металлоискатель пищит на все подряд что делать
Металлоискатели в России / Только белая техника!
КОМПАНИЯ
УСЛУГИ
РЕСУРСЫ И СЕРВИСЫ
Почему металлоискатель выдает ложный сигнал на пустом месте?
Поиск сокровищ с металлоискателем почти всегда приносит позитивные эмоции, но есть несколько вещей, которые могут омрачить ваш бодрый настрой. Среди них особо стоит выделить ложные сигналы.
Ложные сигналы часто вызывают оксиды железа в почве. Магнетит («черный песок») или гематит частенько сопровождает золотую руду.
Такую почву называют высокоминерализованной, и у некоторых приборов есть специальная опция на этот случай — баланс грунта. Металлоискатель подстраивается под тип почвы. Ну и, кроме того, при поиске золота лучше использовать не обычную катушку, а эллиптическую DD-типа. Она менее подвержена подаче ложных сигналов на высокоминерализованной почве.
Если вы уверены, что почва — самая обыкновенная, и ищете отнюдь не золотые самородки, причины ложных сигналов могут быть следующими.
Обувь с массивными металлическими элементами.
Ботинки со стальным «стаканом» в носке являются довольно распространенной причиной для ложного сигнала. Даже металлические элементы шнуровки и окончания шнурков могут заставить металлодетектор «оживать» по неподходящему поводу.
Ювелирные изделия
То же самое и с украшениями. Не стоит одевать на коп золотые перстни и браслеты, цепочки и дорогие часы.
Инструмент
Если где-то рядом вы в художественном беспорядке раскидали копарьский инструмент, привести к «пиликанью» прибора может и он.
Неправильное использование металлоискателя
Когда вы буквально «втыкаете» прибор в землю, ни к чему хорошему это не приводит. Резкое столкновение с поверхностью почвы как раз дает ложный сигнал. Старайтесь держать катушку близко к земле, на расстоянии 3 см или меньше, не повреждая и не царапая ее.
В корпус металлодетектора попала вода
Из-за этого начинают барахлить контакты кабеля. Проверьте, что он подсоединен крепко.
Электромагнитное поле
Это частая проблема, когда вы проводите поиск поблизости от линий электропередач или около того места, где под землей пролегает кабель. Возможно, стоит поискать в ином месте или снизить чувствительность прибора.
Другие металлоискатели поблизости
Если вы решили провести поиск с другом, который разделяет ваше увлечение, ваши металлоискатели могут среагировать друг на друга, если находятся на близком расстоянии. Просто разойдитесь на расстояние хотя бы от 3 метров.
Чувствительность
Если ваш детектор подает беспорядочные сигналы, убедитесь, что его чувствительность не слишком высока.
Вы засекли металл в почве, но ничего не нашли!
Ни одна из вышеперечисленных причин не подходит под ваш случай? Тогда есть вариант, что при копе вы случайно «промахнулись» мимо обнаруженного предмета. Или в мягкой, песчаной почве цель может просто переместиться или «утонуть». Если у вашего металлоискателя есть режим пинпойнтера, воспользуйтесь им. Или уточните местоположение цели с обычным, отдельным пинпойнтером.
Почему миноискатель все время пищит. Постоянно пищит прибор (методы лечения). Сопутка проблемы катушки
Можно купить примерно за 100-300 долларов. Цена на металлодетекторы сильно взаимосвязана с их глубиной обнаружения, далек не каждый металлоискатель может «видеть» монеты на глубине в 15 см. Помимо этого на стоимости металлодететкора еще сильно сказывается наличие распознавателя типа металлов ну и типа интерфейса, модные металлоискатели порой оснащают дисплеем для удобной работы.
В этой статье будет рассмотрен пример сборки своими руками мощного металлоискателя под названием Pirat. Прибор способен улавливать под землей монеты на глубине в 20 см. Что же касается крупных предметов, то здесь вполне реальна работа на глубине и во все 150 см.
