ледник романтиков почему так назвали
Ледник Романтиков
Ледник Романтиков расположен в горном массиве Рай-Из на высоте ок. 800 м и является истоком реки (ручья) Иашор, левого притока р. Енга-Ю. В 3 км вниз по течению от ледника р. Иашор пересекает дорога Харп — рудник Конгор-Хром (как понятно из названия, добывают хромитовую руду), по которой до Харпа 20 км. Место довольно популярное в качестве цели похода выходного дня, цена похода через турфирму в Салехарде от 1900 р., причем «без предъявлений к уровню подготовки», поэтому этот отчет будет жутко банальный — на Драйве подобных over 9000. По какой-то причине это место все время проходило мимо нашего списка целей.
Наступил момент, когда было принято решение все-таки сгонять туда. Пораспросили тех, кто там был, посмотрели карты. Планировали сначала выехать вечером после работы в субботу, но тогда по графику мы бы поднялись к леднику не раньше полуночи, а это сразу много минусов. Во-первых, уставшие, будет хотеться спать, холодно; во-вторых, солнце зайдет за гору, а ледник на южной стороне массива, будет в тени; в-третьих, ночевать наверху может и здорово, но тащить на себе все лагерное снаряжение чтобы просто переночевать — это не отдых, а разбивать лагерь в 2 часа ночи уставшему — тоже сами понимаете. Поэтому решили выехать к горам, переночевать на берегу реки, а там уже поспав вволю подняться к леднику. Один товарищ попросил подкинуть его к лагерю сплавщиков на Соби, которым заведует уважаемый sjack — а заодно и в гости сгоняем, знакомых там куча, палатку рядом воткнем, пообщаемся. Так получилось, что названный товарищ уехал туда раньше, но мы планы менять не стали — по привычному уже броду перешли Собь и пошли по заметно подсохшей дороге вдоль Рай-Иза (раньше я бы даже и не подумал в одного тут ехать). Ни разу нигде так и не застряв, мы вскоре добрались до лагеря Жени, рядом с которым стоял кордон егерей, т.к. это была уже природная охраняемая территория. Пропуск у нас был выписан, поэтому проблем не возникло. Пообщались, познакомились с группой московских квадроциклистов на Ямахах, которые собирались пробраться до Инты, и двинули дальше вверх по Соби, подыскать стоянку для ночевки. Нашли вроде одну такую, только поставили палатку, как причалила группа сплавщиков на рафте и объявила, что это ее площадка. В-общем, это было очевидно, что место часто посещаемо, и нам не улыбалось провести ночь в непосредственной близости от 40 незнакомых и шумных людей, поэтому мы свернулись (мне кажется, мы поставили рекорд — минут 5 все заняло, даже напиленные дрова забрали ))) и отчалили дальше. Погода стояла отличная, дорога — неплохая, выходные, поэтому народу хватало и чтобы найти тихое место, надо было уехать довольно далеко.
Остановились мы недалеко от устья р. Восточный Нырдвоменшор, в прекрасном уединенном месте, где рядом бежал ручеек из родника, была масса дров, вокруг стояли деревья, дававшие тень и закрывавшие от лишних глаз, но было достаточно открыто для ветра, избавлявшего от насекомых. Райское местечко, думаю, я не последний раз тут. Поставили палатку, приготовили обильный и сытный ужин (поехали без обеда), посидели поболтали, полюбовались видами, а как зашло за гору солнце и похолодало — забрались в уютную палатку и провалились в сон.
Утром встали пораньше, в пол-одиннадцатого — а кого стесняться, воскресенье! Приготовили завтрак, достойный недавнего ужина, не спеша употребили, свернулись, и поехали в обратную сторону. Жена сняла начало движения на телефон (сорри за вертикальность):
Нам нужно было проделать всю дорогу до брода через Собь, но не сворачивать к нему, а ехать далее, до выезда на дорогу к руднику, возле моста. По дороге на посту нас снова тормознули егеря, но, узнав, сразу же отпустили, чего не скажешь о других путешественниках на уазе, на которых, как я понял, составляли протокол.
