не шприцуется тавотница что делать
Типа лайфхак по шприцеванию крестовин опять! ;D)
С добрым холодным утром понедельника уже! ;D)
Пока в нашей деревне медленно, но верно, наступает зима
потихоньку готовлюсь морально к немного расширенному ТО по смене масла и фильтра))
ну и пока настроения, да и времени, нет, продолжим тогда про крестовины!))) Тема их шприцевания конечно избитая уже вдоль и поперек, но вдруг кому-то поможет таки))
Немного предистории! За многие годы уже скопилась в гараже целая коллекция различных шприцов (или шприцЕв?), ну и насадок к ним:
но в данное время пользуюсь только вот этими двумя:
в маленьком напихана шрусовская смазка, для шприцевания шкворней в основном, а в большом вставлена туба с ликвимолливской смазкой для крестовин. Кстати, туб со смазкой тоже почти коллекция в гараже)))
ну и еще для всяких вспомогательных целей есть набор медицинских шприцев (или шприцОв?)) различного объема:
крестовины, и не только, всегда шприцевал вот этой насадкой, которая кажется шла вместе с черным шприцом (или шприцЕм?)):
которая прекрасно подлазила ко всем пресс-масленкам крестовин, надо было только немного покрутить карданы… Поэтому никогда не понимал мучений и проблем других, каюсь!)))
А тут, когда менял крестовину в заднем кардане, www.drive2.ru/l/512291605512716675/, заехал ко мне как раз в гараж, многоуважаемый товарищ по несчастью владения Патриотом, vitalich64 ))), со своим, снятым карданом… Ну и попробовал моим шприцем (или шприцОм?)) накачать смазки в свои крестовины… напомню, на снятом кардане! о_О А вот нифига… не лезет смазка… выпирает во все стороны… не защелкивается моя насадка на его масленки в крестовинах… о_О(( Начали экспериментировать с тряпочками, трубочками, и прочими советами из интернета… Нифига!
И тут Виталич вспомнил, что смотрел видео (или читал запись!)), где шприцуют обычным медицинским шприцем (или шприцОм?)). Позже я нашел подобное… наверное оно…
ну в общем, нашел я на полочке шприц, покрутили мы его в руках, и тут пришло техническое озарение!))) Обрезали, как в видео, колпачок иглы:
померяв сначала, что он плотненько налазит на пресс-масленку:
но не стали нанизывать его на медицинский шприц, а … вставили в трубочку шприца, предварительно открутив с нее насадку:
Что делать, если вы подозреваете у себя COVID-19
Шествие незнакомого убийственного вируса по планете не остановилось. Пандемия продолжает оставаться главной новостью. Лекарства от COVID-19 нет, нет и вакцины. Можно только отсидеться или, если повезет, более или менее легко переболеть.
А что же медицина? Медики как раз вышли на передовую в этой драматической для человечества ситуации. Жертвуя собой, пытаются помочь. Все, что можно сделать, – бороться с проявлениями инфекции. А они у разных больных различные. Доктора любят повторять, что надо лечить больного, а не болезнь. Вот как раз тот самый случай. Медики стараются.
А что делать пациентам? Вызывать скорую? Врача из поликлиники? Придет обычный терапевт, не инфекционист. В больницу рваться – стоит ли? Может, кашель и температура – вовсе не COVID-19. А в больнице как раз и заразишься.
Вот некоторые советы Антона Родионова, кандидата медицинских наук, кардиолога, работающего сейчас в короновирусном отделении Первого Московского медицинского университета.
Если появились симптомы недомогания (повышение температуры, кашель, потеря обоняния, боль в горле и т.д.), но при этом вполне достаточно дышать комнатным воздухом, сидите дома. При плохой переносимости высокой температуры принимайте парацетамол. Не нагружайте собой систему здравоохранения, она до предела загружена тяжелыми больными (это для легких форм болезни).