Видео работы с металлоискателем:
Недостатком такого устройства является то, что оно не имеет дискриминатора, то есть не умеет распознавать цветные металлы. Так что поработать с ним на загрязненных различного рода металлами участках не получится.
Остальные радиокомпоненты можно увидеть на схеме.
Еще нужно найти подходящую пластиковую коробочку для монтажа электронной схемы. Еще будет нужна пластиковая труба для создания штанги, на которую крепится катушка.
Процесс сборки металлоискателя:
Шаг первый. Создаем печатную плату
Самой сложной частью устройства является, конечно же, электроника, поэтому с нее и целесообразно начать. В первую очередь нужно сделать печатную плату. Всего есть несколько вариантов плат, в зависимости от используемых радиоэлементов. Есть плата для NE555, а есть плата на транзисторах. Все необходимые файлы для создания платы есть к статье. Также в интернете можно найти и другие варианты плат.
Шаг второй. Устанавливаем электронные элементы на плату
Теперь плату нужно спаять, все электронные элементы устанавливаются в точности, как на схеме. На картинке слева можно увидеть конденсаторы. Эти конденсаторы являются пленочными и имеют высокую термостабильность. Благодаря этому металлоискатель будет работать более стабильно. Особенно это актуально, если пользоваться металлоискателем осенью, когда на улице временами уже достаточно холодно.
Шаг третий. Источник питания для металлоискателя
Для питания устройства нужен источник от 9 до 12 В. Важно отметить, что прибор в плане потребления энергии довольно прожорлив, и это логично, ведь он и мощный. Одной батарейки крона тут надолго не хватит, рекомендуется применять сразу 2-3 батареи, которые соединяют параллельно. Еще можно использовать один мощный аккумулятор (лучше всего заряжаемый).
Шаг четвертый. Собираем катушку для металлоискателя
В связи с тем, что это импульсный металлоискатель, здесь точность сборки катушки не так важна. Оптимальным диаметром является оправка 1900-200 мм, всего нужно намотать 25 витков. После того, как катушка будет намотана, ее нужно хорошенько обмотать сверху изолентой для изоляции. Чтобы увеличить глубину обнаружения катушки, нужно намотать ее на оправку диаметром порядка 260-270 мм, а количество витков снизить до 21-22. Провод при этом используется диаметром 0.5 мм.
После того, как катушка будет намотана, ее нужно установить на жестком корпусе, на нем не должно быть металла. Здесь нужно немного подумать и поискать любой подходящий по размерам корпус. Он нужен для того, чтобы защитить катушку от ударов во время работы с устройством.
Выводы от катушки припаиваются к многожильному проводу, диаметром около 0.5-0.75 мм. Лучше всего, если это будут два, свитые между собой провода.
Шаг пятый. Настраиваем металлоискатель
При сборке точно по схеме настраивать металлоискатель не требуется, он и так имеет максимальную чувствительность. Для более тонкой настройки металлоискателя нужно покрутить переменный резистор R13, нужно добиться редких щелчков в динамике. Если достичь этого получается только в крайних положения резистора, то необходимо сменить номинал резистора R12. Переменный резистор должен настраивать устройство на нормальную работу в средних положениях.
Итак, «разбираем по косточкам» металлодетектор «Пират».
Часть первая, теоретическая.
Схема чрезвычайно простая, при достаточно неплохих характеристиках. Однако, именно простота схемы заставляет относиться к сборке прибора без каких-либо вольностей в плане выбора номиналов компонентов устройства, настолько велика зависимость режимов работы устройства от каждого из них. Как говорил один персонаж известного мультика про домовёнка Кузю: «Каждая палка в лесу к чему-нибудь назначена, потому порядок…» J
Вначале, для улучшения понимания принципа работы данного девайса, напомним начинающим, на чём, собственно, основан принцип «импульсного» детектирования металла.