Через несколько километров, уже в лесу, навстречу выскочил вездеход ГАЗ-71, из которого тоже вышел сотрудник природоохранного ведомства и поинтересовался пропуском. Удостоверившись, что все ОК, пожелал счастливого пути и поехал дальше. У нас дальше дорога расходилась. Мы поехали вправо — следы газушки шли оттуда. Едем, и я припоминаю, как ехали по этой же дороге с сыном зимой — www.drive2.ru/l/3126313/. А еще припоминаю, что вроде бы тут я ехал вскоре после покупки своего первого квадра много лет назад, и первый раз в жизни застрял конкретно в болоте. Едем, и я надеялся, что это не то место, да и вообще, видны следы колес и гусениц, значит ездят. Скоро попалось небольшое болотце, которое мы легко прошли, т.к. оно было метров 5 всего, но через 100 метров было то, о чем я вспоминал, причем по этому проехалась газушка… Были видны квадровские следы, как они пытались пробраться в разных местах (я потом через несколько дней общался с товарищем, который эти следы оставил за день до нас). В одного у меня хватило ума не лезть в эту кашу. Сели, открыли яндекс-карты, благо интернет рядом с Харпом ловился, и поняли, что ехать надо было влево на развилке, хотя и там нас ждут приключения. Развернулись, повернули куда надо и поехали прямо вдоль Соби практически по берегу. Хватало высоких валунов, но в общем дорога была довольно комфортной и уж всяко лучше, чем рубиться по сантиметру в черной жиже в компании с мошкарой.
Скоро ли, поздно ли, вылезли мы на дорогу к руднику Конгор-Хрома, поставили точку на навигаторе телефона, чтобы не проскочить мимо нужного ручья (а их там много одинаковых и указателей нет, не зная запросто проскочишь). Добравшись до нужного места, ъехали с дороги, чтобы не мешать рудовозам и чтобы ненароком случайный камень не прилетел. Собрали в рюкзак теплые вещи, перекус, воды и фотик, переобулись-переоделись, перелезли через огромный придорожный бруствер и пошли в гору параллельно руслу слева от ручья. Прошли метров 150, я глянул в телефон на яндекс-карту и увидел, что ручей расходится, а куда дальше идти, влево или вправо — карта не успела подгрузиться. Подумалось — а вдруг выяснится, что вправо, а к этому моменту берег превратится в 200 метровый обрыв и мы не сможем его перейти. Передумали идти поверху, тем более что кто-то мне говорил вроде (!) что нужно идти вдоль воды, вернулись обратно, спустились в русло и пошли прямо по ручью.
Идти было не тяжело, перепад высоты небольшой, но берега становились все круче и круче. Минералы были очень разнообразными, разных цветов и фактуры, с прожилками металлического цвета разных оттенков. Интересно проверить на радиацию…
Чем дальше мы шли, тем ближе, круче и выше становились склоны ущелья, и я уже стал опасаться, что в конце концов мы попадем в теснину, заканчивающуюся водопадом на всю ширину ущелья, и единственным выходом будет — вернуться назад. Но мы шли. За очередным изгибом мы были замечены какой-то хищной птицей, которой мы чем-то помешали. Птица, которую я так и не опознал (может, кто-то из читающих поможет это сделать?) стала заходить на нас в пике с громкими криками, причем она очень долго нас сопровождала, где-то с километр.
Иногда она садилась отдохнуть на камни наверху и смотрела на нас. Вскоре мы и вправду уперлись в водопад, но возле него был довольно удобный подъем на скалу на левом по течению (для нас- на правом) берегу, откуда мы и приняли решение оценить ситуацию и заодно сделать привал. Виды оттуда были великолепные!