При обращении в поликлинику все равно ничего хорошего не получите: мазок, карантин, постановление, программа слежения на телефон… Противовирусных лекарств как не было, так до сих пор и нет (сейчас уже понятно, что ни гидроксихлорохин, ни ритонавир-лопинавир не действуют). Как ни обидно, нет возможности на ранних стадиях остановить прогрессирование болезни. Поэтому разумная, с точки зрения обывателя, идея вовремя обратиться к врачу, чтобы не запустить болезнь, в ситуации с COVID-19 не работает.
Не надо забывать, что сейчас любой медработник в любом медучреждении может сам быть потенциальным источником инфекции. Так что если вы еще не инфицированы, то обращение «не по делу» может стать причиной заболевания. Таких примеров много.
За медицинской помощью – вызов скорой и решение вопроса о госпитализации – надо обращаться в следующих ситуациях: при тяжелой одышке, ощущении нехватки воздуха, длительно сохраняющейся высокой температуре (выше 38,5 градуса), наличии дополнительных факторов риска: возраст 65+, сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, онкологические заболевания. Главное основание для вызова скорой – устойчивая лихорадка, а не начало одышки. Одышка уже снижает шансы на выздоровление, тогда как при лихорадке можно остановить процесс поражения легких вследствие цитокиновой реакции моноклональными антителами или гормонами.
При опасении, что заразились коронавирусом, не надо бежать делать какие-то анализы. Чувствительность тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) весьма невелика (30–60%). Иными словами, если вы типично болеете, а мазок отрицательный, то с вероятностью 40–70% вы все равно инфицированы коронавирусом.
Компьютерная томография (КТ) – прекрасный метод, но он используется не для диагностики коронавируса как такового, а для диагностики вирусной пневмонии. У многих больных же, к счастью, инфекция протекает без воспаления легких или с минимальным поражением легких. Делать КТ «для интереса» не нужно. Это может повлечь за собой инфицирование во время посещения КТ-центра, а также неоправданную госпитализацию. КТ нужно делать только в том случае, когда состояние достаточно тяжелое и обсуждается вопрос госпитализации.
Главное, если вы подозреваете у себя болезнь, примите меры к изоляции и не заражайте окружающих. Если вам кажется, что вы уже переболели коронавирусом, поскольку в январе–марте был сильный кашель, не надо сдавать анализ крови на антитела. Чувствительность и специфичность этих тестов неизвестны. Нет и ответа на самый важный вопрос: гарантирует ли наличие антител IgG невосприимчивость к (повторному) заражению? Высока вероятность того, что у вас был не COVID-19, сезонные респираторные инфекции никто не отменял.
Похожие советы давал месяц назад доктор Артемий Охотин, кардиолог Тарусской больницы, куда не случайно приезжают лечиться со всей страны. Он тоже считает, что не надо стремиться сдать анализ на коронавирус: это никак не повлияет на шанс выздороветь, а осложнить ситуацию может сильно. Например, можно заразиться во время сдачи анализа. Отрицательный анализ создаст ложное чувство спокойствия, тогда как анализы при коронавирусе часто бывают ложноотрицательными. Положительный анализ сам по себе никак не повлияет на то, что надо делать. Не надо стремиться сделать и КТ.
Во-первых, как и с анализом, само по себе обнаружение признаков COVID-19, даже двусторонней пневмонии, никак не повлияет на то, что надо делать дальше. Даже у самых легких пациентов на КТ часто выявляется двусторонняя пневмония, которая проходит сама. Но, как и с анализом, если на КТ найдут двустороннюю пневмонию, очень велики шансы, что вы окажетесь в больнице только из-за результатов КТ, и пользы от этого не будет. Во-вторых, томографы часто должным образом не обеззараживают, и, даже если у пациента не COVID-19, он может заразиться – в зоне ожидания или при общении с персоналом.
Больницы находятся в очень сложном положении, что во многом обусловлено поступлением большого числа нетяжелых пациентов. Врачей не хватает, они стараются спасти тех, кто находится в тяжелом состоянии. Обращаться в больницу, если нет угрозы жизни, опасно. Не стоит рисковать.