Принцип прост: поисковая катушка запитывается коротким импульсом тока, при резком прерывании которого в катушке возникает ЭДС самоиндукции, создающий, в свою очередь, импульс тока, наводящий в мишени вихревые токи. Эти токи, в соответствии с законами физики препятствуют резкому уменьшению тока в катушке и затягивают по времени спад напряжения на её выводах. Именно по увеличению времени спада ЭДС самоиндукции и обнаруживается металл: короткий импульс – металла нет, удлинился импульс – металл обнаружен. Вся задача прибора – измерить длину импульса в первом и втором случае и выдать сигнал обнаружения.
Как этот процесс организован в данном приборе, рассмотрим ниже на основе «базовой модели» на 555-ом таймере и ОУ 157УД2.
Импульс «накачки» катушки снимется с 3-й ноги таймера, инвертируется и усиливается транзистором Т1 и подаётся на затвор полевого ключа Т2, который и запитывает поисковую катушку мощными импульсами тока. Снимаемый с катушки измерительный импульс (а равно как и импульс накачки) через резистор R8 подаётся на диодный ограничитель, который защищает вход ОУ от перегрузок по напряжению.
Ниже мы видим эпюру напряжения на входе ОУ (3-я нога). Амплитуда ограничена диодами до уровня порядка 1-го вольта.
Смотрим на 13 ноге ОР1.
Импульсы проинвертированы и усилены.
Теперь чуть подробнее.
ОР1 – инвертирующий усилитель, охваченный 100%-ой ООС по напряжению, т. е. является повторителем напряжения, заданного делителем R18, R10. Именно эта цепочка сопротивлений задаёт напряжение на входе и выходе ОР1. и, таким образом, задаёт режим работы ВСЕЙ СХЕМЫ, поскольку все остальные процессы жёстко привязаны к данному напряжению. Компаратор ОР2 работает так: за счёт тока, текущего через R12 и R13 на резисторе R14 создаётся падение напряжения. Поскольку, в данном случае инвертирующий вход компаратора более электроположителен, чем не инвертирующий, на его выходе низкий уровень напряжения, сигнал на динамик не подаётся. Если полярность напряжения на его входе изменится – изменится и состояние компаратора: на его выходе скачком появится положительное напряжение, в динамик поступит единичный «щелчок».
Теперь рассмотрим весь процесс в подробности. Выделим три цикла работы схемы.
Время между импульсами накачки.
https://pandia.ru/text/80/417/images/image005_7.jpg» alt=»после ОУ» width=»427″ height=»320 >
Вот что в это время на 5-ой ноге компаратора.
https://pandia.ru/text/80/417/images/image007_4.jpg» alt=»После ОУ + мет» width=»427″ height=»320 >
https://pandia.ru/text/80/417/images/image009_4.jpg» alt=»ПАосле ОУ+ много металла» width=»427″ height=»320 >
https://pandia.ru/text/80/417/images/image011_3.jpg» alt=»Пират напруги статика modified» width=»656″ height=»315 >
Замечу, что десятых и сотых долей вольта, показанных на схеме добиваться не надо, там просто указаны реальные измерения, не более того. Важнее общее соответствие.
2. Неверно впаяны или неисправны электролиты.
3. Банальная «сопля» на плате.
Если всё более-менее соответствует указанным параметрам, запаиваем С3 (соблюдаем полярность. ) ставим на место переменный резистор и включаем питание. Переменником ловим момент реденького пощёлкивания, на манер счётчика Гейгера и проверяем прибор на чувствительность.
Кое-какие практические наблюдения, выводы. Небольшая модернизация.
В результате постройки и исследования девайса удалось установить основные особенности его функционирования и добиться некоторого увеличения чувствительности по сравнению с изначально заявленной.
