если к Гималаям добираться со стороны Тибетского нагорья, то поражает всеобщий контраст природы. Ещё час назад вы находились в высокогорной и, на беглый взгляд, безжизненной пустыне… Но вот последний перевал перед Гималаями пройден, всё ближе сияющий блеск снежных цепей вечных снегов. Ещё каких-нибудь десять-пятнадцать километров – и всё вокруг коренным образом преображается: дорога петляет мимо величественных глетчеров и горных водопадов, что теряются где-то на вершинах, окутанных туманами из мельчайших брызг, пронизанных радугами; далее путь проходит рядом с сочными альпийскими лугами, кедровниками, ельниками, березняками. Чуть ниже они уступают место субтропическим и тропическим гималайским горным лесам с их почти непроходимой паутиной гигантских лиан, богатейшим разнообразием папоротников, рододендронов, мхов, великим множеством кустарниковых, трав и цветов… Здесь на сотни километров властвует одна лишь великая щедрость природы, выражающаяся в огромном многообразии видов.

Говорят, в Гималаях сосредоточена также львиная доля красоты земной. Особенно прекрасны горные вершины. От них веет не только красотой гармонии, но и необычайной мощью. И первая среди вершин – Джомолунгма.

Базовый лагерь Эвереста. 2010-ноябрь

Джомолунгма вознеслась на высоту 8 848 метров над уровнем моря. В разных источниках Джомолунгма означает: Богиня мать-земля, Божественная, Мать Богов. Европейцами эта гора раньше называлась Пик ХV. Считается, что первопроходческое восхождение на Эверест совершили 29 мая 1953 г. шерп Норэй Тенцинг и новозеландец Эдмунд Хиллари. Именно считается, поскольку первую попытку покорить вершину осуществили в 1924 г. Джордж Мэллори и Эндру Ирвин, погибшие, по мнению ряда исследователей, уже во время спуска.

Первой женщиной, ступившей на вершину мира, стала японка Дзюнко Табэи. Это случилось в 1976 г. В середине 1982 г. одиннадцать участников советской экспедиции взошли на высшую точку Эвереста, преодолев ранее считавшийся непроходимым маршрут по юго-западному склону, да ещё ночью, чего никто ранее не делал. Первыми на вершину ступили альпинисты Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский. Причём последний – без кислородного аппарата. Учитывая, что на самом Эвересте атмосфера невероятно бедна кислородом, здесь нередко дуют ветры до 200 километров в час, а температура до или после захода солнца нередко достигает – 60 градусов Цельсия, восхождение без кислородного аппарата по сию пору считается высшим достижением.

Эверест с Лакпа Ри. 2003-сентябрь

Стандартный подъём на вершину Матери Богов по десятилетиями выверенным маршрутам занимает примерно около двух месяцев. За время восхождения альпинист теряет в среднем от десяти до пятнадцати килограммов веса. Нередки случаи серьёзных обморожений рук и ног, требующие дальнейшей ампутации, а примерно каждый пятый и вовсе не возвращается с вершины. Несмотря на столь суровую дань со стороны Джомолунгмы, она по-прежнему неослабевающе притягивает к себе человека.

Эверест находится в окружении целой плеяды великолепных вершин. В непосредственной близости от неё находятся Лходзе, Макалу, Чо-Ойю и сравнительно невысокая, но, по мнению альпинистов, самая прекрасная вершина Больших Гималаев – Амадаблам. Амадаблам называют «жемчужиной Гималаев». Его высота 6 852 метров. Гора пленяет гармонией склонов и гребней. Восхождение на Амадаблам считается более сложным, чем обычные классические маршру-ты. Практически все ключевые участки находятся на высоте более 6 000 метров. Экспедиция на Амадаблам, по оценке специалистов, иногда занимает до пяти недель, что почти сравнимо со временем подъёма на Эверест.

