не держит задвижка на трубопроводе что делать

Трубач
Оптовые поставки сантехники

АрмаОпт
Мы продаем запорно-регулирующую трубопроводную арматуру оптом и в розницу.

Сантехника Store
Магазин сантехники, аксессуаров и мебели для ванных комнат

101radiator
Интернет-магазин радиаторов отопления и комплектующих к ним. Алюминиевые, биметаллические, стальные и чугунные батареи.

TIM Инженерная сантехника
Официальный дистрибьютор. Доставка по России. Брендовая продукция от официального дистрибьютора TIM в г. Дмитров

Киоск сантехники
Киоск сантехники – интернет-магазин с офисом в Москве. Киоск сантехники дает официальную гарантию на тот товар, который представлен на страницах нашего сайте. С нами работать легко и приятно.

Источник

Технология демонтажа и ремонта задвижек

Ремонт задвижек относится к обязательным процедурам, сопровождающим процесс эксплуатации подобных устройств. Ведь в конструкции задвижек имеются подвижные элементы, следовательно, такая запорная арматура нуждается, как минимум, в периодической замене подобных узлов.

Кроме того, задвижка может выйти из строя и по другим причинам. Поэтому в данной статье мы рассмотрим типичные угрозы функциональности устройства и способы их устранения путем периодического или капитального ремонта задвижки.

Причина неисправности задвижек

Конструкция задвижек предполагает, что в процессе эксплуатации узел может утратить работоспособность из-за следующего стечения обстоятельств:

Причиной утечек между корпусом задвижки и торцом трубы является либо монтажный брак, либо утечка вследствие деформации уплотнительной прокладки, герметизирующей стык. Диагностика такой поломки проводится визуально: о необходимости выполнить ремонт задвижек – чугунных, стальных или полимерных – без разницы, сигнализирует течь в зоне стыка корпуса и трубопровода.

Причиной разгерметизации крышки корпуса или крышки сальника является только прохудившийся сальник – уплотнитель, защищающий точку прохода штока или шпинделя сквозь указанные детали. Такую поломку можно диагностировать по потекам на корпусе арматуры. Причем на тип проблемы указывает источник (начало) потека – горловина крышки корпуса.

Причиной внутренней утечки в зоне заслонки является применение задвижек арматуры в трубопроводах, транспортирующих сильно загрязненный поток, частички которого деформируют уплотнительные кольца запора. Кроме того, частички могут оседать на внутренних стенках корпуса, тем самым препятствуя плотному контакту с затвором арматуры. Такую поломку диагностировать очень сложно. Ведь выявить внутренние неисправности в узле можно только по косвенным признакам – наличию скачков давления в перекрытом трубопроводе.

Технология ремонта задвижек зависит от типа поломки. Ведь внешние утечки (в зоне корпус-труба и шпиндель-сальник) диагностируют и устраняют с помощью совершенно иных действий, чем утечки внутренние (в зоне корпус-заслонка).

Ремонт и демонтаж задвижек арматуры

Ремонтные работы, целью которых является восстановление работоспособности задвижки, выполняются либо путем полного демонтажа узла, либо путем частичной разборки-сборки арматуры. Капитальный ремонт задвижки можно организовать и тем, и другим способом. Для частичного ремонта достаточно разобрать крышку сальника и снять крышку корпуса. Однако и та, и другая операция начинается с одного действия – перекрытия трубопровода выше по течению потока. Разумеется, для этих целей следует задействовать работоспособное запорное устройство.

Для сохранения уровня ремонтопригодности магистрали, очень важно своевременно выполнять все ремонтные работы в узлах запорной арматуры. В ином случае стоимость работ по восстановлению задвижек арматуры увеличится на несколько порядков.

Процесс разборки-сборки выглядит следующим образом:

Указанную операцию можно провести и на отсоединенной заслонке, и на арматуре, вмонтированной в трубопровод. А вот для замены прокладок или устранения ошибок на стыке корпуса и трубы нам придется, в обязательном порядке, демонтировать все устройство, с последующей разборкой-сборкой и установкой арматуры в трубопровод.

