муфта халдекс фрилендер что это такое
Хруст побежден, я довольный)) (промывка муфты Haldex)
Всем добрейшего майского настроения! Несмотря на то, что все было готово еще до праздников, пишу только сейчас, уж не обессудьте. Да и то пока без видеоотчета, который обещал, но пока еще не доделал).
Итак поехали. Предыстория: Началось все после нового года. Сначала тихо и ненавязчиво, а потом и громко и противно, стал появляться хрустящий звук в задней части. Я будучи уверен, что причина в порванных прокладках задних пружин, особо не заморачивался и ждал теплых деньков. Но сняв и разобрав стойки не увидел там ничего криминального. Второе предположение было про тормоза. Диски и колодки были в очень плохом состоянии и появилась теория о подклинивании суппортов. Эту теорию подогрело и то, что при хороших прохватах по трассе и нагреве тормозов хруст пропадал. Но и это была тупиковая ветвь. Заменив диски и колодки хруст остался на своем привычном месте, продолжая выедать мне мозг. И наконец ваш покорный слуга дошел до того, с чего надо было начать.
Вытащить предохранитель отвечающий за питание муфты Haldex
О чудеса, хруст пропадает, начинает вырисовываться правильная теория, подтвержденная более чем 250 страничной темой на lr-club lr-club.com/index.php?showtopic=24996 Разобравшись в примитивном устройстве работы муфты 3-го поколения, которое в 2-х словах заключается в следующем: Электромотор вращает плунжерный насос, который давит масло через фильтр в гидроакумулятор, представляющий из себя подпружиненный цилиндр с перепускным клапаном, далее по пути масла находится датчик давления\температуры, который зажгет ошибку если давление будет ниже нормы, после чего масло поступает на единственный орган управления — соленоид. Он может направить поток масла или обратно на вход насоса или на цилиндр, который будет зажимать фрикционы в муфте. Принцип действия фрикционов как на советских мотоциклах.
. Исходя из того, что ошибка у меня не загоралась, то вывод был таков: В соленоид управления попала грязь, и он не может полностью перекрыть давление на рабочий цилиндр, в результате чего при повороте муфта не размыкается и получается эффект блокировки межосевого дифференциала.
Собрав всю информацию заказал следующие детали:
1 — Это конечно масло для муфты, его надо около 600 мл. Оригинал LR продается в тубах по 300 мл. т.е. нужно две, по цене 2500 за одну! Лесом. Далее идет оригинал вольво под номером 31367940. Ценник 3600 но уже за литр! Туда же в лес. Берем оригинал VAG G055175A2. Ценник 2000 руб. за литр.
2 — Фильтр. Без него никуда. Только оригинал Volvo 30787687 Ценник 1700 руб. Номерок соответственно для 3-го халдекса
3 — Кольцо уплотнительное. Оригинал LR002888 за бешеные 650 рублей.
4 — Комплект уплотнителей муфты Haldex LR003142. Обошлось мне в 1500 рублей. В него входят новые болты крепления моторчика, фильтра, мозгов, колечки на моторе и фильтре, а также резино-металлическая прокладка между муфтой и мозгами.
3 и 4 пункты в принципе необязательны, но учитывая стоимость масла, за утечку которого отвечает п.3 и стоимость мозгов, за которые п.4 я все-таки перестраховался.
Начинаем: Глушитель можно конечно не снимать, но без него все же удобнее. Снять его не проблема. Во всем тракте всего одно соединение. Далее откручиваем кардан от муфты. Там болты с хитрой головкой. Я откручивал, многогранной головкой на 8 из обычного набора. Затем откручиваем кронштейн подвесного подшипника, после чего все пишут, отсоединяем кардан от муфты. У меня это заняло около 4 часов(((. Решение простое до безобразия. 6 болтов соединяют кардан через три металлические проставки. Так вот, для выпрессовки кардана нужно использовать те-же болты, вкрутить два болта с другой стороны вместе с проставкой, вставив болт в технологическое отверстие и потихоньку выпресовать кардан из муфты.