Эверест от Гокио. 2009-март

Если посмотреть на панорамный снимок Гималаев, сделанный со стороны Индии, можно увидеть, что Амадаблам находится почти под Эверестом. А с противоположной, китайской стороны, то есть со стороны Тибетского нагорья, ближайшим пиком к Джомолунгме является гора Лакпа Ри. Её высочайшая точка отстоит от вершины Эвереста примерно на 5 километров, ысота Лакпа Ри – 7 024 метра. С этой вершины в 2004 г. экспедицией МОО «ЦДК» был сделан первый профессиональный снимок величайшей вершины земного шара с северной стороны. Джомолунгма с этого ракурса предстаёт совершенно иначе – незнакомой, но столь же прекрасной. Этот снимок был отмечен на ряде международных конкурсов, в частности в Италии, а сама фотография Джомолунгмы ныне нашла своё место в экспозиции музея итальянского города Тронто. Удивительная прозрачность воздуха и разрешающая способность современной профессиональной техники позволили заснять мельчайшие детали и оттенки вершины Эвереста с этой высокогорной «съёмочной площадки», фактически же с «пятачка» вершины Лакпа Ри, имеющего размеры не более метра на метр.

Чо-Ойю вознеслась над Гималаями на 8 201 метр. Это шестой по высоте из четырнадцати восьмитысячников. Гора представляет собой могучее скальное образование с обширными снежно-ледовыми куполами. Чо-Ойю входит в состав массива Джомолунгма. Этимология названия горы такова: по одной из версий наименование произошло от сокращённого варианта двух тибетских слов «чомо», или бирюза, и «иу» – богиня, что делает возможным следующее толкование: «Бирюзовая Богиня». С этим названием спорит другое – «Голова Бога». Так или иначе, но оба названия «божественны».

Рядом с горой – высокогорная тропа с перевалом 5 715 метров, по которому долгие годы проходил основной торговый путь между Тибетом и Непалом. На этом основании многие альпинисты в середине прошлого века полагали, что Чо-Ойю для восходителей не должна таить неприятных сюрпризов. Но практика восхождений показывает совсем другое. В трёх экспедициях в общей сложности погибли семеро альпинистов. А знаменитый Рейнхольд Мейснер смог ступить на вершину Чо-Ойю лишь с четвёртой попытки.

В непосредственной близости от Эвереста и другая гора – Лходзе (или Лхоцзе). В переводе это название означает «Южная гора». Лходзе – четвёртая по высоте гора мира и единственная в своём роде, поскольку обладает тремя вершинами-восьмитысячниками.

Нупцзе, Лхоцзе. 2006-январь

Самая высокая из них – 8 516 метров. Все вершины высотой свыше восьми с половиной тысяч метров среди альпинистов принято называть большими восьмитысячниками. Лходзе состоит из двух «больших» восьмитысячников и одного «малого». Гора отделена от Джомолунгмы четырёхкилометровой перемычкой, расположенной на высоте 7 905 метров, так называемым Южным седлом. Поэтому она, включая все свои вершины, смотрится на панорамных снимках как единое целое с Эверестом. И вместе с семитысячником Нупцзе (Нунтзе?) горный массив образует так называемый «стадион». Лходзе возвышается над Южным седлом всего на 610 метров, зато с другой стороны вершина обрывается знаменитой отвесной Южной стеной, которую Рейнхольд Мейснер назвал «стеной ХХI века».

На выставке представлен снимок Айланд Пика. Эта сравнительно небольшая (6 189 метров), но величественная гора расположена в гребне, спускающемся с южной оконечности одной из вершин Лходзе. Среди альпинистов пользуется большой популярностью. Одним из первопроходцев на эту вершину стал легендарный покоритель Эвереста Норэй Тенцинг.

Айланд Пик. 2009-март

В котловине, ограниченной вершинами Лходзе, Нупцзе и юго-западными склонами Эвереста, начинается ледник Кхумбу. Ледник является одним из важных участков при восхождении на Эверест через Южное седло. Это завершающая часть маршрута к альпинистскому базовому лагерю под Джомолунгмой, работающему круглый год. Сам ледник впечатляет размерами: в длину – 22 километра, ледяной его язык заканчивается на высоте 4 600 метров.

Восьмая по высоте горная вершина мира Манаслу вознеслась своим Южным пиком на 8 156 метров. Вторая вершина, Северная, является семитысячником. Массив Манаслу расположен восточнее Кольца Аннапурны, в районе административной границы княжества Мустанг. Гора поражает двойным М-образным несимметричным остриём, создавая впечатление оледенелой неприступной крепости. Она и в самом деле не слишком доступна. После ряда неудач впервые в 1956 г. на Южный пик взошли японский альпинист Тосио Иманиси и горный гид из Непала Гьялзен Норбу. В Японии в честь этого события была выпущена почтовая марка.

В 22 километрах от Эвереста расположена пятая вершина мира – Макалу. Её Главный пик взметнулся на 8 481 метр, юго-западная вершина – на 8 010 метров. Европейцы впервые взошли на Главную вершину в 1955 г.