По завершению ремонтных работ слесарь должен протестировать устройство на работоспособность. То есть, отремонтированная задвижка должна запирать трубопровод, полностью прекращая течение жидкости в магистрали.

Контрольным прибором, в данном случае является обычный манометр, который должен зафиксировать падение давления в трубе, расположенной ниже (по направлению течения потока) задвижки.

Источник

Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

ЗАДВИЖКА НЕ ДЕРЖИТ ВОДУ

Задвижка служит для перекрытия доступа воды на отдельные отрезки или весь трубопровод. Ее ставят там, где необходимо на длительное время открывать или закрывать магистраль, где нужны минимальные сопротивления проходу воды, которая может с успехом протекать в прямом и обратном направлении. Задвижки устанавливают на трубопроводах садовых участков, поселковой сети, перед сельскохозяйственными комплексами, на входных и выходных коммуникациях в подвальных помещениях многоэтажных домов и т. п.

На коллективных садовых участках задвижки располагают обычно прямо на земле, так же как и трубопроводы (рис. 1-4-1). В поселках и городах задвижки прячут в специальные колодцы, от которых в траншеях под землей проложены трубопроводы (рис. 1-4-2).

За исправностью задвижек обязаны наблюдать сантехники, но в аварийных ситуациях, когда вентилем на входной части трубопровода невозможно перекрыть воду на садовый участок, в собственный дом или в квартиру, приходится пользоваться задвижкой. Поэтому необходимо познакомиться с ее устройством. Следует отметить, что закрывать задвижку можно только в аварийной ситуации, так как через нее проходит вода на сотни садовых участков, домов или квартир.

Неплохо запастись самодельным ключом для открытия и закрытия задвижки (рис. 1-4-3). Различают параллельные и клиновые задвижки с выдвижным или скрытым шпинделем. Задвижки с выдвижным шпинделем предпочтительней, так как величина выступившей части шпинделя сигнализирует о степени открытия отверстия для прохода воды. Эти задвижки рассчитаны на условное давление Ру = 1 МПа и температуру не более 225 °С. Их ставят на магистрали горячего водоснабжения, отопления. Большая часть деталей задвижки выполнена из чугуна. Шпиндель вытачивают из коррозиестойкой стали. Принцип работы параллельной задвижки прост (рис. 1-4-4). Вращая маховик вправо, поворачивают соединенную с ним ходовую гайку, которая поднимает шпиндель, имеющий внутри корпуса конец прямоугольной формы.

Характеристика параллельных задвижек приведена в таблице 1.4.1.

Выступающими сторонами прямоугольника шпиндель зацепляет диски и буксирует их. В результате в корпусе открывается отверстие для входа и выхода воды.

При изменении направления вращения маховика шпиндель прячется в задвижку, опуская диски и расположенный между ними клин. Как только основание клина упрется в дно корпуса, он остановится. Диски будут продолжать опускаться. Их раздвинет клин и прижмет к бронзовым кольцам внутри корпуса. Постепенно диски перекроют проходные отверстия корпуса.

Неисправности задвижек можно разделить на две группы. К первой относят те, которые устраняют без прекращения подачи воды к задвижке. Среди них чаще всего встречаются дефекты, связанные с неисправностью маховика. Так, в некоторых случаях при вращении маховика задвижка не перекрывает подачу воды. Для устранения неисправности необходимо проверить правильность закрепления маховика на шпинделе. Если маховик прямо «посажен» на верхний квадратный конец шпинделя и из-за скругления граней последнего вращается вхолостую (рис. 1-4-46), то, придержав шпиндель трубным ключом, отворачивают гайку любым подходящим ключом и снимают маховик. Если позволяет длина шпинделя, напильником запиливают новые грани ниже имевшихся. Можно и непосредственно, взявшись трубным ключом за шпиндель, открыть или закрыть задвижку.

При фиксации маховика не на шпинделе, а на ходовой гайке (рис. 1-4-4а) между ними вставляют шпонку. Если она выпадет или будет срезана, то маховик будет проворачиваться. Для того чтобы снять маховик, одним ключом придерживают колесо маховика, а другим — отворачивают контргайку. После отделения маховика вставляют в шпоночную канавку самодельную шпонку из обрезка стальной проволоки или часть гвоздя, подправленного напильником.