Мы сразу увидели нашу конечную цель и тут-же наметили маршрут дальнейшего движения. Покушали, попили, причем я настаивал, чтобы поплотнее — рюкзак со всей едой волок я.
Перешли приток ручья, который сбил нас с толку на не загрузившейся карте, и когда поднялись выше, увидели вблизи огромный снежник, замеченный нами со скалы, который как широченный мост полностью перекрывал всю ширину ущелья, по дну которого бежал Иашор. В снежнике образовались арки, через которые легко может пройти тепловоз, и в этих арках ажурными серебристыми занавесями текла талая вода, искрясь на солнце — очень красиво!
И вот мы вышли на финишную прямую — ледник прямо перед нами, до него всего километр (ах, как наивно оценивать расстояние в горах на глаз!)! Каменные россыпи сменяются высохшими болотами, те в свою очередь — курумниками, но мы движемся не останавливаясь. Вот перед нами высокий вал камней, и мы говорим друг другу — ну наконец-то, это уже морена, сейчас за ним будет озеро и ледник! Навстречу уже дует довольно крепкий холодный ветер, уже кажется, что пахнет льдом. Мы вскарабкиваемся на «морену» и видим, что до аналогичной морены еще метров с 100 по курумникам. Влезаем на следующую — и опять не видим озера — до него еще метров 100. Но, подойдя к озеру, просто обалдеваешь! Зелено-голубая вода, на которой лежат гигантские осколки льда и огромная ледяная стена шириной и высотой сотни метров!
Оглянулись — сзади тоже пейзаж, который цепляет глаз.
Попробовали на ощупь воду — ледяная (а ты что ожидал?). Сбросил рюкзак и помчался рысью все осматривать и снимать, пока супруга с сыном отдыхают. Удивило, что никого нет — воскресенье, прекрасная погода, как нет и следов пребывания людей кроме пары фантиков от конфет. Хотелось таки определить, какой дорогой обычно сюда ходят, т.к. та дорога, которой мы прошли, не совсем подпадает под «без предъявлений к уровню подготовки».
Солнце уже начинало заходить, на горизонте появились тучи, а под ливень на таких камнях не желательно попасть: скользко и круто — это не совсем то, что хотелось бы. Обратно пошли по правому берегу, забирая выше в гору. Как я потом выяснил, это как раз тот маршрут, по которому водят организованные группы, и слава Богу, что мы не пошли по нему, иначе не увидели бы снежник и не познакомились бы с птицей.
После возвращения к машине решили проехаться к руднику, поглядеть. До самого рудника не добрались, передумали, но пофотографировали.
Обратно вброд не поехали, подъехали по мосту к шлагбауму, нас спросили, когда мы проезжали в ту сторону, и пропустили. Часа через 2 уставшие, но довольные, мы вернулись домой.
А на следующий день началось это ))
Ямальский феномен. Ледник Романтиков станет постоянной точкой мониторинга ученых
Впрочем, для будущих географов такие походы привычны – дойдя до ледника, они с ходу начинают подсчитывать валуны. Теоретически – это плотина на случай, если паводок хлынет вниз. И чем тяжелее камни, тем больше шансов, что они сдержат воду.
Уникальному памятнику горной природы с поэтичным названием Ледник Романтиков по меньшей мере 4 тысячи лет, но будущие поколения россиян могут его и не увидеть. Как и большинство его ледяных сородичей.
Ледники Полярного Урала ученые называют феноменом. Дело в том, что снеговая линия в этих горах находится на высоте 1600-1700 метров. Это та отметка, выше которой снег и лед никогда не тает, а ниже, наоборот, по всем законам природы таять должен. Ледники Полярного Урала живут как раз-таки ниже этой отметки – вот, к примеру, Ледник Романтиков находится на высоте 1100 метров над уровнем моря.
Ледники Полярного Урала слишком малы, чтобы быть стратегическим запасом пресной воды, но понимание процессов, которые с ними происходят – это вклад в общую копилку знаний о том, как меняется сегодня климат Крайнего Севера. А без таких знаний разумное освоение Арктики в принципе невозможно.