Примерно в двухстах пятидесяти километрах от Эвереста и Лходзе на восток высится Канченджанга. Знаменитый художник, философ, этнограф и исследователь Центральной Азии Николай Рерих писал в очерке «Сокровище снегов»: «По всему Сиккиму снова гремят огромные трубы. Для всех это великий торжественный день. Давайте пойдём в храм и посмотрим теперь в Великий День почитания Канченджанги! Снова толпа кричит и вопит. Один за другим появляются хранители Пяти Сокровищ Канченджанги. Они готовы драться за Святую гору, потому что в её пещерах находятся все сокровища, охраняемые веками…» Канченджанга, её прекрасные снежные пики, возвышается над Сиккимом, пробуждая чувства восхищения и почитания в каждом индийце. Это самый восточный из восьмитысячников Великой Гималайской дуги. Рерих писал о традиции почитания «Горы пяти сокровищ» в 1928 г., но и сейчас, спустя почти век, отношение местного населения к этой горе мало изменилось. Недаром на территории её местонахождения открыты национальный парк и биосферный заповедник, по площади составляющий почти четвёртую часть штата Сикким. Видимо, в связи с тем что Канченджанга в Индии является почитаемой горой, Святым местом, крайне трудно получить разрешение на её посещение альпинистам. Поэтому на гору поднимаются в основном со стороны Непала, с которым граничит Канченджанга.

Канченджанга состоит из пяти вершин. И четыре из них превышают восемь тысяч метров. Это Главная вершина (8 587), Южная, или Канченджанга-2 (8 491), Средняя (8478), Западная, или Ялунг-Канг (8 505). Пятая вершина – пик Кангбачен – находится в западном отроге массива и имеет высоту 7 902 метра. До 1852 г., то есть до первого приблизительного измерения Джомолунгмы, Канченджанга считалась высочайшей горой мира. На самом деле она третья по высоте среди высочайших пиков Гималаев и Каракорума. Однако Канченджанга как была, так и осталась одной из самых прекрасных вершин планеты, поражающей изысканным величием. В Непале существует поверье, что поскольку Канченджанга – женщина, обычные, земные, женщины подняться на её вершину не могут, в противном случае их будет ждать неминуемая гибель. И действительно, всё как будто складывалось в подтверждение этого поверья. В 1991 г. на её склонах погибают французские альпинистки Мари Франтор и Жозе Розман, а на следующий год – польская альпинистка Ванда Руткевич. Единственной женщиной, которой удалось подняться на Главную вершину Канченджанги и благополучно спуститься, некоторое время была британская альпинистка Джиннет Хоррисон, сделавшая это в 1998 г. Но через полтора года она гибнет во время восхождения на Дхаулан гири. В 2008 г., вопреки местному поверью, на высшую точку Канченджанги восходит австрийка Герлинда Кальтенбрюннер, претендующая на лавры первой в мире женщины, побывавшей на всех четырнадцати восьмитысячниках. И это значительное достижение. Поскольку Святая гора, вследствие огромной высоты, труднодоступности и крайней отдалённости от привычных альпинистских маршрутов, является одним из наименее посещаемых восьмитысячников.

Канченджанга из Сиккима. 2002-декабрь

Примерно на том же расстоянии от Эвереста, но уже на запад, на территории княжества Мустанг, находится Кольцо Аннапурны. Этот могучий горный массив расположен в южном отроге Главного Гималайского хребта и имеет ряд разветвлений. В одном из них, расположенном в междуречье Миристи и Моди-Кхола, высится массив Аннапурна. Его протяжённость 55 километров. В этом массиве множество серьёзных вершин и большинство из них именуются Аннапурнами. Аннапурна Главная (8 091), Аннапурна Средняя (8 010), Аннапурна Восточная (8 000)… Помимо этих, в восточном ответвлении южного отрога поднимается ещё несколько вершин, почти все они, кроме одной, также носят общее имя Аннапурна, и всего их четыре. Пятая вершина зовётся Гангапурной.