Ходовая гайка почти всегда имеет внутреннюю трапецеидальную резьбу и наружную — метрическую. В задвижках с Ду = 50 мм шпонку часто заменяет наружная резьба ходовой гайки. На нее наворачивают маховик, имеющий соответствующую резьбу во внутреннем отверстии ступицы. Контргайка не позволяет маховику отвернуться. При этом необходимо учитывать, что резьба на ходовой гайке и контактирующих с ней деталях — левая.

Иногда маховик вращается вхолостую, если выскочил прямоугольный конец шпинделя из зацепления с дисками. Для устранения неисправности губками трубного ключа держат верхний резьбовой конец шпинделя и, не давая ему крутиться, вращают маховик, поднимая и опуская при этом прямоугольник шпинделя внутри корпуса задвижки до тех пор, пока он не попадет между дисками и не подхватит их. Обычно это удается за три-четыре цикла движения шпинделя, когда его поворачивают трубным ключом в пределах 15—90°.

Если за эти возвратно-вступательные перемещения прямоугольник шпинделя не поймает диски, значит, они упали на дно корпуса и задвижка требует разборки.

При отсутствии маховика на задвижке трубным ключом через тряпку или прокладку (рис. 1-4-5) вращают ходовую гайку за наружную резьбу. Иногда на задвижке бывает разбит маховик. В этом случае по его остаткам подбирают трубный ключ соответствующего номера (рис. 1-4-6) или снимают ступицу и работают имеющимся ключом. Для захвата округлых поверхностей ключ должен иметь две губки с острыми зубцами. Следующий возможный дефект задвижки связан с течью из-под крышки сальника. Ее останавливают равномерным попеременным закручиванием гаек на шпильках или откидных болтах (рис. 1-4-7). Если крышка сальника полностью углубилась своим кольцевым буртиком и уперлась в находящуюся под ней площадку корпуса, необходимо дополнить набивку или извлечь остатки старой и ввести новую. Предварительно закручивают до предела маховик и проверяют, на сколько перекрыта задвижка. Для этого открывают один из вентилей или кранов, расположенных за задвижкой. Слабая течь не будет помехой, но при сильной любая набивка сальника запрещена, так как вода ее выдавит.

Для набивки сальника выворачивают гайки из шпилек или откидных болтов, держащих под гнетом сальниковую крышку (рис. 1-4-8). Вынимают сальниковую крышку из крышки корпуса. Сделать это легче, если крышку сальника последовательно или одновременно поддевать с двух сторон крупной отверткой и лопаткой гвоздодера или рукоятками рычагов трубного ключа. Чтобы крышка сальника в дальнейшем меньше мешала, ее подвешивают на проволоке к спицам маховика. Обнажившийся кольцевой зазор между шпинделем и крышкой корпуса очищают от грязи и обрывков старой набивки крючком из стальной проволоки. Укладывают и утрамбовывают первый слой свежей набивки. Для этого можно использовать крышку сальника, если она свободно входит в нужное отверстие, или любую из половин подходящей трубки, разрезанную в продольном направлении по диаметру.

На слои уплотнения в кольцевом зазоре опускают крышку сальника и притягивают ее гайками. Зазор между этой крышкой и соответствующей опорной площадкой корпуса должен оставаться в пределах 6—10 мм как резерв для будущих подтяжек. Качество работы проверяют, поднимая и опуская шпиндель.

При отсутствии стандартного уплотнения применяют скрученные нити из мешковины или полосы из хлопчатобумажной ткани, слегка смазанные любым маслом, предохраняющим их от гниения на длительный срок. Можно использовать и веревки (кроме пластмассовых) или специально вырезанные полукольца из резины, но в этом случае следует слабо притягивать крышку сальника. Сильная затяжка будет мешать работе шпинделя, да и резина может крошиться.

Особой осторожности требует замена прорванной или продавленной прокладки между корпусом и его крышкой. Как и в предыдущем случае, закрывают задвижку и проверяют, пропускает ли она воду. Затем соединительные болты между крышкой и корпусом через один временно заменяют более длинными (на 20—25 мм). Оставшиеся постоянные болты удаляют, а на длинных на две—пять ниток отворачивают резьбу гайки и сразу же поворачивают маховик в сторону закрытия. При этом крышка поднимается ненамного. Повторяют операцию до тех пор, пока не появится щель (7—15 мм), достаточная для смены прокладки. Иногда щель увеличивают, чтобы хорошо почистить поверхность от остатков изношенной прокладки. Новую прокладку выкраивают по старой или по наружным габаритам крышки,уменьшив их на два диаметра болта. В одном месте прокладку разрезают зигзагообразно, чтобы ввести за болты и вокруг шпинделя. Зигзаг страхует от просачивания воды. Для прочности можно установить две прокладки со смещением зигзагов на 180°. Для корректировки положения прокладки, вырезая, оставляют на ней выступы. Лучший материал для прокладок — чистовая резина, худший — обычный, не гофрированный, картон, предварительно промасленный.

Ко второй группе неисправностей задвижек относятся те, которые устраняют без доступа воды. Одним из основных таких дефектов является невозможность перекрытия воды через задвижку. Обычно это вызвано повреждением контактирующих поверхностей дисков и колец песчинками и частицами окалины, ржавчины. Действительную причину устанавливают, вскрыв задвижку. Для этого отворачивают гайки с болтов, стягивающих корпус и крышку корпуса. Иногда для быстроты разборки перерезают болты ножовкой (в случае когда ржавчина не дает отвернуть гайки). Благодаря фланцевому соединению корпуса и крышки корпуса возникает довольно большой зазор, позволяющий проникнуть полотну ножовки. При этом необходимо заранее заготовить новые болты и гайки, которые при установке обильно смазывают солидолом, техническим вазелином, борным вазелином и т. п. Взявшись за маховик, отделяют крышку корпуса. За шпинделем должны последовать диски и клин, но на задвижке, длительное время находившейся в эксплуатации, диски могут не отсоединиться от корпуса. В этом случае выворачивают маховик вместе с крышкой до шпинделя. С обнажившейся внутренней поверхности корпуса и верхней части дисков зубилом скалывают наслоения, тормозящие выход дисков. Чем ближе будут находиться диски к верхней части корпуса, с которой снята крышка и из которой торчит шпиндель, тем легче их извлечь. Прямоугольник шпинделя при этом не должен раздвигать диски. Нельзя допускать, чтобы диски оказались на дне корпуса, так как их будет распирать клин, прижимая к кольцам и не позволяя вынуть диски. Через центральное отверстие во фланце пальцами одной руки можно подталкивать диски снизу, а другой рукой вытягивать шпиндель в случае, когда задвижка отсоединена от трубы.

Клиновые задвижки (рис. 1-4-10)в основном устанавливают на трубах холодного водоснабжения. При резких перепадах температуры воды эти задвижки могут заклинить. Ремонтируют их так же, как параллельные. Характеристика клиновых задвижек приведена в таблице № 1.4.2.

Источник

Не держит задвижка на трубопроводе что делать

Существует целый ряд причин, по которым трубопроводная арматура выходит из строя. Все их условно можно разделить на три группы:

Производственные причины и виды неисправностей запорной арматуры связаны с недостаточным техническим уровнем технологических процессов, используемых на предприятии, производящем изготовление отдельных деталей и сборку арматуры. Снизить количество брака запорной арматуры позволяет технический контроль всех производственных этапов и повсеместная технологическая дисциплина. Услуги промышленная безопасность это предупреждение опасных чрезвычайных ситуаций на предприятии абсолютно любого рода деятельности и залог уверенной работы.

Положительно сказывается и использование стандартных узлов и деталей: сальников, электроприводов, редукторов, крепежных деталей, штоков и т.д.

Конструкционные (структурные) причины отказов и неисправностей запорной арматуры связаны непосредственно с конструкцией самой арматуры. От того насколько она грамотно выполнена и насколько продумана ее конструкция для проведения технического обслуживания, зависит своевременность и быстрота выполнения ремонтных работ.

Эксплуатационные причины отказа запорной арматуры связаны со способностью арматуры сохранять свои эксплуатационные качества во время работы в пределах, указанных в технической документации. Эксплуатационными параметрами арматуры являются:

крутящий момент маховика, либо усилие на рукоятку управления;

герметичность прокладок, сальников, затворов;

пропускная способность предохранительного клапана;

Если один из параметров начинает не соответствовать определенной для него норме, то наступает параметрический отказ. Гидравлическое испытание запорной арматуры и стенды для испытания запорной арматуры способны предупредить и снизить риск дальнейшего отказа запорной арматуры в процессе её эксплуатации на предприятии.

Полный отказ может быть следующего характера:

1) в запорной арматуре. Отсутствие возможности поднять или отпустить запорный орган для ее открытия или закрытия. В связи с этим становится невозможной регулировка потока рабочей среды и отказ от эксплуатации оборудования, на котором установлена запорная арматура.

Протекание жидкости через неплотности соединения или свищи в корпусе. В данном случае значительно повышается износ оборудования и появляется опасность травмирования сотрудников обслуживающего персонала.

2) в предохранительной арматуре. Не работоспобность запорного клапана: не срабатывает при повышении или понижении давления в установленных пределах. В результате этого появляется опасность поломки основного оборудования, вследствие отсутствия должной защиты от негативных факторов. Возникает повышенный износ, обслуживающий персонал рискует получить травмы.

3) в регулирующей арматуре. Любая неисправность, приводящая к невозможности выполнения регулировки, соответственно полной потери контроля за расходными характеристиками. Потеря герметичности вследствие разрушения уплотнительных материалов и появления свищей на корпусе.

Частичный отказ запорной арматуры может быть следующего характера:

С характерными неисправностями, возникающими в трубопроводной арматуре и электроприводах можно ознакомиться в следующей таблице.

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Неисправность

Возможная причина

Способ устранения

Рабочая среда протекает, несмотря на полностью опущенный запорный орган

Потеря герметичности вследствие износа уплотнительных поверхностей корпуса: появление трещин, вмятин задиров. или повреждения запорного органа (диска, клина, тарелки.

Произвести разборку, очистку, промывку и дефектацию. Различные механические повреждения (задиры, вмятины) отшлифовать и притереть. Более серьезные дефекты (отслоения, трещины, глубокие задиры) исправить путем наплавки нового уплотнительного слоя с последующей притиркой. Произвести замену уплотнительных колец с притиркой.

Приложено слишком малое усилие на маховик.

Усилие на маховик усилить до расчетного.

Электропривод запорного органа развивает недостаточный крутящий момент.

Произвести осмотр и настройку муфты, отвечающей за крутящий момент. Проверить работоспобность электродвигателя.

Через сальник протекает рабочая среда

Сальник набит недостаточно плотно

Ослабить болты, произвести дополнительную набивку с последующей равномерной подтяжкой болтов

Удалить старую набивку и набить новую

Коррозионный износ поверхности шпинделя

Произвести шлифовку цилиндрической поверхности с последующим азотированием и шлифовкой.

Наблюдается потение или течь сквозь детали корпуса

Корпус имеет дефекты, возникшие в процессе литья. На его поверхности присутствуют пустоты, поры, раковины, свищи. Возможны трещины в местах изменения радиуса корпуса.

Путем шлифовки снять слой металла в месте протечки до обнаружения дефекта. При наличии трещин, для недопущения их дальнейшего расползания, произвести сверление на концах. Все дефектные места зачистить и заварить.

Протекает рабочая среда в точке сопряжения крышки с корпусом.

Недостаточная затяжка шпилечного соединения

Равномерно в последовательности, исключающей перекос фланца крышки относительно корпуса, затянуть гайки.

Присутствуют повреждения на уплотнительных поверхностях крышки и фланца корпуса.

Произвести шлифовку поврежденных мест и наплавку нового уплотнительного слоя с последующей проточкой и шлифовкой.