Я на всякий случай использовал неродные болты, которые в случае чего не жалко. Кстати в мануале написано что болты одноразовые, но я не стал их менять, просто посадил на резьбовой герметик.
Далее отсоединяем разъем от муфты и откручиваем четыре болта крепящих муфту к корпусу дифференциала, подставляем емкость в место стыка и потихоньку вытаскиваем муфту из корпуса. Далее снимаем фланец с вала муфты. Гайка сидит на красном фиксаторе резьбы и тяжело откручивается. Я использовал гайковерт. У кого такого добра нет, можно закрутить два болта в отверстия крепления кардана и держать его от проворота монтировкой. (болты естественно не родные иначе погнете). Открутив гайку, снимаем фланец. Далее откручиваем шестигранником на 4 насос, фильтр и мозги. У меня снималось туго все, кроме мозгов, их кстати нужно снимать аккуратно, чтобы не поломать разъемы, в которые вставлены датчик и соленоид. С фильтром можно не церемониться, так как в комплекте к новому идет все, поэтому выковыраем чем можем, попутно матерясь, сколько же там грязи. Насос же вынес мозг окончательно. Его снятие у меня заняло часа 3. Закис капитально. Но в се же снял. На приемной сетке грязи тоже достаточно. Разбирать насос не обязательно. Я разобрал, внутри чисто, а вот с установкой плунжеров на место повозился. И еще, если снимаете сетку, не откручивайте ничего кроме двух болтов крепящих сетку. Они крепят не только сетку но и сам электромотор, и если открутить третий длинный болт, моторчик сместиться с посадочного места и поймать его будет сложно.
Далее мойка. Многие предостерегают от мытья карбклинером. Мне кажется что можно, но я поддался общей истерии и помыл чистым медицинским спиртом. Да простят меня алкоголики, итого около литра ушло))) Очень тщательно, залив его под давлением в каждый канал муфты, после чего продул сжатым воздухом и просушил. Управляющий клапан на ночь замочил в очистителе карбюратора, естественно не весь, а только рабочую часть).
Сборка проблем не доставляет, все в обратной последовательности. Естественно смазывая все резинки маслом для муфты. Важный момент: При установке мозгов, сначала на мозги одевается прокладка, затем вставляется датчик и соленоид и все в сборе на муфту, иначе можете поломать разъемы. Ну и конечно не усердствуем с затяжкой болтов. Все-таки корпус из алюминия. Прикручиваем фланец не забыв обезжирить резьбу и гайку и нанести фиксатор резьбы. Ставим муфту на место, не забыв одеть уплотнительное кольцо. Прикручиваем к корпусу. подсоединяем разъем, прикручиваем кардан и опору кардана. Ставим на место глушитель. Заливаем масло в муфту, пока не начнет вытекать через заливное. Заводим мотор, буквально на 10 секунд. Доливаем еще масла до краев, после чего откачиваем 70 мл. Закручиваем пробку и радуемся. Хотя нет, есть еще один момент. Доказано многими владельцами автомобилей с муфтами Haldex. Нужно поменять предохранитель отвечающий за питание муфты и поставить вместо 15 амперного 5 амперный. Для чего это нужно? Для того чтобы в случае если из — за забитого фильтра или износа самого насоса он вдруг начнет потреблять большой ток, то пусть лучше сгорит предохранитель, чем блок управления муфтой.
Итого: Пробный заезд показал, что мои мучения в этот раз были не напрасны. Все работает в штатном режиме и никаких посторонних звуков. Для тех кто хочет просто поменять масло, не промывая муфту и не меняя фильтр. Не тратьте время и деньги. Предыдущий владелец моего трактора 15000 км. тому назад ремонтировал задний редуктор в lrwest, о чем остались документы, судя по которым масло в халдексе менялось совсем недавно, но без фильтра и соответственно без промывки. Этим наверное объясняется то, что масло при снятии вытекало чистое. Но чистое оно было только в картере. В каналах сеточке и фильтре была грязь.
Надеюсь кому — нибудь моя писанина пригодиться. К сожалению мало фоток делал в процессе работы, упор был на видео, а оно будет чуть позже. А пока всем удачи, с наступающим днем победы и пока!
