не выходит внутренний шрус ваз 2109 что делать
Замена ШРУСа+Замена пыльника внутреннего ШРУСа.
Всем привет!
Время позднее, но для заметки на драйве время как то выкроилось)
Рассказ будет не хитрым, но как по мне занимательным. Ибо внешняя граната, он же ШРУС мною уже менялся на 99 отца, а вот с внутренним опыта как то не было. Сразу отмечу, что люди, которые родились со ШРУСом или сразу с приводом в руках, через месяц после рождения коробки перебирали, могут проходить мимо.
В общем то как все снимается можно найти на различных ресурсах, я же заострю внимание там, где было не понятно мне.
Первое, что важно это до начала работ обзавестись какой-либо трубой, дабы удлинить рычаг при откручивании гайки ступицы.
На земле срываем гайку и болты колеса, домкратим, снимаем каток, вынимаем ШРУС из ступицы, выбиваем его молотком придерживая привод, чтобы тот не выскочил из коробки.
Затем, для снятие внутренней гранаты рекомендуют сливать масло из коробки. Есть мнение что можно и не сливать, но я всё же слил.
Что занимательно, перед сливом, я разумеется загуглил что и где сливать. Все фотографии в мануалах и на сайтах сделаны на чистых как у кота яйца коробках. По неопытности была откручена первая, назовем это пробкой(поправьте, как грамотнее).Пробка. Из отверстия незаметно в ёмкость упал шарик, пружинку я заметил. Через нее я с горем пополам и сливал. Забегая вперед скажу, что я не один такой и люди зачастую обратно их не вставляли. Как я понял это фиксатор задней передачи. Вставляем обратно в коробку сначала шарик, потом пружинку и не забываем всё это закрутить.
После того как слил, надо было вынимать внутреннюю гранату. Вынимается это всё добро монтажкой. И желательно упираться не в защитный кожух, а в сосок железный (Поправьте, как грамотнее)(При условии, что привод правый по ходу машины). Я в кожух упирался, потом по штанам текло не попал ли я на что нибудь новое)))
Это же касается защитного кожуха гранаты, который защищает сальник коробки. Упираемся не в него, а в сам корпус гранаты.
Завожу машину треск мама не горюй) В итоге отверткой был поправлен кожух, всё стало тихо)
После того как все вынулось взору представилось то, что было диагностировано при установке кронштейна приёмной трубы (визуально), и то что слышалось после выворота руля и ускорения)
А именно вот:
После этого привод лежал отдельно гранаты отдельно.
Внешнюю приобрел фирмы Metelli, внутреннюю промыл бензином как мог.
Просушил, протер внутреннюю и набил ее смазкой ШРУС-4 Sintec(Хорошая или нет ничего не скажу, но всяко лучше чем там была старая с кучей дряни всякой из-за рваного пыльника. Отпишитесь кто пробовал. Или посоветуйте чего на будущее.)
Всё это дело надел на привод вместе с пыльниками и со всем остальным и вставил. Сначала в коробку при помощи молотка затем в ступицу.
Накрутил гайку ступицы, болты колеса, опустил зажал. Болты с помощью ручной силы, с помощью трубы ступичную гайку. Молотком и отверткой законтрил ее (Там только 2 места для этого не ошибётесь). На знаю откручивается ли она без этого или нет, но я второй раз делаю и второй раз именно так.
Далее идёт заливка масла. Как я понял есть 2 типа коробок. Старого образца и нового. В новых в подкапотном пространстве доступен щуп, через отверстие которого всё и заливается, разумеется закрутив сливное отверстие. В старом заливная пробка находится выше сливной. И всё это дело грязное. Лично я их не увидел сразу. Только после тотальной чистки щеткой по металлу. Так что не спешите откручивать. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
Коробка у меня старая, делал я это всё не в яме, а на земле. Удовольствие не из приятных, но жизнь заставила- полез и сделал. Так вот встал вопрос о том как залить туда масло, без всяких шприцов специальных и даже если бы он был это было бы дико не удобно!
А делается это всё очень просто.