Эти советы не заменяют врачебную консультацию. Это скорее житейские советы, но которые дают хорошие практические врачи. Принимает же решение каждый сам.
Не шприцуется тавотница что делать
Понимаю, что тема уже замыленная, но вот решил создать отдельную тему.
В форуме часто поднимаются вопросы, как шприцевать карнданные крстовины. признаюсь, без боя, без «весь в масле, а в шприце и крестовинах пусто» мне это сделать не удавалось. НУ, не пролазит туда головка шприца.
Форум давал советы, которые можно свести к следущим:
1. Купите специальные головки.
ну, что сказать.. Искал.. Даже что-то подобное в магазине находил.. Результат: нулевой.
2. Снимите кардан и шприцуйте в снятом состоянии на столе.
Снимал.. Да, результат чуть более успешный. За счет выкручивания шарниров в «противоестественные позы», что-то в крестовины иногда даже попадало. Но ртезультат все равно плачевный.. Да и снимать карданы тоже проблема (с мостов нет, проблема с коробки и раздатки). ВОбщем бой.
3. Выкрутить эти «клизмочки» с крестовин, Вставить штуцера и соединять шприц напрямую шлангом.. Все только вовнурть, и ничего мимо. Потом отвестия закрывать заглушками.
Казалось бы, вариант как раз самое то. Но вот что хочется сказать. При попытке что-то выкрутить, оказалось, что эти самые «клизмочки» не очень то с крестовин выкрутишь, ибо их гайки приутоплены среди манжет.. Пытаться же пассатижами крутить за сами носики боязно. А не обломиться? Да и потом система изгтовления этих перхеодников размыта.
4. Наконец, купить крестовины с вынесенными в удобное место пресс-масленками.
Это вообще идеальный вариант.. Вот только чтобы заменить крстовины, надо дождаться когда же все-таки умрут родные.
5. Вот очень робкий совет: не шприцевать вообще. Масло поставленное в подшипнике само по себе отменное. Если не шприцевать, то не нарпушается герметизация и подшипнички у крестовины живут как у христа за пазухой..
Да и вообще исполщзвоать одноразовые крестовины.
Я вот думаю, что именно этот совет (не шприцевать вообще) самый идеальный. Ездить ли на крестовинах, которые шприцуешь с грехом пополам сто тысяч, а потом менять,или ездить те же сто тысяч и не шприцевать и потом тоже менять.. Я за этот вариант!
И тем не менее, пока имеются крестовины, которые три года начал шприцевать, но так толком это сделать не смог..
А когда было куплено дорогая хорошая голубенькая смазочка, то стало жалко ее просто так терять.. И пришлось взять за эту пробелму серьезно.
И вот оно случилось. НЕ поделиться не могу.
Б) Одну из головок стал мучить. Просто на точильном станке обточил ее пушечноподобную морду, превратив ее в подобие пули. РИсунок ниже:
Г) А вот с суставом который крепится к фланцу раздатки сложнее.. кардан то другим концом на земле и верхний сустав зажимает масленку. Как подоплзти к ней? Было бы неплоо сверху, нонадо нсимать черепаху.. НЕ хоца. СДелал так. П росто привязал противооложный конец кардана к раме, что раскрыло масленку со стороны раздатки. и без проблем закачал нужную порцию смазки. Рисунки ниже:
Д) С пердним кардано поступил так же: за пять минут отсегнул с переднего моста кардан и без проблем прокачал как передний сустав, так и задний.. ТАм уже ничего не понадобилось привязывать, потому что кардан передний на землю не падает (есть и без того за что держаться).
Что хочу сказать.. Я надеюсь, что те, кто будет ерничать по моей писанине, вместо этого детально предложили бы свои варианты с фотографиями и прочим, ибо я тупой, со слов не всегда понимаю и втерминологии слаб, потому для таких и пишу. А тех, кто поумнее, прошу: поделитесь своими методами, и детально научите. Всем нам будет хорошо от того, если ваши уловки и знания принесут всем нам пользу.
Всё о шприцевании. Как правильно шприцевать шкворня?