Ледник Романтиков
Главное
История
Ледник Романтиков – ледник, залегающий в горном рельефе Рай-Изского массива, в левом борту живописной ледниковой долины реки Енга-Ю. Высота ледника – 800 метров над уровнем моря. С ледника берёт начало ручей Иашор. Современный ледник Романтиков образовался около тысячи лет назад в результате общего похолодания климата. Ледник обнаружил в 1960 году гляциолог, доктор географических наук Л.С. Троицкий, научный руководитель гляциологической экспедиции Института географии Академии наук. Название ледник Романтиков впервые появилось на топографических картах масштаба 1:200000 и прочно закрепилось среди туристов и путешественников. В Каталоге ледников СССР (1966) леднику присвоено название Райизский и номер 51.
Состояние
Протяжённость ледника =- до 500 м, площадь около 0,3 кв. км. Ледниковое озеро имеет отметку уровня воды 709,0 м. За последние годы под воздействием климатических изменений ледник продолжает таять, озеро значительно увеличилось, вода ускоряет процесс таяния льда. В ближайшем будущем ледник может полностью исчезнуть.
Впечатления
Восхождение на ледник Романтиков является одним из популярных походов выходного дня, занимает 1 день и не требует специальной подготовки. Сам ледник уникален как по красоте, так и по вкусовым качествам воды: талая вода в озере кристально чистая и очень вкусная. Здесь дышишь полной грудью, концентрация пыли в воздухе в этих районах практически нулевая, воздух приятный и очень нежный. Даже в июле на склонах горы лежит снег, поэтому можно смело брать с собой лыжи или сноуборд.
ТОП-5 летних туров на Ямал в 2020 году: невероятная экзотика за разумные деньги
Лето-2020 на Ямале обещает быть туристическим. ЯНАО – один из немногих регионов РФ, где сейчас нет карантина для приезжающих, а туроператоры округа уже предлагают туристам готовые туристические программы на любой вкус и кошелек: от уникальной этники до активных туров и рыбалки.
Ямал, как и многие регионы России, пересмотрел планы на развитие туризма как минимум на ближайший летний сезон. Последствия распространения коронавирусной инфекции сместили акценты: приоритет лета-2020 – отдых россиян внутри страны.
Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, наиболее популярными видами отдыха россиян могут стать оздоровительный, активный и экотуризм. При этом Ростуризм уделит значительное внимание не только традиционным массовым направлениям Юга России.
ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА НА САМОЛЕТЕ
Ямало-Ненецкий автономный округ – один из крупнейших субъектов Российской Федерации. Его географическое расположение уникально: регион находится в самом центре российской Арктики, большая часть округа расположена за Северным полярным кругом.
Но на самом деле Ямал ближе, чем кажется. Всего два с половиной часа на самолёте из Москвы, Новосибирска или Казани, и вы уже на полуострове. Бо’льшая часть рейсов субсидируется Правительством региона, средняя стоимость билета в столицу округа – город Салехард – 8 000 рублей.
ГДЕ ИСКАТЬ ТУРЫ НА ЯМАЛ
Уверенными темпами туризм на Ямале набирает обороты. Региону есть, чем гордиться и куда пригласить гостей. Эксперты отмечают в турах на Ямал сочетание «абсолютной экзотики» и разумной цены. Например, однодневный тур в уникальные места Полярного Урала стоит всего от 2500 р. на человека.
Департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с туроператорами региона уже подготовил туры, которые будут интересны как жителям округа, так и туристам из других городов России, решившим покорить Арктику и отправиться на «край земли».
Полный список летних туров на Ямал опубликован на туристском портале региона www.visityamal.ru.
На главной странице ресурса размещён баннер «Лето-2020», кликнув на который пользователи попадут в раздел с актуальными турами.
