не работает пневмоподвеска на прадо 120 причины что делать
Однажды в октябре абсолютно на ровном месте начала шалить пневма.
Еду значит я как то в гараж, в багажнике вёдра с песком для раствора. Тут я вспомнил что есть такая функция для погрузки-разгрузки, ну и не дожидаясь остановки авто жму LOW, тут же загорается off, но машина опустилась. Разгрузились, поработали собрались домой а машина не поднимается, компрессор жжужит, напрягается а поднять не может. Осмотр на яме ничего странного не показал, поднял беркутом машину и всё заработало, само. Чудеса.
Записался к официалам(это был п…ц), просидел почти 6 часов, а они кроме компа ничего и не посмотрели, сказали всё ок. Но чудес то не бывает, сказал я.
Предложили оставить машину чтобы посмотреть проводку, я отказал и уехал домой.
Два дня ездил всё было ок., но потом как развивающаяся болезнь начинались глюки, сначала пару секунд после пуска авто моргала лампа off, потом всё работало. И всё это набирало обороты, пока просто мы не легли на отбойники я понимал одно-пневма живёт так как она хочет. И каждый раз когда компрессор тупо качал на улицу я боялся что он помрёт, но русский авось останавливал меня сдёрнуть с него фишку. Заезжаем на сканер смотрим ошибки, их 3 штуки:
1.клапан компрессора
2 и 3 клапана на рессивере.
Едем в гараж. снимаем рессивер, работаем клапанами всё ок. Вообще вопросов нет.
Снимаем компрессор. работаем клапаном и тоже всё ок. Ставим обратно, заводим и о боже заработало. Две попытки полностью отработать пневмой увенчались успехом, а вот на третий раз машина вместо того чтобы поднять вверх упала на отбойники. Опять снимаем рессивер работаем впускным клапанов всё ок, где то зарыта собака.
разбираем блок клапанов
Внутри одного клапана нашлись небольшие отложения ржи
На работу как оказалось не влияет.
Вычищаем собираем обратно, прыскаем нанопротек-дабы влагу вытеснить.
Запускаем авто и опять 2 раза работает на третий отбойники.
Снимаем клапан с компрессора, разбираем чистим, дуем. Он вообще как новый. Проверяем всё работает.
Ставим на место опять ни хрена.
Едем на сканер, трём ошибки. Срабатываем через комп., каждым клапаном отдельно. При попытке включить компрессор вылетает ошибка клапана компрессора. Как я был зол. на прямую работает через мозг нет.
Заказываем новый ресивер, едем в Питер отдыхать.
После антикоррозийной обработки. Ставим новый ресивер, и что вы думаете? Правильно опять ничего:))
Тут в голову приходит мысля проверить проводку: Чудес ведь не бывает. Снимаем левые сиденья, передняя часть авто, всё Ок. Я был первым кто поднял ковры))
Под задним диваном обнаружились две фишки полностью отвечающие за пневму
Чистим, продуваем, наносим нанопротек. Собираем обратно. Заводим машину, компрессор нервно тронулся на 3 секунды и сдох. АААаааааааааааааааа.
Качаем в ручную, благо эта процедура уже отработана до автоматизма. Едем на сканер, пока едем пропадают ошибки. Трём ошибки из памяти.Срабатываем всеми клапанами, но вот компрессор просто не отзывается.
Плюём на всё. Едем грустные домой, прицениваемся к новому компрессору, цены просто труба.
Курим форумы, инфы минимум. Принято решение разбирать компрессор до детальки.
Едем опять в гараж за 20 минут скидываем компрессор и понеслась. Схема работы клапана компрессора проста, он открыт всегда когда качает компрессор(скидывает излишки производительности компрессора чтоб последний не перетрудился), и открывается когда вы опускаете машину либо есть излишки в ресивере.
И так, снимаем компрессор пытаемся запустить на прямую, раздаются щелчки но движений ноль. снимаем клапан чтоб видеть саму поршневую., пальцем опускаем поршень в НМТ, подаем питание и о да он запустился., только как то в пол силы или даже в треть. Очищаем компрессор от грязи, откручиваем два винта
шестигранником на 5
Снимем статор(сама крышка верхняя), раздаётся резкий запах горелого, вот это залипуха. осматриваем.
Видим
1. От перегрева(потому что компрессор постоянно молотит) подгорела обмотка но не вся
2. Опять же от перегрева расплавилась одна жила в обмотке
Смотрим с другой стороны там где весь КШМ расположен.
Опять легла пневма и снова на трассе(
Катались ли вы со спущенной (нет это все же не штаны) сдутой пневмой? А по трассе, а по плитам, а по зимнику, а в сугробах?
Я уже попробовал все, не понравилось от слова никак, совсем, вовсе, абсолютно)!
Картинков не будет, ибо в этим моменты вспоминаешь и думаешь о чем угодно, но не о фотофиксации таких «радостных» моментов жизни.
Первый раз я словил сдутую пневму в сугробах в 2014 году на пробеге чуть за сотню тысяч. Компанией поехали в горы Полярного Урала помесить снег и пожарить шашлыки. И во время одного их скачков по сугробам, почему-то одна из подушек выскочила из нижней площадки на мосту, перекосилась и ее придавило упавшей машиной. Итог — ей писец, замена. Но до этого по кочкарнику вприпрыжку скакали долго, пока не выехали на асфальт. Правда и там тоже скакали — асфальт из Харпа в Салехард тоже не везде хорош был)
Причина достоверно так и осталась неизвестной, возможно во время буксования, застревания, сидения на пузе — автоматика спустила их, решив что кузов слишком задран… А может все было и наоборот — она сначала сама прохудилась и сдулась и только потом вывернулась… Хз
Второй раз это произошло на зимнике Надым — Салехард в 2015 году. Замерзли клапана — машине было уже 8 лет, в осушитель я ни разу не лазил и влаги в системе накопилось… В тепло заезжаю, машина отогревается и поднимается, но стоит выехать на улицу — как через какое-то время снова пневма на отбойниках. К сожалению, тогда я то ли не смог, то ли не сообразил — но не нашел инфо, как «вручную» самостоятельно реанимировать систему, продуть, отключить автоматику… Да и инструмента с собой особо не было, а СТО были все закрыты — новогодние каникулы… Пришлось 280 км отставшегося зимника ехать потихоньку на отбойниках домой — впечатления жесть, долгая и тяжелая дорога заняла 16 часов (успели даже поспать в машине).
После этого дождавшись окончания праздников, загнал на СТО — продули систему и заменили осушитель, а заодно и пневмобаллоны на всякий случай. Пневмобаллоны старые лежат в гараже, осушитель я прое…любил о чем сейчас сильно жалею, ровно как и о том, что старые баллоны не беру с собой в дальнюю дорогу…
Прошло еще 5 лет… и сотня тысяч пробега.
До Ноябрьска уже ехал на отбойниках, благо что дорога там была уже более менее нормальная.
Вердикт на СТО — левая подушка дырявая(
Видимо пришло их время. У кого-то и по 200 тыс бегают, но видимо или как повезет или погодные условия сказываются… Заказал обе, плюс осушитель и фильтр — привезут, буду менять.
К сожалению уже только после 3-го звоночка решил подробно изучить вопрос устройства, работы и путей реанимации нашей пневмоподвески — наелся и четвертого раза точно мне не нужно.
Вроде разобрался и даже накидал себе памятку на будущее и план действий — память она несовершенна и в стрессе не всегда поможет, в отсутствие устойчивого навыка и рефлексов, лучше иметь шпаргалку под рукой, а также необходимый набор вещей. Но это уже позже.
Кстати вопрос, думал ли кто зафиксировать нижние части пневмоподушек на площадке моста? Насколько я понял, в 150м это уже есть — значит производитель поправился и может нам тоже это сделать…
Неисправности пневмоподвески на Прадо 120
Многие автолюбители жалуются на часто возникающие проблемы: в режиме покоя спускает пневмо 120 Прадо, и машина ложится на отбойники. При включенном двигателе компрессор накачивает пневму, и авто выравнивается. При обращении на СТО специалисты, не установив, что сломалось, предлагают заменить все – от блоков клапанов, до подушек. Материал поможет разобраться с устройством пневмоподвески и диагностикой неисправностей.
Что такое пневмоподвеска
Пневмоподвеска – система, регулирующая расстояние от днища машины до дорожного полотна, перераспределяя давление воздуха в подушках. Устанавливается на автомобилях премиум-класса и выше.
Состоит из следующих узлов:
Настройка, в зависимости от модели, производится автоматически или принудительно.
Предусмотрено три типа пневматических подвесок:
Тойота Прадо 120 оснащена третьим типом пневмоподвески из приведенных выше.
Пневматическая подвеска автомобиля состоит из следующих узлов:
На Toyota Land Cruiser Prado 120 установлена задняя подвеска, работающая на сжатом воздухе, в отличие от Land Cruiser 100, оборудованного гидравлической системой.
Диагностика
Водителю рекомендуется регулярно проводить самодиагностику пневматической системы задней подвески. Для этого в салоне авто предусмотрен специальный разъем. Автомобиль комплектуется технической документацией с детальной инструкцией.
Чтобы избежать аварийных ситуаций с пневмоподвеской Тойоты Прадо 120, требуется регулярная диагностика в СТО с регулировкой системы или ремонтом, в зависимости от результатов обследования.
Необходимость обращения в сервисную службу возникает в следующих ситуациях:
Перед проведением диагностики машину моют и осматривают кузов, чтобы исключить дефекты и повреждения рамы. Если выяснится, что проблема непосредственно в пневмоподвеске, приступают к ее тестированию.
Диагностика проводится в два этапа:
Обнаруженная на ранней стадии неполадка позволит избежать нештатных ситуаций в пути.
Основные проблемы и их решение
Если не работает пневмоподвеска на Прадо 120, вероятны следующие варианты неисправностей:
Если ревизия и замена отдельных блоков пневмоподвески не дали результата, придется переустанавливать и настраивать заново всю систему.
Регулировка пневмоподвески
Правильно отрегулированная пневмоподвеска Prado 120 обеспечит комфорт и безопасность. Причины, требующие регулировки:
Для регулировки (калибровки) пневмоподвески Прадо 120 в блок управления загружаются данные по исходному (правильному) положению кузова с предварительным тестированием необходимых замеров. Манипуляции проводятся на СТО с использованием сверхточного электронного оборудования. После выполнения процедуры калибровки машина проходит проверочные испытания на трех режимах.
Ремонт
Для обеспечения надежной эксплуатации автомобиля в пределах нормативного срока службы, предусмотренного изготовителем, пневматическая подвеска нуждается в плановом техническом обслуживании и ремонте.
Учитывая качество российских дорог, пневмоподвеска требует особого внимания водителя. Специалисты сервиса технического обслуживания в короткие сроки проведут компьютерную и инструментальную диагностику с выявлением точной причины поломки, оценят степень износа деталей, очистят и «пропенят» пневмосистему. При необходимости будет сделана гарантийная ревизия или ремонт узлов:
Диагностику, ревизию и ремонт пневматического узла целесообразно проводить в специализированных сервисных центрах. Запчасти в таких СТО можно купить по ценам ниже рыночных, а обслуживание и ремонт оплатить по безналичному расчету.
Диагностика, регулировка и ремонт элементов пневмоподвески Прадо 120 на российских СТО в среднем обойдется (в российских рублях):
Приведены усредненные расценки, варьируемые в зависимости от комплектации, стоимости обслуживания, наличия запчастей, региона и пр.
Своевременно проведенное ТО с точной диагностикой и ремонтом (в случае необходимости) надолго сохранит авто на ходу, снизив амортизационные расходы.
Не стоит ждать, пока машина попадет в ДТП из-за разбалансировки узлов пневмосистемы, легко устраняемых в сжатые сроки.
#23 — Пневма часть/2
Недолго катался после «ремонта»
Крепление было выломано из-за закисшей тяги, а как позже оказалось и в закисшем датчике высоты.
Внутри датчик по состоянию новый, но ось закисла и с трудом проворачивалась, к сожалению неразборная.
Датчики под заказ долго и дорого. Случайно нашел у соклубника пару б/у датчиков, которые он купил из Уссурийска для профилактической замены. Поменял оба. Вместе с тягами и кронштейнами.
5. Подключаем сканер идем в закладку AIR SUSPENSION, открываем Data List, нужны показания RR (прав) и RL(лев) Height Control Sensor.
!ВАЖНО — ничего не заводим (только включаем зажигание для подключения сканера), в машину не садимся.
6. Регулируя тяги датчиков высоты в проушинах добиться нулевых (+/-) показаний датчиков высоты в сканере, с обеих сторон.
7. В этих положениях закрепляем датчики. Это будет отрегулированное положение «Normal».
Теперь остался один исправный датчик высоты, тяга и два кронштейна.
p/s поменял еще накладку на дверь пассажирскую, были сломаны крепления =(
Замена пневмобаллонов подвески.
Пневматическая подвеска Toyota Prado 120 считается одной и самых надежных и в тоже время недорогих в случае ремонта.
Ресурс пневмобаллонов составляет 200.000 — 250.000км, а при должном обслуживании и более. В процессе работы резиновый рукав регулярно касается колбы и происходит истирание верхнего слоя об абразивные поверхности. Одновременно с этим происходит старение резины, приводящее к растрескивание верхнего слоя. Так как рукав имеет армировку кордом между слоями резины, срок его службы значительно увеличивается, но риск сквозного отверстия постоянно увеличивается. Чтобы исключить неожиданный выход из строя, столь жизненно важного узла подвески, который в случае разрыва может привести к выходу из строя дорогостоящего компрессора, было принято решение о замене пневмобаллонов.
Используемые расходные материалы:
48090-35011 Подушка пневматическая левая задняя
48080-35011 Подушка пневматическая правая задняя
48958-35020 Скоба фиксирующая крепление пневмобаллона заднего
До начала работ необходимо опустить подвеску при помощи салонного регулятора в нижнее положение, после чего нажать кнопку — Off.
Поддомкратьте заднюю часть автомобиля за раму с обоих сторон или установите подставки под раму так, чтобы задний мост опустился в нижнее положение.
Снимите запасное колесо для удобства работы.
Очистите при помощи щётки и сжатого воздуха пневматические разъёмы на ресивере пневмоподвески.
Освободите из пластиковых зажимов пневматические магистрали от ресивера до пневмобаллонов.
Для расстыковки пневмомагистралей сожмите с двух сторон стопоры и сдвиньте вдоль трубки пластиковый фиксатор. При помощи двух узких шлицевых отверток разведите наружу стопоры, находящиеся непосредственно в патрубке. Одновременно с этим покачивайте и тяните на себя трубку. Если стопоры достаточно разведены, трубка высвободится легко. Остаточный сжатый воздух выйдет из магистралей.
Если разъёмы не имеет загрязнений оберните их в плёнку стретч и зафиксируйте ее изолентой. В случае очистки не допускайте попадания грязи внутрь разъёма.
При помощи крючка из проволоки или иного подходящего материала, продетого в отверстие, отсоедините верхнюю фиксирующую пластину пневмобаллона, вытянув ее на себя.
Немного сожмите снизу вверх пневмобаллон и освободите из паза нижний фиксирующий шип.
Баллон повиснет на пневмомагистрале, поэтому следует его придерживать и аккуратно опуская вниз подавать в отверстие пневмотрубку.
Очистите пневморазъем на пневмобаллоне и отсоедините трубку, как описывалось выше. Запомните ее позиционирование относительно баллона. Присоедините трубку к новому пневмобаллону. В случае необходимости ее можно будет провернуть после пристыковка.
Установите пневмобаллон на место. Будьте аккуратны, не перегибайте чрезмерно пневмотрубки.
Подложите подходящую подставку под пневмобаллон, чтобы он не повисал на пневмотрубке или постоянно придерживайте его.
При помощи узкой длинной шлицевой отвертки, продетой в отверстие, установите верхнюю фиксирующую пластину.
Не растягивайте пневмобаллон, подайте в свободный конец пневмотрубки сжатый воздух, чтобы можно было установить фиксирующий шип в паз.
Уложите магистраль в пластиковые зажимы и подключите ее к ресиверу.
Повторите указанные операции со вторым пневмобаллонов.
Категорически запрещается смазывать резиновый рукав и наносить на него защитные покрытия для резины!
Абразив, прилипнувший на смазку в разы ускорит износ и резко снизит способность к самоочищению.
Не опуская машину запустите двигатель и установите подвеску при помощи салонного регулятора в верхнее положение. Во время накачки пневмобаллонов следите за тем, чтобы они не вышли из посадочных мест, иначе есть риск серьезно повредить резиновый рукав.
Проверьте пневмосистему на отсутствие утечек и снимите машину с подставок.
Рекомендуется проводить чистку колб пневмобаллонов не реже одного раза в год.