Доброго времени суток многоуважаемые волговоды. Сегодня разберемся полностью с темой шприцевания раз и навсегда, опираясь на бесконечный опыт наших товарищей по драйву!
Начнем с азов!
И так, как правило, говорят что надо шприцевать «ШКВОРНЯ», а что это?
Шкворень – это один из рабочих элементов поворотных узлов, используемых в различной грузовой автомобильной и специальной техники, а также некоторых моделей легковых транспортных средств. Он представляет собой стальной стержень, который служит в качестве оси поворота шарнирных соединений и силовой детали. В легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других машинах шкворень соединяет поворотные кулаки колес с балками, используется в качестве основы сцепных устройств прицепов и полуприцепов и т.д. (Инфа от сюда)
Функции шкворня:
— Работает в качестве направляющего элемента, который обеспечивает правильное положение шарнирных узлов.
— Выступает в качестве силового компонента, который соединяет элементы шарнирных узлов.
— Выполняет функцию оси поворота шарниров.
— Подает и распределяет смазочный материал между взаимодействующими деталями.
— От состояния шкворней зависит безопасность и надежность управления транспортным средством. В процессе эксплуатации они подвергаются износу и очень высоким нагрузкам, поэтому их следует регулярно обслуживать и периодически менять.
Теперь о ШПРИЦЕВАНИИ:
Процесс не сложен — специальным шприцом через, предварительно очищенные от грязи, прессмасленки шарниров внутрь узла загоняется смазка, производится визуальный контроль целостности пыльников шарниров (шаровых опор, рулевых тяг, наконечников, стоек стабилизаторов и т.д.)
Внеплановая смазка шарниров рекомендуется после преодоления водных преград, или при длительной эксплуатации в дождливый сезон (смазка вымывается из шарниров).
В работе по шприцеванию подвески не применима поговорка «кашу маслом не испортишь»: здесь все наоборот — от слишком большого объема закачанной смазки лопаются пыльники шарниров, как следствие – в узел начинает попадать пыль и грязь, резко сокращая ресурс, излишки смазки также могут попасть на тормозные диски – последствия объяснять не нужно. (Инфа с этого сайта)
Исходя из информации выше, становится понятно, что дело пахнет немытыми руками и головной болью. Однако не стоит огорчаться и не стоит робеть, а лучше Волгу шприцевать, т.к конкретно на волге, если забыть о шприцевании, — то можно забыть о нормальной мягкой рулежке.
Какую смазку использовать?
Мы привыкли к тому, что сколько людей столько и мнений, но мало кто из этих «самых» людей, задумывается о том, что при выборе смазки нет подсказок лучше, чем их технические характеристики и предназначение. Вы возможно будете удивлены, но люди которые создают горюче-смазочные материалы, изначально знают для чего она будет применяться. Итак, для начала, нам нужно понимать, что наша задача не просто прочистить от грязи, пыли и влаги все соединения, но и заместить их смазкой. Для этих нужд, нам понадобятся современные смазки! Вот список, от самых ЛУЧШИХ, к самым ХУДШИМ.
— EFELE MG-212 — лучшая пластичная смазка для шкворней. В ее состав входит высококачественное минеральное масло, загущенное литиевым мылом, а также противозадирные присадки и дисульфид молибдена. (483 рубля за 0.4 литра)
— Molykote BR2 Plus — литиевая смазка на основе минерального масла. Обеспечивает долговременное смазывание узлов различной техники и промышленного оборудования. (950 рублей за 0.4 литра)
— Mobilgrease XHP222 — пластичная синяя смазка с увеличенным сроком службы. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом. (450 рублей за 0.4 литра)
— Литол-24 — антифрикционная литиевая смазка на основе минерального масла. (180 рублей за 0.4 литра)
— ТАД-17 — Трансмиссионное автомобильное дистиллятное масло. Производится на основе минеральных масел, депрессорных и серо-фосфорных присадок. (250 рублей за 1 литр)
— Нигрол — трансмиссионное масло без присадок, вязкая жидкость тёмного цвета, представляющая собой неочищенный остаток от прямой перегонки нафтеновых нефтей. (самый устаревший вариант). (290 рублей за 1 литр)
Ладно, отходим от лишних рассказов и переходим к практике. Для начала необходимо купить всё необходимое для шприцевания, а именно:
1. Шприц для густых смазок. — Пневматический(если есть компрессор и гараж) или Механический(работать ручками).