На пятилитрушке удобно не полностью вырезать отверстие, а как на фото, обрезать с 3 сторон и вставлять в ручку) Вынимаешь из ручки и в масло ничего не попадёт. (Кто то уже так делал, а мне только в голову пришло. Как сказал Влади из Касты «Всё приходит с опытом»)
Не забываем всё это закрутить)
Вот собственно и всё)
Все замечания и предложения отписываем снизу)
Спасибо за внимание)
ЗЫ: Лучше сделать и сломать первый раз самому, чем так никогда и не научится.
Борьба с выпадающим ШРУСом и замена опоры коробки
Здравствуйте, дорогие читатели!
Добрался я наконец-то до замены обоих гранат с левой стороны.
Предисловие… (это важно для следующей части рассказа)
Приехал в гараж, решил сначала поменять опору двигателя боковую, ту на которой коробка передач держится за лонжерон. В тот день всё шло вообще не так как надо. Сначала защиту долго снять не мог, гайки рычагов намертво приржавели, как назло у меня вэдэхи не оказалось.
Менять эту опору в одиночку оказалось целой долгой историей, пролежал на полу гаража часа два, весь изматерился. Вытащил я её только с помощью лома. Вообще в тот прекрасный день всё решалось только с помощью лома)) Давай новую вставлять. Сначала прикрутил на коробку. Давай домкрат опускать — думал, что всё опустится и опора сама войдёт в крепление лонжерона. Но — хрен! Всё осталось висеть выше, чем нужно))) Я тихонько понажимал на мотор сверху, но он ни с места. В итоге — я в позе кокона, лёжа на полу изо всех сил давлю на лом, который давит сверху на опору, чтобы она опустилась до нужного положения)) Только раза с пятого удалось вставить её на место, потому что каждый раз двигатель с коробкой сами устремлялись обратно вверх. Все силы потратил на эту сраную опору, в общем вместе со съёмом защиты я потратил на это часа 4.
А мне ещё шрусы менять… Покурил, дальше за дело!
Купил ШРУСы Trialli за недорого. Внутренний — трипоидный, решил попробовать, потому что по конструкции они мне кажутся более надёжными и простыми, не зря же почти на все иномарки ставят трипоидные.
Старые гранаты не знаю как ещё ездили, потому что они реально просто развалились, особенно внутренняя. Всё её содержимое просто высыпалось на стол, причём не только шарики. Там было просто мясо!
Ну а теперь к главному! Всё поставил на место. Поехал домой весь уставший, на дворе уже ночь, но было какое-то неприятное предчувствие. Отъехал км на 5 от гаража и вдруг понимаю, что тяга просто пропала, а обороты растут. Останавливаюсь на обочине. Граната выпала из коробки передач, а под машиной лужа масла.
Вызвонил друга, оттащили машину домой.
На следующий день ставлю гранату на место, при этом поставил самое толстое стопорное кольцо, какое нашёл. Всё чётко проверяю. Поставил. Масло залил (как заливать масло в коробку старого образца, да ещё пластмассовым шприцом без ямы — это отдельная история, скажу лишь, что при всей аккуратности в масле было всё, какой-то изврат эту коробку без щупа выдумал). Еду, вваливаю машине по кочкам, проехал км 10 — подъезжаю к дому, капот открываю… Граната вышла см на 2 из коробки и моё свеженькое масло опять всё на земле. Тогда я сразу всё сложил во едино.
Левый лонжерон у меня нужно менять, он сгнил и лопнул, а опору я новую поставил — т.е. коробка стала выше. А лонжерон немного ушёл от коробки из-за трещины. Со старой опорой коробка была ближе к лонжерону, т.е. и расстояние от ступицы колеса до коробки было меньше. Ну там в пределах 1 см. И этого хватило, чтобы привод уже не стоял плотно.
Вспомнил, что левый привод от ВАЗ 2110 длиннее на мм на 8, сначала хотел его поставить. Но так неохота было ехать на разбор, потом гранаты передёргивать с одного вала на другой. Придумал другую тему. Пошёл в магазин и купил две шайбы М24 по полсантиметра толщиной. Вставил их между наружней гранатой и ступицей. Один минус — ступичная гайка до конца не накрутилась немного, но законтрилась. Посмотрим как будет — пока я так проехал 30 км по всяческим кочкам наших прекрасных дорог и всё стоит на месте. Думаю, значит и дальше так будет.