Запорный орган перемещается со значительным задержками.

Изношены направляюще клиньев

Выполнить демонтаж направляющих клиньев с последующей заменой или ремонтом.

В резьбовой втулке или шпинделе повреждена трапецеидальная резьба.

Выполнить демонтаж и произвести замену дефектной втулки и или шпинделя.

На поверхности направляющих скопилась смола или осадок в виде твердых частиц

Разобрать корпус задвижки и произвести очистку.

Невозможно переместить запорный орган в любом из направлений.

Вышла из строя деталь или группа деталей привода управления: ходовой гайки, шпинделя, шестерни и др.

Разобрать корпус, выполнить ревизию деталей и произвести замену дефектных.

Рабочая среда проходит сквозь сильфонный узел

В сильфоне присутствуют повреждения

Произвести разборку вентиля или клапана с заменой сильфонной сборки.

В гидравлической характеристике регулирующего клапана наблюдаются изменения.

В регулирующем органе имеется эрозионный износ.

Разобрать клапан и произвести замену шибера (плунжера). Если износилось седло, то его необходимо заменить на другое с последующей притиркой.

Срабатывает предохранительный клапан при нормальный условиях эксплуатации.

В импульсном клапане нарушена герметичность.

1. Убедиться в правильности расположения груза на рычаге.
2. Произвести разборку импульсного клапана и устранить обнаруженные дефекты уплотнительных поверхностей. При необходимости выполнить притирку дефектов корпуса.
3.Убедиться в работоспособности электромагнитного клапана. Если его сердечник залипает, то необходимо заменить электромагнит, пружину, сердечник. Осмотреть ручной дублер.

Нарушена герметичность в главном предохранительном клапане.

1. Осмотреть пружину на наличие дефектов и правильность расположения.
2. Произвести притирку уплотнительных поверхностей.

Не закрывается главный предохранительный клапан

Оборвало шток.
Заклинило ходовую часть

Произвести замену штока
Выполнить разборку клапана с последующим осмотром и проверке качества сопряжения всех деталей. При обратной сборке
Разобрать клапан. Проверить сопряжения основных деталей ходовой части.
При сборке особое внимание следует уделить сборке сальниковых уплотнении поршней и штока, с тем чтобы не сделать эти уплотнения чрезмерно тугими.

Пружинный пре-дохранительный клапан не закрывается.

Разобрать клапан и заменить пружину.

Происходит холостое вращение маховика при переходе в режим ручного управления.

Не происходит сцепление кулачков муфт в результате поломки.

Осмотреть узел ручного управления и устранить неисправность.

Усилие на маховик настолько велико, что нет возможности полностью закрыть или открыть арматуру

Заедает подвижные части в электроприводе или арматуре.

Попытаться устранить неисправность путем вращения в обратную сторону. Если проблема не решается, то разобрать узел и перебрать его.

Стрелка указателя во время хода не вращается.

Неисправна передача между приводным валом привода и кулачковым валиком путевого выключателя.

Осмотреть передачу и устранить неисправность

Винт, который останавливает диск со стрелкой, ослаб

Разобрать указатель и затянуть винт, отвечающий за стопор стрелки.

После нажатия на пусковую кнопку двигатель начинает работу в холостом режиме.

Не включен режим дистанционного управления

Перевести электропривод на дистанционное управление.

Изношена шпонка вала или червяка на электродвигателе

Изучить содержимое электропривода и устранить неисправность

Электропривод при этом стоит на месте.

В результате ослабления стопорного винта сдвинулась муфта электродвигателя.

Снять электродвигатель, поставить муфту на место и застопорить винтом. Демонтировать электродвигатель, установить муфту в рабочее положение и затянуть винтом.

Не запускается электродвигатель после нажатия на одну из управляющих кнопок

Неисправности в силовой цепи
Не исправен пускатель.
Нет напряжения на щите управления.

Осмотреть силовую цепь на наличие дефектов и исправить их
Отремонтировать или заменить пускатель
Произвести диагностику системы питания и устранить проблему

Источник

• ← не держит держатель для душа что делать
• не держит и не отпускает что делать советы →