Перечень достаточно разнообразный: этнографические туры, туры выходного дня, экспедиции, рыбалка, активные туры. На странице каждого тура есть описание и программа, стоимость и контакты туроператора-организатора.
ТОП-5 ЛЕТНИХ ТУРОВ НА ЯМАЛ: ОТ ЭТНИКИ, ИСТОРИИ И ГАСТРОНОМИИ ДО РЫБАЛКИ И СПЛАВА
Туры на Полярный Урал
Ледник Романтиков – древний ледник, укрывшийся от посторонних глаз среди склонов Полярного Урала восхищает своим видом. Он особенно живописен именно в летнее время: верхний слой льда тает под лучами северного солнца и превращается в горное озеро с водой пронзительно-голубого цвета.
Этот поход никого не оставит равнодушным: можно понежиться на солнышке, поиграть в снежки, спуститься на сноуборде со снежного склона и (для самых закалённых) искупаться в озере ледника.
Среди ямальских гор Полярного Урала расположилась Нефритовая долина. Здесь в 70-х добывали нефрит, который и дал имя местности. Сегодня туристам в долине часто встречается зелёный серпентинит — горная порода мраморной расцветки.
Ямальцы и гости края любят это место за яркие фотографии, потрясающие виды, горный воздух, и возможность познакомиться с природой Арктики. Цены на однодневынй тур сюда можно посмотреть по ссылке.
Здесь даже летом в низинах и вдоль ручьёв лежит снег. Один из живописных объектов Полярного Урала — ручей Нырдвомэн-Шор, на котором расположен знаменитый водопад «Нефритовый». Зимой он замерзает, а летом низвергается из узкой расщелины между тесно сошедшимися скалами.
Тур «Проживание в семье оленеводов» (5 дней)
Столетиями на просторах ямальской тундры живут коренные народы Севера, ведущие традиционный образ жизни. Они каслают тысячные стада оленей, кочуя с места на место.
Местные жители всегда радушно встречают гостей, угощают традиционными блюдами из оленины, рыбы и северных ягод. Только представьте: полярный день, прокатившись на оленьей упряжке, вы заходите в тёплый чум, и уютно расположившись на мягких оленьих шкурах, под напевы хозяйки согреваетесь горячим чаем.
Есть семьи, которые выбрали оседлый образ жизни, но они по-прежнему ставят чум рядом с городом, где с удовольствием принимают гостей, готовят национальные блюда, одевают детей в национальную одежду – теплее и комфортнее цивилизация ничего не придумала.
Тундровики, живущие в городе, становятся проводниками от одной культуры к другой. Им хорошо знакома и городская жизнь, где сервировка с салфетками и скатертями, и другая – сон на шкурах и дымокур в чуме.
Общение с хозяевами станет первым знакомством с традиционным укладом жизни, после которого гости края могут быть уверены: прикосновение к настоящему Ямалу состоялось.
Цены на такой тур можно посмотреть здесь.
Этнографический экотур «Ясавэй» (7 дней)
Ценителям экотуризма на территории Ямала предоставлена возможность побывать в этнографическом стойбище «Земля Надежды». Вот уже более десяти лет в предгорьях Полярного Урала в 20 километрах от ямальской фактории Лаборовая живет большая семья – ненецкая писательница Анна Неркаги, муж Николай и тридцать детей.
Здесь работает национальная православная школа «Земля Надежды». Ненецкая писательница каждый год на стойбище проводит окружной детский православный палаточный лагерь. На территории стойбища построен единственный на Полярном Урале Храм Михаила Архангела и открыт этнографический музей.
Стойбище «Земля Надежды» находится в районе озера Хоромдо и 2-х горных хребтов Полярного Урала. На озере Хоромдо – замечательная рыбалка, здесь ловятся озёрный сырок, пыжьян.
В 18 км от стойбища расположился «Горнохадатинский природный парк». На его территории обитают редкие виды животных, такие как овцебыки, занесенные в Красную Книгу, и находятся стойбища оленеводов.
В 3-х км от стойбища «Земля Надежды» – древняя стоянка «Сихиртя», где туристы окажутся в сказочном мире мифического народа, по легенде живущего под землей и обитавшего в заполярной тундре до прихода ненцев.
Для удобства гостей на берегу озера построены деревянные домики со спальными местами.
Добраться до «Земли Надежды» можно только на вездеходе, поэтому дорога к этому месту – отдельное приключение. Не так давно эта отдаленная точка получила всероссийскую туристскую премию «Маршрут года» в номинации «Лучший культурно-познавательный туристский маршрут».
Тур «Рыбалка на щуку» (однодневный)
Ямал по праву называют «деликатесным цехом России». Рыбалка хороша на всей территории округа: разнообразие улова порадует любого рыбака – как любителя, так и профессионала.
Для ценителей рыбной ловли, безусловно, станет привлекательной поездка на вездеходе ТРЭКОЛ к местам обитания хариуса – горным рекам Урала, верховьям реки Щучьей.
Озеро Варчато славится своими обитателями – хищной щукой и красноперым окунем. Эти хищники довольно цивилизованно уживаются друг с другом, соперников у них нет, благодаря чему вырастают некоторые особи окуня до 5 кг весом, а взрослая щука вполне может показаться простому обывателю небольшой акулой длиной до полутора метров и до 20 килограммов весом. И даже размеры зубов такой щучки ничем не уступают акульим.
Что может быть привлекательнее для заядлого спиннингиста, чем перспектива заполучить такой трофейный экземпляр, чтобы в дальнейшем за нехитрым походным столом рассказывать, разводя руки в стороны, какая дивная рыбалка на Ямале?
Тур выходного дня «Сплав по реке Собь» + экскурсия по Салехарду
Сезон сплавов по реке Собь начинается в середине июня. Нужно успеть, пока вода стоит высоко и не обнажились пороги. Традиционный рафтинг в бурных водах горной речки пользуется спросом как у местных жителей, так и у гостей региона.
Перед сплавом или после него обязательно нужно выделить день на экскурсию по столице Ямала – Салехарду – единственному в мире городе, расположенному на широте Северного полярного круга, 66 градусов 33 минуты 39 секунд северной широты. Начиная от этой линии и до Северного полюса, лежит полярный пояс: Заполярье.
Стела «66 параллель» – настоящий символ географической уникальности города, она встречает и провожает гостей и жителей окружной столицы на пути между городом и аэропортом. Гости Салехарда могут пройти церемонию пересечения полярного круга. По легенде, желание, загаданное в этот момент, обязательно сбудется.
Коллекция фондов МВК насчитывают более 50 тысяч палеонтологических, археологических, исторических и этнографических экспонатов, здесь хранятся коллекции из базовых археологических памятников западносибирского Севера: городища Мангазеи, Войкарского и Надымского городков, древнего святилища Усть-Полуй. Библиотечное собрание включает в себя более 15 тысяч книг и редких рукописных изданий.
Уникальные экспонаты музея – мумия воина, погибшего в XIII веке н.э., и, конечно, знаменитый на весь мир мамонтенок Люба.
КАК СПЛАНИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ НА ЯМАЛ: ГДЕ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ
Ямал – полный мифов и легенд уголок Российской Арктики, край завораживающей северной природы, регион с самобытной историей и древними традициями. Только на безбрежных просторах тундры можно ощутить в полной мере безмерность пространства и звенящую тишину вечности.
Здесь, на краю земли, можно почувствовать, сколь мудра древняя культура Севера.
В статье использованы фотографии Сергея Галко, Анастасии Братцевой, Алексея Сулоева, Равиля Сафарбекова, Егора Половинкина, «Земля Лугуя», Discover Yamal.
ВНИМАНИЕ:
Бесплатные онлайн-курсы, вебинары и электронные каталоги туроператоров вы найдете в «Академии АТОР».