Пожалуй, основное: чем при меньшем сопротивлении цепочки R12 и R13 устанавливается рабочий режим (крайне редкие щелчки), тем более высокой чувствительностью обладает собранное устройство. Чувствительность порядка 23-25 см на советский пятак была получена при сопротивлении цепочки прим. 37 кОм.
Что же может влиять на то, при каком сопротивлении переменника будет установлена рабочая точка? Во-первых, это режим по постоянному току, задаваемый делителем R18, R10. Во-вторых, это длина импульса генератора. Казалось бы, какая в этом случае может быть связь? Дело в том (и это я уже рассматривал выше), что первый ОУ усиливает как измерительный импульс, так и непосредственно импульс накачки. Если импульс накачки будет длиться меньше 50 мкс, он будет сильно «заваливаться» интегрирующей цепью и перед началом измерения напряжение на С5 будет не расчетным, что вызовет необходимость подбора режима.
Заметил, что прибор лучше работает, если увеличить С3 до 2-4.7 мкФ. (лучше держит полку между импульсами). Время входа в рабочий режим при этом возрастает.
Следующее. Все заметили, что при неком положении переменника, приборчик потрескивает на манер счётчика Гейгера. Чувствительность при этом максимальна.
Посмотрим внимательнее на осциллограмму на 13 ноге ОУ.
https://pandia.ru/text/80/417/images/image013_4.jpg» alt=»Diogen» width=»105 height=136″ height=»136″>
Копирайт: Диоген Синопский, все права защищены.
Приехать на коп, и обнаружить проблемы с металлоискателем, это печально… Стоишь посредине поля, и как дурило машешь детектором, слушаешь дикие песни. При выездах на машине от 100 км, я держу в багажнике минимум 2 детектора. Если попутчиком, в рюкзаке в запасе вторая катушка всегда. Моя запасная катушка уже несколько раз помогла камрадам продолжить коп.
Смотрим пошаговый список, что делать, если катушка металлоискателя глючит.
Пример, как это случается (не мой):
1. Металлоискатель или нет
Смотрим на предмет линии электропередач. Отходим от точки метров на 50-100. По ходу избавляемся от электромагнитных излучателей — выбрасываем мобильные телефоны (шутка, отрубаю передачу данных и перекладываю телефон в рюкзак).
2. Катушка или блок
Я знаю, что многим взять другую катушке негде. Я в таких случаях делал так…
Приходил с блоком в магазин металлоискателей. Типа, я выбираю катушку для своего детектора. Законное желание — проверить на своем металлоискателе.
3. Сопутка проблемы катушки
Если на катушке есть защита — снимаем ее. Часто под защитой скапливается влага, грунт. Особенно это актуально на морском пляже. Был удивлен, сколько под нее набивается (соленый песок под защитой, сюрприз еще тот).
Важный момент. У проблем часто есть сопутка, которую надо учитывать… Например, вы копаете в жару, через час начались проблемы — катушка разогрелась, крепление контуров потеряли свои свойства, и контуры начали дрожать внутри — по итогу фантомы.
Или вы косите катушкой по росе, через 30 минут у вас появились фантомы — большая вероятность того, что в катушке появилась влага. Сможете рассмотреть сопутку — определить проблему будет легче.
4. Проблемы катушки
Проблемы катушка металлоискателя условно делится на 4 зоны: коннектор, кабель, вывод кабеля из катушки, сама катушка.
Бывает, проблема на поверхности и ее легко обнаружить. Дергаете коннектор, перегибаете кабель, шевелите вывод кабеля из катушки. Но бывают случаи похуже…
Катушка не видит серебро или крупную медь. Катушка не настроена (бракованная). Обратите внимание, это может быть на определенных настройках. Например, смещение частоты при отстройке от помех.
Фантомы при встряске в воздухе. Может быть как кабель, так и потеря точек крепления контура внутри. В этом случае, я бы попробовал постучать по катушке, при этом постарался сохранить неподвижность провода. Если провод, ремонт проще. Если контур без крепления внутри (например, срывается от бокового удара, или размягчается по жаре) — без вскрытия заливки не обойтись.