Аннапурна II, IV, III. 2005-март

Аннапурна Главная числится самой последней в «табели о рангах» гималайских восьмитысячников по высоте. Несмотря на то что «Богиня, покровительствующая урожаю» – так переводится название горы – является наиболее «низкорослой», среди альпинистов Аннапурна Главная считается самой опасной из всех гималайских гигантов. Первые европейцы взошли на неё 2 июля 1950 г. Это были французы Морис Эрцог и Луиз Лашенталь. Но просто так они не отделались. Сильные обморожения, полученные во время спуска, привели к тому, что альпинистам произвели ряд ампутаций конечностей. Но покорители не сетовали на судьбу. За это восхождение Эрцогу вручили награду гуркских воинов. Много позже он писал в своей книге «Аннапурна»: «Ни одна награда не может меня тронуть больше, чем эта награда смелых гуркских воинов Непала». Статистика утверждает, что на Аннапурне погибает каждый второй восходитель. Нрав у неё действительно суровый. Недаром местное население, наряду с названием Аннапурна, называет гору Кали (чёрная, ужасная), а также Дурга (недоступная).

Кольцо Аннапурны пленяет своей красотой и малодоступностью. Даже сама дорога до княжества Мустанг, где территориально находится Кольцо Аннапурны, трудна. В этом районе Гималаев всегда переменчивая погода. «Съёмочных» дней в зоне сильных и неожиданных буранов, вьюг, снегопадов и проливных дождей не так много… Тем не менее здесь есть что фотографировать. Разят своей мощью все семь Аннапурн, вершины Тукуче Пика, Гангапурны, Нигири, неприступные гребни Гранд Барьера, пленяет заснеженной красой высокогорное (3 700 метров) озеро Теличе…

Озеро Теличе. 2005-март

На выставке представлена фотография высокогорного (около 4 500 метров) озера Тсо Ролпа. Находится оно в долине Ролвалинг, на границе с Китаем, на северо-востоке от столицы Непала – Катманду. Это место в Лангтанге называют районом пяти озёр, недалеко от Тсо Ролпа находятся такие же ледниковые озёра Рипимо Чар и Дроламбо, чуть поодаль ещё два. Все озёра являются священными, и все необыкновенно красивы.

Дхаулангири является по высоте вершиной восьмитысячников. Она поднимается на 8 167 метров и значительно удалена от большинства высочайших гималайских гигантов. Ближайший к ней восьмитысячник – Аннапурна. Точнее говоря, массив Аннапурна со всеми восьмью его вершинами отделён от массива Дхаулангири рекой Кали-гандак и одноимённым массивом. В первой четверти XIX века Дхаулангири считалась высочайшей вершиной планеты, впоследствии уступив почётное звание Канченджанге, которая, в свою очередь, переуступила его Джомолунгме. В переводе с санскрита Дхаулангири означает «Белая гора». «Белая гора» – один из самых прекрасных восьмитысячников, изысканность его граней завораживает, а игра света на вершине в часы рассвета или закатное время достойна отдельных строк. Вершина, в зависимости от условий освещённости и прозрачности атмосферы, представляется наблюдателю розовой, золотой, пылающе-огненной или почти голубовато-бесплотной.

Даулагири. Вид с Дампус Пика. 2011-октябрь

Из всех высочайших гор на эту человеческая нога ступила последней, в 1960 г., во время очередного из многочисленной череды штурмов, на этот раз швейцарско-австрийской экспедицией. До того момента семь экспедиций одна за другой безуспешно пытались взойти на её вершину, что придавало восьмой, возглавляемой Максом Эйзелином, особую драматичность. Эту экспедицию организовало общество альпийских исследователей Швейцарии, опробовавшее ряд новшеств при организации доставки грузов альпинистам. В частности, предусматривалось применение лёгкого самолёта, что по тем временам являлось смелой новацией и сильно сокращало количество носильщиков. Самолёт, названный «Йети», даже совершил посадку на фирновом льду плато северо-восточного седла, но вскоре попал в аварию и вышел из строя. В отличие от техники люди оказались прочнее, и все восемь членов экспедиции в два захода взошли в конечном итоге на вершину Дхаулангири.

По древнейшим космологическим представлениям индийцев мир состоит из семи островов, главный из которых – Джамбудвина. Посреди этого острова высится золотая гора Меру. По форме она напоминает цветок лотоса, на её вершине стоит город Брахмы, а вокруг располагаются сады Индры. Но в более поздних священных текстах она стала ассоциироваться с богом Шивой. В них говорится, в частности, что Шива избрал гору для своих медитативных раздумий над судьбами мира. Но на северо-западе Индии существует и географическая гора Меру. Для индийцев она является святыней, наряду с горами Канченджанга и Кайлас. Относительно этой горы также существуют предания. Согласно одному из них, когда-то мудрец Бхагшратхи пришёл в Тапован, где сияла божественным светом вершина Меру. Подле этой горы он стал молиться богу Шиве о благополучии своих предков, моля, чтобы воды небесной Ганги сошли на землю и оросили прах предков, что помогло бы им обрести вечное блаженство. И однажды Ганга ринулась на землю, обрушившись вниз всей тяжестью. И Шива принял эту тяжесть на свои голову и плечи, чтобы облегчить бремя Земли. И теперь полноводный Ганг несёт воды по земле, делая окрестности плодородными.