Ревизия муфты халдекс
Год назад начал замечать, что при повороте с ускорением появляются рывки в трансмиссии. Собрав информацию понял, что начал хандрить халдекс. Зимой проблемы исчезли. Не исключаю, что по скользкой дороге не замечал, хотя есть приличный сомнения. Весной проблема начачала прогрессировать. Причём усилие блокировки было разным от случая к случаю. То прям кузов лихорадило, то были чуть заметные рывки. Но чем дальше ездил, тем хуже были последствия. Достал предохранитель насоса — проблема исчезла. Значит нам дорога под брюхо.
Приобрёл расходники:
— Фильтр муфты полного привода Volvo31325173
— Масло муфты полного привода Volvo31367940
— Кольцо уплотнительное распределителя зажигания Toyota90069-08014. Подошло, но больше брать не буду
— Кольцо уплотнительное Land RoverLR002888
Ещё пригодились фиксатор резьбы локтайт, герметик, шприц Жане, силиконовая трубка, ключи, терпение.
Поехали. Масло менял года три назад. Езжу аккуратно, поэтому смысла в простой смене масла не видел.
Посмотрел принцип действия муфты:
Плунжерный насос создаёт давление 30 бар. Для того, чтобы насос не работал постоянно, используется гидроаккумулятор. В аккумуляторе три пружины, сжимаясь, запасают энергию, отдавая ее во время остановки насоса. Данная схема позволяет сократить время работы насоса и сократить энергозатраты по сравнению с постоянной работой редукционного клапана. Если послушать насос, можно убедиться, что он действительно работает с паузами.
Масло необходимо как для смазывания трущихся деталей, так и для управления силой сжатия фрикционного пакета. В муфте 4-го поколения присутствует нажимная пружина. Кое где написано, что она осуществляет преднатяг и позволяет передавать часть момента на задние колёса. Часть момента действительно передаётся, однако его величина позволяет проворачивать кардан вручную. Конечно, нужно упереться, однако это не та величина усилия, которая используется для передвижения авто. Таким образом, предназначение пружины — исключительно максимальное сведение фрикционов для обеспечения быстродействия муфты.
В гидравлической схеме управления, помимо насоса, всего 2 элемента. Регулирующий клапан — это управляющий элемент, и поршень, сжимающий фрикционы — управляемый элемент.
При отсутствии управляющего сигнала на клапане, золотник поджимается пружиной сверху вниз.
Положение клапана рис.1 соответствует отсутствию управляющего напряжения. Полость с давлением 30 бар перекрыта, а канал к поршню фрикционов соединяется со сбросом во впускную камеру насоса. Таким образом, давление в управляющей магистрали отсутствует, передача момента через муфту определяется только усилием нажимной пружины. Если поднять машину на подъемнике, то будут крутиться все колёса, однако достаточно небольшого усилия, чтобы остановить заднюю ось.
Рис. 2 отображает положение золотника при подаче управляющего сигнала. В максимальном режиме золотник поднимается вверх, тем самым канал к поршню фрикционов отсекается от сбросного канала и подключается к каналу с давлением 30 бар после маслонасоса. Управляющим сигналом положения золотника является ток через обмотку соленоида. Обратную связь определяет усилие возвратной пружины и давление масла в канале поршня фрикционов. Изменяя величину тока, протекающего через соленоид, можно менять давление на поршень фрикционов, соответственно, усилие, передаваемое на заднюю ось.
Логично предположить, что причиной блокировании муфты могут быть:
1. Приваривание ведущих и ведомых фрикционов, что маловероятно
2. Заклинивание поршня фрикционов в поджатом положении
3. Заклинивание клапана в положении со сжатой пружиной
Полезли смотреть.
Скинул глушитель, открутил опоры кардана, открутил 6 болтов головкой торкс типоразмер 11. Выдавил фланец кардана болтом 6 через 2 технологических отверстия со стороны муфты. Открутил 4 болта на 10 крепления муфты к редуктору. Отключил разъём к блоку управления. Далее трэш. Муфта сидит очень плотно. Потихоньку выбивая по периметру снял муфту.