Факты по катушкам
Замечены проблемы китайских катушек (подделок) — на жаре, перегреваясь начинают фантомить. Чаще всего это случается с катушками T2. Эта же проблема есть у подделок Garrett ACE.
Кабель катушки непростой, и от него многое зависит — прежде всего надежность и вес. Найти такой кабель в продаже пару метров, бывает проблемой.
Катушки, у которых поверхность закрыта крышкой (а не залита), более подвержены попаданию влаги.
↓↓↓ А теперь переместимся в комментарии и узнаем мнение экспертов. Крутите страницу вниз ↓↓↓, там отзывы копателей, МД специалистов, дополнительная информация и уточнения от авторов блога ↓↓↓
Если постоянно пищит прибор: в чем может быть причина?
Рано или поздно, но однажды кладоискатель сталкивается с ситуацией, когда его прибор начинает глючить. На разных приборах это явление может происходить по-разному, проявлений поломок множество. Например, прибор может просто не включаться, может зависать экран (дисплей), когда сразу отображены все информационные ярлыки, а дальше ничего не происходит.
Порой могут помочь в любой мастерской электронной аппаратуры, хотя каких-то гарантий Вам никто не даст. Мы же рассмотрим несколько причин, с которыми можно справиться самостоятельно, из-за которых прибор начинает постоянно трезвонить, даже когда находится в покое (или при встряске). Да, все эти болезни были вылечены на желтом приборе , который производится в США, но я предполагаю, что на других моделях методика действий будет подобной.
Устраняем пищание своими руками
Если первая рекомендация не дает результата, можно выключить прибор, открыть батарейный отсек, поменять батарейки местами или просто прокрутить батареи вокруг своей оси. Затем, вновь включить детектор и посмотреть, осталась проблема или нет. Если всё прошло, значит дело было в особенностях контакта, если ситуация не изменилась, пробуем дальше.
Если батареи сели, а прибор все ещё попискивает на пустом месте, посмотрите, как примотан кабель к штанге. Рекомендуется его закрепить в двух местах: у катушки и чуть ниже входа в блок прибора. Достаточно часто, если таким образом закрепить кабель, глюки исчезают. С чем это связано, сложно сказать.
А если поломан сам блок?
Обратитесь в спец мастерскую, если мои советы не помогли
Схема металлоискателя «Пират», очень популярная и понятная даже начинающему радиолюбителю. Металлоискатель Пират обладает довольна неплохими характеристиками, ни смотря на простоту схемы и доступность деталей. Собирается легко, за вечер, не требует практически ни каких настроек и прошивок, начинает работать сразу после сборки! Ниже представлю подробную инструкцию по сборке металлоискателя Пират!
Технические характеристики МД Пират:
Питание:
Для работы металлоискателя Пират, требуется напряжение 9-14 вольт. Можно использовать обычные батарейки или аккумуляторы типа AA или две кроны соединённые параллельно, но я бы посоветовал потратить немного денег и купить аккумулятор для бесперебойника, его легко можно закрепить на штанге металлоискателя и заряда будет хватать на долго. Так же, можно использовать и батарею от шурупавёрта, кстати по началу, я именно её и использовал!
Катушка:
Поисковая катушка для металлоискателя Пират, тоже изготавливается несложно. Наматывается на оправе 190 мм. и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5 мм. Катушку можно намотать на пяльце для вышивания, кстати этот способ довольно распространенный. Лично я беру обычную кастрюля, наматываю на ней катушку и стягиваю всё это изолентой, затем делаю каркас из тонкой фанеры и закрепляю её на нём. Тут как говорится, каждому своё, кому как удобно.