Не выходит внутренний шрус ваз 2109 что делать
. Может просто монтажка уже «устала». А так монтажкой нормально выходит.
если такая же беда, то не позавидуешь тебе.
просто дергай реще на себя
Serg_x
Я бы таких ключей дюжину сломал за 3 минуты если бы ими тогда поспользовался.
Силё-ё-ё-ён. 
Я про удобный съемник, для обычных случаев, но с интересом бы посмотрел видео как ломают ключ на 50 (конечно не при помощи рычага из двухметровой трубы).
Я про удобный съемник, для обычных случаев, но с интересом бы посмотрел видео как ломают ключ на 50 (конечно не при помощи рычага из двухметровой трубы).
Эх, молодежь. Раньше для меня это тоже было проблемой. Теперь ШРУС на раз-два даже не спускаясь в яму
Эх, молодежь. Раньше для меня это тоже было проблемой. Теперь ШРУС на раз-два даже не спускаясь в яму
avis73
Стопорное кольцо там вообще не при делах.
У нашего соседа по боксу на полке три коробки лежит с торчащими из них гранатами.
Вы тему мою вообще читали или нет?
Поверьте, таких проблем у вас никогде не было
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Как определить неисправности внутреннего ШРУСа.
Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.
Причины на это могут быть разными:
1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.
Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.
Типичные неисправности:
1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.
Определение хруста от наружного ШРУСа.
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.
Как хрустит внутренний ШРУС.
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.
Универсальный метод диагностики.
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором
Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.
Замена наружного ШРУСа без ямы и эстакады
Данная статья относится ко всем переднеприводным автомобилям ВАЗ (девятое семейство ВАЗ 2108-2109 2113-2115, десятое семейство ВАЗ 2110-2112, Лада Калина, Лада Приора).
К сожалению, не у каждого из нас есть возможность использовать эстакаду или яму для ремонта своего автомобиля, и приходится ехать на станции технического обслуживания для ремонта даже несложных узлов автомобиля. Однако цены и качество обслуживания в этих сервисах очень часто заставляют откладывать ремонт своего автомобиля до «лучших времен». Поэтому рекомендую к прочтению статью, которая позволит при помощи некоторых приемов провести замену узла, требующего наличие ямы, — без нее.
Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. ШРУС, расположенный ближе к коробке скоростей, называют внутренним, а расположенный ближе к колесу – наружным. Наружный ШРУС обеспечивает поворот колеса на необходимый угол, а внутренний обеспечивает угловое и осевое перемещение вала привода.
Как видно на рисунке, наружный ШРУС позволяет изменять направление вращения на гораздо больший угол, чем внутренний. Но помимо изменения направления вращения, внутренний шарнир компенсирует осевые перемещения вала, вызванные геометрией поворота передних колес. Не смотря на то, что наружный и внутренний шарниры это звенья одной цепи, внешний выходит из строя гораздо быстрее. Объясняется это тем, что динамические нагрузки на колесе гораздо выше, чем на коробке передач.
Замена наружного шарнира происходит при явном его износе, а именно – характерный хруст в движении при повороте колеса на большой угол. Хруст при трогании автомобиля с места говорит об износе внутреннего шарнира.
Инструмент
Необходимый инструмент для замены наружного ШРУСа:
— головка на «30» с длинной ручкой (для откручивания ступичной гайки);
— головка на «19» (для откручивания колесных болтов);
— головка на «16»;
— домкрат;
— кирпичи или пеньки (для вывешивания передней части автомобиля);
— WD-40;
— плоская (шлицевая) ударная отвертка;
— кусачки;
— молоток;
— новый комплект наружного ШРУСа.
Примечание: вопреки всеобщему мнению, для замены наружного ШРУСа совершенно не обязательно сливать масло из коробки передач.
Снятие шарнира
Желательно за сутки до замены наружного шарнира обработать все отвинчиваемые болты и гайки средством WD-40, таким образом существенно уменьшив потраченные на откручивание этих элементов усилия. Если такой возможности нет, — обрабатываем болты и гайку непосредственно перед началом ремонтных работ.