Далее снятие фланца. Так как пневматического гайковерта у меня в этом гараже нет, а время позднее пришлось мудрить. Использовал ключ торкс и вороток с отверстием — получил рычаг. Упереться пришлось нехило, но все получилось — гайка открутилась, фланец снят.
ТО муфты Haldex
Долго я шел к замене масла в муфте Халдекс, так как чутка запчастей вышло на 6500р + сама работа обошлась в 5000р. Начитавшись статей о обслуживании муфты, сам на это не решился и доверил дело знающему человеку. Александр, огромное тебе спасибо!
Вообще я думал что все будет происходить на яме, но…
Оказывается все не так уж и страшно делается…когда знаешь)
Нареканий на работу не было, но лучше предупредить поломку, чем чинить. Кстати предохранитель на халдекс я сменил с 15А на 5А. Теперь я спокоен, во всех узлах масло поменяно)
Кольцо уплотнительное (Сальник) — 01034114B CORTECO — не понадобился.
Фильтр — 31325173 VOLVO
Кольцо уплотнительное (Уплотнение между муфтой и редуктором) — LR002888 LAND ROVER/JAGUAR
Масло трансмиссионное — 4014835855786 RAVENOL
Кольцо (на насос, надо две шт.) — 9006908014 TOYOTA
Болт кардана 6 шт. — LR001193 LAND ROVER/JAGUAR
Медная шайба (под заливную пробку) — LR001949 LAND ROVER/JAGUAR
Вроде бы толком ни чего и не заказал, но цена у этого «ни чего» не маленькая.
Полная промывка Муфты Халдекс.
Всё-таки муфту Халдекс промывать необходимо. Спасибо владельцам Freelander за подсказки по теме Сколько стоит ПОЛНОЕ обслуживание Haldex-Халдекс в 2021 году?!.
Взвесив все за и против, потратив около 10 тыс на запчасти, — полная промывка муфты Халдекс является оправданной процедурой.
Во-первых, машине 10 лет.
Во-вторых, я третий владелец.
В третьих, я накатался зимой и весной по-полной, тем самым оценив все преимущества Freelander с режимами Terrain Response.
Я чувствовал, что нужна полная промывка. И чуйка не подвела:
Запчасти:
Фильтр муфты Haldex4 (набор) — 31325173 (VOLVO) — 3 171 руб.
Масло трансмиссионное — 31367940 (VOLVO) — 2 870 руб.
Гайка хвостовика муфты халдекс — 31259267 (VOLVO) — 556 руб.
Кольцо под заливную пробку (алюминий) — 20852919 (VOLVO) — 84 руб.
Кольцо уплотнительное (между муфтой и редуктором) — LR002888 (LAND ROVER) — 807 руб.
Болт кардана (надо 6 шт.) — LR001193 (LAND ROVER) — 183*6= 1 098 руб.
Комплект уплотнительных колец и болтов (на насос) — HR0AY598305 (HERMANN) — — 773 руб.
Фотографии от Эдуарда в процессе работ (теперь он точно гуру по Freelander), всё сделал за три часа, увидев муфту первый раз в жизни. Всегда говорил — мастер от Бога.
Советы/примечания:
— снятое уплотнительное кольцо (между муфтой и редуктором) было квадратного сечения. LR002888 с круглым сечением. Тем не менее, встало всё отлично.
— всё-таки сальник лучше и поменять. Дело в том, что за сальником тоже много грязи и его в любом случае нужно снимать и промывать. Я не менял.
— комплект уплотнительных колец для насоса от фирмы Hermann отлично подошёл. Да и вообще, всё заказанное подошло.
— да, можно не менять болты под кардан и гайку под муфту при использовании резьбового герметика, можно сэкономить около двух тысяч рублей. У меня всё было в идеальном состоянии, перестраховался.
— резинки под насос тоже были отличные, не сломались, не ссохлись, — перестраховался.
— фрикционы как правило должны быть чистыми.
— судя по состоянию фильтра, предыдущий владелец всё-же делал ТО Халдекс. На это указывают и другие факторы: отсутствовал защитный металлический пыльник (между муфтой и карданом), насос в грязи, масло чистое.