Необходимые детали:
Схема металлоискателя пират:
Металлоискатель пират состоит из передающего и приёмного узлов. Передающий узел состоит из генератора импульсов который собирается на микросхеме NE555 и мощного ключа, на транзисторе IRF740. Приёмный узел состоит из микросхемы К157УД2 и транзистора BC547.
На самом деле, детали достаточна распространенные но если всё таки вы не смогли их найти, попробуйте применить аналоги. Таймер NE555 можно заменить на отечественный аналог КР1006ВИ1, Вместо транзистор IRF740, можно поставить любой биполярный NPN структуры с Н кэ не ниже 200 вольт, можно даже выпаять из энергосберегающей лампы или зарядки от телефона, на крайний случай, подойдет даже КТ817. Транзисторы BC557 и BC547, на отечественные КТ3107 и КТ3102. У операционного усилителя К157УД2 есть полный аналог КР1434УД1В, так же его можно заменить на импортный TL072, но в этом случае, нужно будет переделать распиновку платы, так как у него 8 ног. Металлоискатель Пират на TL072 у меня тоже есть, схема и плата лежат в общем архиве. Кстати генератор импульсов можно собрать и на транзисторах:
Немного о деталях:
Сборка металлоискателя Пират:
Для начала конечно же нужно подготовить плату. Для этого открывает программу Sprint-Layout и печатаем заготовку нашей будущей платы, затем переносим рисунок любым удобным способом на подготовленную плату, протравливаем её и насверливаем отверстия для деталей. Я использую технологию ЛУТ, хотя лазерного принтера у меня нет, делаю на работе.
Но когда нет возможности напечатать на лазерном принтере, то можно сделать рисунок на струйном, затем отрезать стеклотекстолик нужной формы, приложить рисунок к плате и острым предметом отметить дырочки, затем насверлить и перманентным маркером нарисовать дорожки вручную. Ну или через копирку перевести.
Обязательно нужно зачистить плату мелкой наждачной бумагой и обезжирить ацетоном перед нанесением рисунка, так и изображение хорошо переведётся и процесс травления будет быстрее и надёжнее. После того как плата протравится, необходимо снова ацетоном стереть тонер или маркер и немного потереть наждачной бумагой.
Затем берём паяльник и лудим дорожки оловом. После лужения, обязательно стираем ацетоном лишнюю канифоль, дабы избежать проблем в будущем. По желанию, можно прозвонить дорожки.
Теперь необходимо припаять все детали на плату. Для этого так же открываем печатку в программе Sprint-Layout и смотрим где какие детали располагаются. Я настоятельно советую вам, поставить панельки для микросхем, на всякий случай. Первым делом припаяйте перемычки, их в схеме 2, и одна находится под микросхемой NE555, так что если вы про неё забудете, неисправность будет найти сложно, так как я уверен, вы за эти перемычки и не вспомните! В качестве перемычки, подойдут ножки от резисторов.
Когда все детали на месте, остаётся только припаять отводы на переменные резисторы, катушку, динамик и питание.
Правильно собранная схема начинает работать сразу, без каких либо настроек.
Катушка как я говорил выше, наматывается на оправе 19-22 см и содержит 25 витков. Для поиска более мелких предметов, можно намотать катушку по меньше 15 см — 17 витков или 10 см. — 13 витков. Для поиска чермета конечно лучше использовать катушку диаметром 19 см.
Хочу сказать пару слов о тональности звука. Мне он показался слишком грубым. Изменить тональность, можно путём подбора конденсатора С1, я заменил его на 47nf и звук стал более высоким.
Динамик лучше брать типа 3ГДШ TRYD 4070-02 8Ом так звук будет гораздо мощнее, я заменил старый динамик в своём металлоискателе именно на него. Так же, очень хорошо справляются и динамики от наушников.
Ссылку на печатную плату, а так же список деталей необходимых для сборки Пирата которые очень дёшево можно купить на AliExpress с бесплатной доставкой, находятся в конце статьи по видео!
И напоследок, видео работы металлоискателя Пират: