мыльные фотографии что делать
Мылит объектив или почему размыт один край кадра или оба сразу
Рано или поздно любой новичок обнаруживает тот факт, что его любимый объектив не дает резкую картинку на краях кадра при разных фокусных расстояниях или диафрагмах.
Большая часть обвинит во всех грехах свой фотоаппарат, дескать, не самый лучший покупал и вот результат, после чего заложит в бюджет покупку более продвинутой камеры или объектива.
Меньшая часть начинающих фотографов изучает возникшую проблему, и наталкивается на эту статью или похожие опусы.
Почему объектив мылит по краям или с одной стороны
Рассуждая о размыливании краев кадра объективом нужно упомянуть такой термин, как перекос плоскости фокусировки.
Собственно, большая часть дефектов объектива, связанная с мыльностью краев или края кадра и вызывается перекосом плоскости фокусировки.
Проиллюстрировать возникшую проблему можно следующим образом:
Плоскость фокусировки на исправном фотоаппарате или объективе должна быть перпендикулярна оптической оси самого фотоаппарата.
Но из-за различных дефектов тушки или объектива, она может сместиться в какую-либо сторону. Это и приводит к размыливанию краев или одной стороны кадра.
На картинке красной линией показан условный перекос плоскости фокусировки от фактической, показанной черной линией.
Объект съемки находится в фокусе и зоне резкости, но противоположный край кадра окажется размытым из-за перекоса плоскости фокусировки.
Проиллюстрированную ситуацию несколько спасает съемка на закрытых диафрагмах, но при открытой диафрагме дефект проявится во всей красе.
Почему объектив начинает мылить край
Причинами этого дефекта выступает:
Все эти причины приводят к перекосу плоскости фокусировки, и проявляется как размывание краев кадра или какой-либо стороны кадра.
Что делать, если объектив мылит по краям
При всем богатстве выбора есть только один вариант: Отнести объектив и фотоаппарат на проверку в сервисный центр.
Я не рекомендую самостоятельно пытаться отремонтировать объектив.
Это сложная задача даже для тех, кто умеет держать инструменты в руках, но никогда не занимался подобным.
С перекосом плоскости фокусировки несколько разобрались.
Почему мылит объектив на длинном или коротком конце фокусных расстояний
Если вы намерены развиваться в фотографии и дальше, то вам нужно запомнить и усвоить два термина.
Они неофициальные, но очень распространены в среде фотографов и в различных руководствах. Это короткий конец объектива и длинный.
Для китового объектива 18-55 мм, короткий конец объектива находится на фокусном расстоянии 18 мм.
Для китового объектива 18-55 мм, длинный конец составит 55 мм фокусного расстояния. Для объектива 18-105 мм, он равен 105 мм.
Фикс объективы не обладают длинным или коротким концом из-за фиксированного фокусного расстояния.
Часто бывает, что на крайних фокусных расстояниях, то есть на коротком или длинном конце, зум объективы размыливают картинку в той или иной мере.
Это явление обуславливается конструкцией объектива, качеством линз и качеством исполнения объектива.
То есть, всем тем, на что вы повлиять не можете.
Существует ошибочное мнение, что дорогие объективы не страдают размыливанием на крайних фокусных расстояниях.
Дорогой объектив не гарантирует отсутствие этого дефекта. Как и дешевый.
При покупке любого зум-объектива убедитесь, что он способен снимать резко, не размыливая изображение на краях диапазона фокусных расстояний.
Что делать, если объектив мылит на крайних фокусных расстояниях
В отличие от проблемы перекоса плоскости фокусировки, в случае размывания картинки на коротком или длинном конце, есть способ, позволяющий обойти этот дефект или значительно уменьшить его проявление.
Я знаю, что мой китовый 18-55 мм объектив не выдает резкую картинку на фокусном расстоянии 55 мм и наиболее резкое изображение получается при фокусном расстоянии 45-48 мм.
Для резкого кадра мне достаточно не поворачивать зуммирующее кольцо до упора и фотографировать на 45-48 мм, а не 55 мм.
На итоговую композицию кадра это не влияет, ибо разница раскрытия кадра между 48 мм и 55 мм достаточно мала.
И я получаю резкий нормальный кадр, взамен того «мыла», что обеспечила бы мне съемка на 55 мм.
Как я выяснил, что мой объектив размывает на 55 мм?
Проверил его при помощи линейки и стопки книг.
Объектив мылит на открытой диафрагме или на всех диафрагмах
Классическая жалоба неопытного фотографа это жалобы на размыливание картинки при съемке на открытых диафрагмах.
Этот способ съемки был популяризирован двумя явлениями:
Многие начинающие широко открывают диафрагму ради размытого фона на портретах.
Проблема в том, что начинающие не владеют понятием резко изображаемого пространства (ГРИП) в должной мере.
Выпадая из глубины резкости, и получая размытый снимок, начинающие винят объектив или фотоаппарат, но не собственное незнание.
Если вы столкнулись с проблемой мыльных снимков на открытых диафрагмах, то изучайте понятие глубины резко изображаемого пространства и того, как оно работает.
В большинстве тех случаев, что известны мне лично, проблема размытых снимков исчезала после того, как начинающий переставал перестраивать кадр после фокусировки на открытой диафрагме и обучался правильно фокусироваться.
Иная проблема, если фотоаппарат размыливает картинку на всех диафрагмах.
Что делать, если объектив мылит на всех диафрагмах
Размывание кадра на всех диафрагмах говорит о том, что существует проблема с самой системой фокусировки фотоаппарата или объективом.
Самое разумное, это отнести фотоаппарат и объектив в сервисный центр на проверку.
Я описал наиболее часто встречающиеся проблемы мыльного объектива, не упомянув разрешающую способность объектива и дифракционный предел.
Из своего опыта могу заверить, что большая часть новичков не умеет пользоваться своим фотоаппаратом и объективом.
Они не умеют правильно фокусироваться, они не знакомы с понятием глубины резкости и легко выпадают из нее при съемке на открытых диафрагмах.
Они не знакомы с техническими минусами своих фотоаппаратов и не умеют их обходить.
В сухом остатке, все проблемы мыльного объектива можно устранить повышением собственных навыков в фотографии или посещением сервисного центра.
Достаточно правильно определить, какой именно дефект вы наблюдаете на своих снимках.
Перекос ли плоскости фокусировки или простое выпадение из глубины резкости.
Мыльные фотографии (нужна помощь)
Здравствуйте!
Я только начинаю заниматься предметной съемкой и столкнулась со следующей проблемой: фотографии моделей получаетюся нечеткие, замыленные. Не нравится именно «замыленность» деталей.
Условия съемки:
— canon 500 d
— kit
— самодельный лайкуб
— освещение: 3 настольные лампы (по 2*100 Вт и 60 Вт)
http://narod.ru/disk/15084849000/IMG_1540%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg.html
Заранее спасибо!
объектив нужно поменять, взять макрушник.
съемка я так понимаю велась со штатива. Диафрагма прикрыта (хотя можно еще подзажать).
Так что все хорошо.
Спасибо Вам, была такая мысль.
Да, Сергей, совсем позабыл про эту особенность.
Кстати, тросик и предподъем зеркала могут помочь тоже.
Спасибо за конструктивную помощь, информация полезная.
Снимки делаю со штатива, диафрагму увеличила т.к. при меньших значениях замыленность тоже была, предыдущие варинты показались хуже. Снимаю в RAW, потом делаю обработку, видимо, еще не совсем разобралась ( подавление щумов, к примеру, это да).
Может, действительно, освещение слабовато?
Снимаю в лайткубе, две стенки и потолок с отражателем, 2 лампы (*100 Вт) направляю в потолок, одну в бок. Еще хотела спросить, влияет ли как-то, что лампы разной цветовой температуры (2-е энергосберегающие белый свет, одна обычная, 60 Вт)
Судя по картинке, это не особо заметно. Тем более свет отраженный.
Попробуйте поснимать тоже самое c EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM, думаю, что скорее всего в объективе дело.
Итак, чтобы получать хорошие результаты, изучайте матчасть. 
Успехов!
. прошу прощения, а зачем шумодав? Для предметной съемки ISO100 и нет проблем. Все равно съемка со штатива и объект полностью неподвижен. А шумодав, пусть даже самый лучший, это дополнительное мыло.
при 100 ISO мне нужно ставить большую выдержку, с моим освещением. даже на штативе смазанность деталей видна сразу.
У Вас камера на штативе. Подключаете к ней дистанционный пульт или воспользуйтесь ИК-пультом. Если при этом еще воспользоваться предварительным подъемом зеркала шевеленки не будет. В принципе.
Практически да. По крайней мере при печати с разрещением 300dpi разглядеть его не возможно.
Хотя и на большей чувствительности лично я предпочитаю монохромное зерно тому пластику, который дает шумодав.
тому пластику, который дает шумодав.
При оптимальных настройках уровень размытия, даваемый шумоподавителями (NI, NW) не превышает того, что даёт антиалиас-фильтр матрицы, так что.
дополнительно к тому, который используется в момент преобразования RAW-файла
Сервисный центр Penall
Ремонтируем и восстанавливаем технику
Сервисный центр в Киеве
Почему мылит, промахивается фотоаппарат, объектив?
“Мыло”, мыльное фото — это нерезкие снимки, когда по какой-то причине камера не может навести резкость в режиме автофокуса.
“Мыльный” объектив — это объектив, который из-за падения или заводского брака делает размытые снимки.
“Промах”, “объектива, фотоаппарат промахивается”, “бэк-фронт фокус” — это снимок, в котором зона в которую целился нерезкая.
Примеры “мыльных “ снимков:
Здесь видим бэк-фокус. Волосы вышли резко, а глаза нет. При том, что фокусировались на глаза.
В бэк-фокусе находится либо тушка, либо объектив — нужно тестировать.
Фронт-фокус или недолет к нужной зоне фокуса: лицо должно быть видно.
Суть бэк- и фрон-фокуса:
Почему мылит объектив — причины?
Как ни странно, “мылить” и промахиваться, может и сама камера:
Даже с резким объективом такая тушка промахивается, фокусируется не по всем точкам.
В данном случае проблема в том, что камера “видит” картинку по-другому, чем вы.
В видоискателе картинка резкая и вкусная, матрица “видит” все еще по-другому, а на фото — мыло.
Резкая наводка в видоискателе — не гарантия качественного снимка.
В тушке за резкость отвечают фазные датчики.
Они находятся за зеркалом.
Если датчики настроены неправильно, камера промахивается, делает снимки, резкие не по всем точкам.
В зеркальном фотоаппарате механизм быстрого автофокуса сложный, поэтому появилось такое понятие как “юстировка тушки”, чтобы исправить ошибки фазных датчиков.
AF Sensor — фазный датчик
Как определить — кто мылит: тушка или объектив?
Объектив ставим на эталонную тушку, а тушку — на эталонный объектив, делаем снимок.
Потом изучаем результат и видим, кто виноват.
Если в обоих случаях снимки мыльные — “виноваты” оба, юстировать нужно и тушку, и объектив.
Если мылят фото объектива на эталонной тушке — работаем с ним.
Если наоборот, — работаем с тушкой.
Что делать, если фото мыльные?
Если проблема в тушке — то юстируем тушку, исходя из диагностики.
Сначала методом цифровых правок.
Если не поможет, значит работаем с фазным датчиком.
Если проблема в объективе — то юстируем его.
Заключение: объективы “мылят” и промахиваться из-за заводского брака, люфтов от времени, ударов.
Тушки в свою очередь — из-за выхода из строя фазного датчика или он просто не отъстирован.
Спасает взаимоюстировка.
Новая надежда
Для тех, кто устал юстировать и подстраивать объектив к тушке и наоборот, есть радостная новсть — системные фотоаппараты, они же беззеркалки.
Беззеркальные фотоаппараты лишены такого недостатка, как несоотвествие резкости: что видит матрица, то видит и объектив.
Фотографии в мыльном пузыре
В мыльном пузыре целый мир!
Как создать мыльные пузыри
Если вам не хочется тратить время на приготовление жидкости, то купите готовую баночку в супермаркете и сразу же сможете приступать к делу. Ее также легко приготовить самостоятельно.
Для получения 1 литра такой жидкости возьмем 250 мл средства для мытья посуды, 700 мл теплой воды, 50 г сахара и несколько капель глицерина. Все не очень сильно перемешиваем и даем настояться несколько часов. Из медной проволоки сделаем палочку для выдувания пузырей, и мы вне конкуренции!
На фото, использованных в качестве иллюстраций для этой статьи, я использовал трубочку от покупных пузырей и жидкость, приготовленную дома.
Идеальные условия для съёмки пузырей
Лучше всего фотографировать пузыри в яркий и солнечный день, но с затененным или темным фоном, чтобы лучше подчеркнуть отражения и переливы света на пузырях.