Устанавливаем руль автомобиля прямо, включаем первую передачу и включаем стояночный тормоз. Для тех, у кого он не работает, предлагаю к прочтению эту статью. Под переднее колесо, в котором меняется наружный шарнир, устанавливаем два кирпича, как показано на рисунке ниже, для предотвращения поворота и прокручивания. Ударной отверткой раскерниваем гайку. Головкой на «30» с длинной ручкой откручиваем ступичную гайку, вращая ключ против часовой стрелки, не зависимо от того, с какой стороны происходит замена ШРУСа (!).
Сорвав гайку, откручиваем ее и снимаем шайбу. Затем ослабляем колесные болты и поддомкрачиваем переднее колесо. Под передний лонжерон подкладываем пенёк или кирпичи таким образом, чтоб при убранном домкрате переднее колесо все еще оставалось приподнятым над землей на несколько сантиметров. Теперь необходимо таким же способом вывесить другое переднее колесо. Это необходимо для того, чтоб разорвать передаваемое усилие с одной подвески на другую через балку поперечной устойчивости. Затем откручиваем колесные болты и снимаем колесо с нужной нам стороны. В итоге должно получиться также как и на рисунке ниже.
Теперь головкой на «16» необходимо открутить два болта крепящие шаровую опору к поворотному кулаку. Без ямы сделать это не очень удобно, однако вполне реально.
Далее отводим стойку вбок таким образом, чтоб наружный шарнир вышел из ступицы.
Ослабляем хомуты пыльника ШРУСа и снимаем их, а сам пыльник разрезаем, чтоб не мешал. Чтоб снять наружный шарнир с вала, необходимо плоской (шлицевой) ударной отверткой подлезть между стопорным кольцом и сепаратором шарнира, и как рычагом стянуть его с приводного вала, держа при этом вал другой рукой, как показано на рисунке ниже.
Внимание! Ни в коем случае не тяните на себя приводной вал, поскольку он может выйти из внутреннего шарнира!
Если Вы сделали так, как показано на рисунке, — шарнир без труда должен сняться с вала. Замена стопорного полукольца совершенно необязательна при ее внешней целостности. Затем достаем комплект нового наружного ШРУСа и готовимся к установке.
Установка
Достаем пыльник и надеваем его на приводной вал, после чего фиксируем внутреннюю его часть маленьким хомутом. Процесс фиксации очень прост, — после попадания отверстия в выемку, затягиваем хомут, используя кусачки. Во внутрь пыльника помещаем не менее 40 см3 (эквивалент двух спичечных коробков) смазки ШРУС-4 которая идет в комплекте с новым шарниром.
Внимание! Ни в коем случае повторно не используйте такие детали как хомуты и ступичные гайки, поскольку эти детали являются одноразовыми!
После этого надеваем шарнир и легкими ударами молотка забиваем его до упора. Надеваем пыльник и фиксируем его большим хомутом, аналогично маленькому. Теперь необходимо попасть шлицами шарнира в шлицевое отверстие ступицы, после чего надеть шайбу и ступичную гайку. Далее подводим стойку в положение над шаровой опорой и закручиваем предварительно смазанные маслом болты.
Примечание: рекомендуется смазывать все болты, рассмотренные в этой статье. Это замедлит окисление болтов, и в дальнейшем позволит с меньшими усилиями их открутить.
Надеваем колесо и предварительно закручиваем смазанные маслом колесные болты. Далее необходимо опустить автомобиль на колеса, после чего подложить под «оперируемое» колесо кирпичи. Затягиваем колесные болты обычным усилием и ступичную гайку моментом 220 нм. Если нет специального ключа, — затягиваем гайку с максимальным усилием, после чего при помощи ударной отвертки и молотка необходимо ее законтрить.
После пробега автомобиля 500-1000 км повторно проверить затяжку болтов шаровой опоры, и при необходимости дотянуть.
Подписываемся, комментируем — не стесняемся, ставим лайки, делимся с другими переднеприводными друзьями (тазоводами).