2. Смазка. (рекомендую один из первых трех вариантов).
3. Перчатки.
4. Промывочная жидкость. (Недорогое масло и керосин).
Теперь, чтобы у Вас всё получилось, вам необходимо морально настроиться на трудности. Т.к если подвеску давно не шприцевали, каналы могут быть забиты и их промывка не всегда спасает, иногда требуется замена шкворень. Ну-с приступим. Для начала, складываем всё что купили поближе к себе, надеваем перчатки.
Поехали!
1. Зачищаем масленки. Для этого берем щетку(Можно старую зубную, если слишком стойкие загрязнения — то сначала заливаем керосином, ждем минуты 2 и работаем), и аккуратно чистим масленки. Их по 3 с каждой стороны.
2. Набиваем шприц смазкой и делаем пару прокачек, чтобы смазка уже была в носике(шланге) шприца.
3. Пробуем шприцевать, шприцуем пока смазка на выходе не будет чистой. Тут два варианта, либо все будет нормально и после пары прокачек смазка полезет через необходимые каналы, либо всё плохо. Рассмотрим несколько вариантов неудачного шприцевания:
— Выдавило через прокладку крышки масленки — в таком случае придется приобрести ремонтный набор крышки шкворня поворотного кулака и поменять его. (Вот Devild-mih столкнулся с такой проблемой «ТЫЦ»)
— Забилась масленка — при данном развитии событий, откручиваем масленку, чистим проволочкой и керосином, затем промываем маслом.
— Забились каналы — в данной ситуации, поможет промывка шкворня шприцом, но вместо смазки, в шприц мы заливаем масло смешанное с керосином.
4. После удачного шприцевания, можно дополнительно законсервировать всю эту красоту. Для этого нужны колпачки на масленки и водооталкивающее средство, но это уже слишком круто.
Шприцевание карданов, шкворней, рулевых наконечников. Появились вопросы…
Доброго времени суток, форумчане!
Перед наступлением морозов решил пока самостоятельно прошприцевать всё, в чём стоят тавотницы и возможно с пистолетом подлезть. Не могу понять никак и особо информации не нашёл сколько через шкворня нужно закачивать смазки, сколько ни качаешь, всё лезет и лезет.
Из наконечников при начале шприцевания выдавалось немного как бы воды, смазка вся чёрная, продавилось всё норм.
А вот левая сторона это какая то подстава, тавотницы настолько неудобно стоят, что подлезть и прошприцевать их без завязывания в узел не получилось.
Передний кардан прошприцевать удалось хорошо только одну крестовину, в шлицевое смазка лезть отказалась, выдавливается сразу со стороны винта(не знаю как правильно называется эта часть кардана), а к коестовине у раздатки совсем без снятия кардана не залезть. Либо оставить эту затею, либо обслужить его когда стартер менять соберусь, либо купить новый и заменить опять же когда стартер меняться будет…
А взявшись за рулевую тягу, и чуть покрутив её, обнаружил люфт во всех наконечниках, во всех четырёх одинаково 😱…
Народ, подскажите что делать с ними? Это норм в целом? В августе был в garage4×4, на диагностике подвески, про рулевое ничего не сказали. Ну не может же за два месяца родится такой люфт, во всех четырёх наконечниках?
Нужно просто подтянуть гайки? Либо все наконечники под замену?
В руле постоянно чувствуется как будто какой «сустав похрустывает или поскрипывает». Опора рулевого вала стоит шар. Посматриваю на него давно с подозрением и желанием заменить. Вот с чего б начать, чтоб не помешать механизЬму работать.
Заранее благодарю за советы!