Отсняв первые фото, мы сразу же увидим какое огромное количество отражений можно увидеть в пузырях. Изображения, которые мы видим на них, напоминают эффект «рыбьего глаза», однако, верхняя часть изображения отображается в нижнем полушарии.
В зависимости от окружающих условий, у нас получатся совершенно разные цвета и рисунки. С технической точки зрения, лучше снимать с короткой выдержкой 1/250 – 1/500 и при открытой диафрагме f/5,6 или больше. Самые лучшие объективы это телезумы от 85 до 300 мм, но, конечный выбор объектива, будет зависеть от размера пузырей.
Если ваш помощник сможет выдуть пузыри диаметром в 30 см, то можно использовать и 50 мм макрообъектив, а если ваши пузыри будут обычного размера (5-10 см), то лучше выбрать фокусное расстояние чуть больше. Я снимал фотоаппаратом Nikon D700, в режиме серийной съемки, со следящим автофокусом, в основном, с объективом 70-300 f/4,5-5,6 ED VR.
Взрывные пузыри
Обработка изображений
Фотографии с мыльными пузырями открывают безграничное пространство для нашей фантазии. Можно, например, создавать всевозможные коллажи, использовать фото пузырей в качестве фона или подчеркнуть отражения на пузыре, снятом крупным планом.
Мне лично захотелось объединить все пузыри в одно многоцветное изображение. Для фото площади я использовал панорамное фото сделанное ночью и пузыри, сфотографированные на этой же площади днем.
Мыльные фотографии (нужна помощь)
Здравствуйте!
Я только начинаю заниматься предметной съемкой и столкнулась со следующей проблемой: фотографии моделей получаетюся нечеткие, замыленные. Не нравится именно «замыленность» деталей.
Условия съемки:
— canon 500 d
— kit
— самодельный лайкуб
— освещение: 3 настольные лампы (по 2*100 Вт и 60 Вт)
http://narod.ru/disk/15084849000/IMG_1540%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg.html
Заранее спасибо!
объектив нужно поменять, взять макрушник.
съемка я так понимаю велась со штатива. Диафрагма прикрыта (хотя можно еще подзажать).
Так что все хорошо.
Спасибо Вам, была такая мысль.
Да, Сергей, совсем позабыл про эту особенность.
Кстати, тросик и предподъем зеркала могут помочь тоже.
Спасибо за конструктивную помощь, информация полезная.
Снимки делаю со штатива, диафрагму увеличила т.к. при меньших значениях замыленность тоже была, предыдущие варинты показались хуже. Снимаю в RAW, потом делаю обработку, видимо, еще не совсем разобралась ( подавление щумов, к примеру, это да).
Может, действительно, освещение слабовато?
Снимаю в лайткубе, две стенки и потолок с отражателем, 2 лампы (*100 Вт) направляю в потолок, одну в бок. Еще хотела спросить, влияет ли как-то, что лампы разной цветовой температуры (2-е энергосберегающие белый свет, одна обычная, 60 Вт)
Судя по картинке, это не особо заметно. Тем более свет отраженный.
Попробуйте поснимать тоже самое c EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM, думаю, что скорее всего в объективе дело.
Итак, чтобы получать хорошие результаты, изучайте матчасть.
Успехов!
. прошу прощения, а зачем шумодав? Для предметной съемки ISO100 и нет проблем. Все равно съемка со штатива и объект полностью неподвижен. А шумодав, пусть даже самый лучший, это дополнительное мыло.
Спасибо за информацию к размышлению!
Думаю, что поняла, что еще пробовать, ну а MACRO в перспективе.
при 100 ISO мне нужно ставить большую выдержку, с моим освещением. даже на штативе смазанность деталей видна сразу.
У Вас камера на штативе. Подключаете к ней дистанционный пульт или воспользуйтесь ИК-пультом. Если при этом еще воспользоваться предварительным подъемом зеркала шевеленки не будет. В принципе.
Практически да. По крайней мере при печати с разрещением 300dpi разглядеть его не возможно.
Хотя и на большей чувствительности лично я предпочитаю монохромное зерно тому пластику, который дает шумодав.
тому пластику, который дает шумодав.
При оптимальных настройках уровень размытия, даваемый шумоподавителями (NI, NW) не превышает того, что даёт антиалиас-фильтр матрицы, так что.
дополнительно к тому, который используется в момент преобразования RAW-файла