Пик Меру. 2007-ноябрь

В Гималаях огромное количество прекрасных вершин. Многие из них не достигают и семи тысяч метров, но высота – понятие относительное даже для альпинистов. Есть сравнительно невысокие горы, которые до сих пор так и не покорены из-за чрезвычайной технической сложности или по иным причинам. Но даже не это главное в горах. Тысячи и тысячи людей любуются этими вершинами, черпая в поистине божественном зрелище вдохновение и радость, приезжая в Гималаи снова и снова. Мачапучра не дотягивает до семитысячника всего семи метров, её высота 6 993 метра, располагается она недалеко от Аннапурны Южной и, несмотря на «скромную» по сравнению с восьмитысячниками высоту, выглядит доминирующей в своём массиве. Это священная гора, одна из самых прекрасных, и подъём на неё правительством Непала запрещён. Единственную попытку в 1957 г. сделали британские альпинисты, но за пятьдесят метров до вершины по каким-то причинам повернули назад. Двойная вершина Мачапучры внешне похожа на хвостовой рыбий плавник. Именно так – Рыбий хвост – название Мачапучра и переводится с языка непали.

Кусум Кунгуру. 2009-март

При подходе к Эвересту, недалеко от ледника Кхумбу, высится Кусум Кунгуру – трёхглавая красавица-гора с острыми, словно бритва, гребнями. В переводе с языка шерпов Кусум Кунгуру означает «Три белоснежных божества». Гора имеет высоту 6 367 метров, но маршрут на неё технически чрезвычайно сложен. Четыре раза экспедиции возвращались с Кусум Кунгуру ни с чем, лишь пятая, японская, в 1979 г. увенчалась успехом.

Если пройти около пяти километров под стеной Нупцзе левее ледника Кхумбу в сторону горы Кхумбуцзе, что занимает порядка трёх часов, можно добраться до базового лагеря Эвереста. Он расположен под южным склоном Кхумбуцзе. Можно сказать, что на её вершину (6 665 метров) заглядывались самые именитые альпинисты мира, ведь все они начинали штурм Джомолунгмы с точки базового лагеря. Фотографии этой вершины представлены на выставке.

Вид на Эверест из деревни Гокио, также показанный на одном из снимков, позволяет увидеть первую вершину мира в более широком ракурсе, чем с точек вблизи базового лагеря Эвереста. Гокио находится на высоте 4 750 метров, и здесь живут преимущественно шерпы. Многие думают, что шерп – это носильщик. На самом деле это народность, чьи природные способности организма таковы, что самые высокие вершины, самый разреженный воздух высокогорий для них являются естественной средой обитания. Шерпы прославились надёжностью и стойкостью при сопровождении альпинистских экспедиций на восьмитысячники Гималаев, включая и Эверест. Поэтому горными гидами на самых сложных восхождениях преимущественно бывают шерпы.

Перевал Тёкла. 2006-январь

Ещё один снимок окрестностей Эвереста. Перевал Тёкла. Солнечный день, бесплотные полуочертания дальних вершин, песок, камни, а всё вместе – прекрасная и почти фантастическая картина… Это тоже Гималаи.

К северу от Катманду, на границе с Тибетом, находится национальный парк Лангтанг с его знаменитой «ледниковой долиной», первозданной природой, полным отсутствием автомобильных дорог и горными массивами, от одного вида которых захватывает дух. Огромный белый призрак массива Ганченпо виден за много километров, ещё на дальних подходах к нему. Но самой знаменитой вершиной Лангтанга считается Лангтанг Лирунг (7 246 метров).