— поэтому при покупке б/у Freelander уточняйте какие работы по Халдекс были выполнены, в т.ч. простая замена масла и фильтра / замена масла, фильтра, снятие и чистка насоса / полная промывка муфты Халдекс со всеми заменами и снятиями.
В общем, по большому счёту, можно сохранить около 3 тысяч рублей, оставив болты кардана, гайку и уплотнительные кольца на насос. Дело каждого. Надеюсь я перестраховался не зря. Да и масло смотрел многие Febi льют, или VAG и т.п. Мастер сказал, что «на ощупь» это тормозная жидкость :)) Но я люблю по правилам. С фильтром рисковать не нужно. Б/у запчасти оставил в коробочке, надеюсь не пригодятся.
Теперь я абсолютно спокоен, закусывания прошли, машину даже не узнать. Как-будто пол-тонны скинули. Проехал после замены 300 км. Сегодня поеду к Эдуарду на проверку уровня масла и посмотрим, чтобы всё было сухо. Для спокойствия.
Ну а следующее ТО теперь только через 40 тыс. км., надеюсь без промывки. По моему счётчику, примерно через полтора года. Очень рассчитываю, что промывки хватит надолго.
Работа обошлась в 2 500 российских рублей. Если будут вопросы, спрашивайте, попробую ответить, пока память свежа.
С уважением,
Крючков Илья
КирпичМТ
Что такое Haldex, как он работает и чем отличается 1-5 Gen
Долго искал в интернете сравнение всех поколений Haldex с описанием их устройства и принципов работы. Нашел много информации, но вся она была разбросана по разным статьям итд… И вот я решил собрать общую информацию, без особых подробностей но так, что-бы было понятно…
Понеслась))):
История применения муфт в межосевом приводе.
При конструировании первых автомобилей с двумя ведущими осями возник вопрос о том, какой тип межосевого привода использовать на той или иной машине – дифференциальный или блокированный (без межосевого дифференциала). На тракторах и специальных автомобилях высокой проходимости, предназначенных для постоянной эксплуатации на слабых грунтах, стали применять блокированный привод. Но тут возникла проблема управляемости: машина с блокированным приводом неохотно поворачивает. К тому же, даже трактору иногда хочется «прохватить» по асфальту. Следовательно, нужно было предусмотреть механизм быстрого отключения/подключения второй ведущей оси. Легче всего это было реализовать с помощью сцепной зубчатой (или кулачковой) муфты, соединяющей валы в раздаточной коробке и механического привода к ней, который шофер задействовал вручную. Данный способ надежен, прост в эксплуатации и используется до сегодняшнего дня.
Но конструкторская мысль не стоит на месте и для облегчения жизни шофера конструкторы начали думать, как сделать отключение/подключение второй оси автоматическим.
Первые автоматические механизмы.
Сначала был использован механизм автоматического действия, представляющий собой две роликовые муфты свободного хода. Одна из них работала при переднем, а другая при заднем ходе автомобиля.
В первых конструкциях устанавливались раздаточные коробки с автоматическим отключением переднего моста на твердых дорогах.
В режиме работы машины на слабых грунтах муфта была нормально замкнута, а во время движения на твердой дороге при прохождении поворота числа оборотов передних колес и приводного вала переднего моста соответственно превышали числа оборотов задних колес и приводного вала заднего моста, роликовая муфта автоматически размыкалась, отключала привод переднего моста и машина (трактор) становилась заднеприводной.
Но чтобы не ждать поворота, для обеспечения быстрого и стабильного рассоединения муфт на дорогах с твердым покрытием и обеспечить стабильное отключение переднего моста и при прямолинейном движении, передаточное число переднего моста было сделано больше, чем заднего, в результате передний приводной вал стал вращаться от колес с числом оборотов больше, чем у заднего вала на 4-8%, при выезде на сухую дорогу передняя ведущая ось отключалась от трансмиссии (передние колеса «уезжали» от задних) и машина (трактор) двигалась ведущими колесами задней оси (осей). А подключался передний мост тогда, когда тяговой силы задней оси становилось недостаточно для движения машины (на слабых грунтах), задние колеса начинали пробуксовку, скорость вращения вала, идущего к задним колесам становилась выше, чем вала, вращающего передние, в результате муфта замыкалась.