Лантанг. Ледопад. 2004-февраль

Совсем иными предстают Гималаи в долине Кулу, на далёком западе Великой Гималайской дуги, в индийском штате Химачал Прадеш. Киплинг писал об этих местах, что всё тут так величественно и столь чисто, что здесь могут проживать только боги. Долину Кулу так и называют – долина Богов. Согласно преданиям, очень многие боги Индии оставили в этом крае по себе память. Здесь и поныне имеется большое количество святых мест. Известна долина Кулу и тем, что тут долгие годы жили и работали Елена Ивановна и Николай Константинович Рерих, о чём напоминает дом-музей Рерихов и место кремации Махатмы Рериха, являющееся для местного населения также священным. Долина Кулу считается дверью в так называемый Малый Тибет, в Лахул – принадлежащую Индии часть территории Тибета. Именно отсюда начинается дорога на перевал Ротанг (около 4 000 метров). За Ротангом совсем иные ландшафты, там дальше уже простирается Тибетское нагорье.

ТИБЕТСКОЕ НАГОРЬЕ

С юга на север Гималаи уступают место Тибетскому нагорью. Оно, наряду с самыми высокими горами планеты, также является самым обширным и высокогорным в мире среди себе подобных. Средняя высота нагорья 4 500 метров, а простирается оно на площади около двух миллионов квадратных километров. Но понятие «средняя высота» включает в себя как долины рек, глубина которых иногда достигает 2 000–3 000 метров, так и системы многочисленных горных хребтов, относительно невысоких (4 000–6 000 метров) или поднимающихся до 6 000–7 000 метров. Отсюда берут начало реки Инд, Брахмапутра, Салуин, Меконг, Янцзы, Хуанхе, несущие жизнь в долины Пакистана, Индии, Бангладеш, Мьянмы, Китая, Таиланда. Таким образом, Тибетское нагорье, равно как и Гималаи, играет исключительную роль в жизнеобеспечении сотен миллионов людей, проживающих на равнинах по ту сторону Гималайских гор. Многие западные путешественники, побывавшие тут, писали в своих заметках о Тибете, что жить здесь нельзя. И действительно, зимы на Тибетском нагорье большей частью малоснежные (снежный покров зачастую сдувается ветрами, а на крутых склонах хребтов вообще не держится), а воздух в любое время года чрезвычайно сух – Гималайская стена не пропускает влагу на север, дождей здесь почти не бывает.

Тибетское нагорье. 2008

Природа нагорья чрезвычайно сурова и относительно скудна. Северные равнины Тибета, где господствуют горные пустыни и каменистые полупустыни, вовсе лишены растительности, на западе на многие десятки километров протянулись щебнистые россыпи из отлакированного ветрами, морозами и палящим солнцем чёрного и красного щебня. Южнее отдельными островками растут пучки травы и кустарниковые. Но к самому югу, в речных долинах и котловинах пресных озёр можно встретить тугайные леса. На стыке Гималаев и Тибета, по горным склонам и в поймах рек, закрытых от северных ветров, растут тополя, ивы, можжевельник, облепиха, барбарис. В этих местах наиболее высокая в мире граница земледелия: ячмень культивируют даже на 4 500 метров над уровнем моря. В княжестве Мустанг, входящем в состав Непала и «прихватившем» краешек Южного Тибета, пшеницу, из-за низкой влажности почв, начинают сеять в конце февраля, то есть в самом начале здешней весны. В южной части Тибета также выращивают гречиху, горох, коноплю, бобы. В Мустанге повсеместно в изобилии растут яблоки, которые не только едят, но используют для приготовления сидра. Так что люди здесь живут, а суровые условия обитания выработали в тибетцах жизнерадостность, стойкость, трудолюбие. Из фауны в Южном Тибете много птиц, у пресных водоёмов можно встретить антилоп, диких ослов и лошадей, являющихся отдалённым родственником лошади Пржевальского, горных баранов. На высокогорьях почти везде пасутся яки. Встречаются также кабарга, мускусный олень, барс.

Тибет. Озеро Пэкю-Цо. 2008

Иной раз виды Тибетского нагорья сравнивают с марсианским пейзажем. Они и в самом деле не отличаются особым разнообразием. Но пустынность ландшафтов с лихвой компенсируется богатством и разнообразием тончайших цветовых оттенков, которые дарят внимательному и чуткому к красоте взгляду бескрайнее небо с низкими облаками и бесконечные горные гряды нагорья. Некоторое представление о суровой и одновременно величественной красоте этих мест даёт панорамная фотография деревушки Тингри Дзонг, расположенной в Тибете хотя и за десятки километров от Эвереста, но почти напротив этих могучих вершин.

Источник