Данная конструкция была применена, например, на американских трехосных автомобилях «RIO», «GMC» и «INTERNATIONAL» выпуска 50-х годов.
А вот в американском грузовом автомобиле «Мармон Херрингтон» для автоматического подключения переднего моста использовалась храповая муфта свободного хода, которая была нормально разомкнута, а включение ее происходило под действием осевых сил, возникающих в косозубом зацеплении шестерен при пробуксовке колес задней оси. По схожей схеме было выполнено подключение второй ведущей оси в раздаточных коробках Ярославского завода 50-х годов выпуска. Основным недостатком данных конструктивных схем являлось то, что передний ведущий мост подключался только после пробуксовки задних колес, что при предельной загруженности машины и высоком коэффициенте сцепления сопровождалось значительной перегрузкой задних мостов, а принудительно подключить передний ведущий мост для более равномерного распределения тяговой силы между ведущими мостами не представлялось возможным.
Короткая передача на Русском о разных типах полного привода.
Натыкаясь на очень большое количество ошибочных заключений по работе муфты Haldex на полноприводных автомобилях я решил написать эту статью. Больше всего меня расстраивают автомобильные журналисты, включая авторитетные российские издания, которые зачастую пишут полную чепуху до конца не разобравшись в принципе устройства муфты.
Самая распространенная ошибка заключается в том, что большинство путает принципиальное устройство муфт разных поколений. Для понимания принципа работы мы воспользуемся официальной документацией VAG используемой для самообучения своих сотрудников. Ссылки я привожу в конце статьи.
Для начала поймем общий принцип работы подключаемого полного привода (обозначаемый как AWD). Главным отличием подключаемого полного привода от постоянного полного является отсутствие центрального дифференциала. Это означает, что при стандартных условиях большая часть крутящего момента передается на одну ось (в случае Haldex — на переднюю), а при необходимости подключается задняя ось.
Серьезное заблуждение заключается в неправильном понимании распределяемого момента. Чаще всего путают степень распределения крутящего момента и процент блокировки муфты. Итак, в случае с подключаемым полным приводом муфта может блокироваться в пределах от 0 до 100%, при этом во всех поколениях муфты Haldex присутствует небольшое давление в гидросистеме, которое обеспечивает 5-10% предварительной блокировки муфты. Это сделано для того, чтобы убрать зазоры между дисками сцепления в муфте и ускорить процесс блокировки муфты.
При этом следует понимать, что передаваемый на оси крутящий момент может распределяться в пределах от 100:0 (весь момент подается только на переднюю ось) до 50:50 (крутящий момент распределяется на переднюю и заднюю оси поровну). Это означает, что на заднюю ось невозможно подать бОльший крутящий момент, чем на переднюю.
При этом также важно (!) понимать, что при любом распределении момента по осям собственно потери крутящего момента НЕ ПРОИСХОДИТ. Он всегда передается в полном объеме, но разные его доли подаются на переднюю и заднюю оси.
Haldex 1 поколение (с 1998 года)
В основе работы муфты лежит механизм, который определяет разницу в скорости вращения валов идущих к передней и задней оси автомобиля. Это означает, что муфта блокируется в зависимости от степени пробуксовки колес на ведущей (передней) оси.
Именно эта особенность работы муфты породила множество негативных отзывов, связанных с тех, что поведение автомобиля на сколькой дороге было неоднозначным и выражалось во внезапном подключении задней оси автомобиля, что особенно заметно при поворотах, когда недостаточная поворачиваемость резко превращалась в избыточную.
За степень блокировки муфты отвечает дифференциальный гидравлический насос: кулачковые шайбы обкатываясь по волнообразной рабочей поверхности толкают поршни насосов, которые накачивают масло в исполнительный цилиндр, который в свою очередь сжимает пакет дисков сцепления.