самые красивые места на алтае для жизни в деревне с реками

Топ-8 мест на Алтае, которые стоит посмотреть

Найти ответы на все вопросы практически невозможно, но мы не сдаёмся! Ранее мы уже рассказывали подробно, как организовать поездку на Алтай, с каких городов начать путешествие и что взять с собой в дорогу, сейчас же поделимся списком мест, ради которых стоит отправиться на край света и потратить весь свой отпуск.

Содержание

Достопримечательности Алтая на карте

Семинский перевал

На Семинский перевал нужно ехать за видами со смотровой площадки — посмотреть, как красиво солнце озаряет горы на рассвете, как лёгкий ветерок волнует шапки деревьев и просыпается ото сна природа. Время здесь останавливается — больше не существует планов, отчётов, суеты городской жизни. Ты будешь любоваться дикой природой Алтая, вдыхать ароматы целебных трав и медитировать у озера неподалёку.

Самое главное — всё это будет доступно без большого отрыва от цивилизации.

Семинский — высочайший перевал Чуйского тракта, но при этом самый лёгкий в подъёме. Поехать посмотреть на него легче лёгкого: дорога полностью асфальтирована, на вершине есть смотровая площадка, турбазы, парковка, торговые ряды и учебно-тренировочный лагерь «Семинский».

Как добраться

Семинский перевал находится на 583 км Чуйского тракта, в 238 км от Бийска. Ближайший населённый пункт: село Шебалино. Подъём на перевал прямой и мягкий, всего девять километров, без резких подъёмов и серпантинов, поэтому из неудобств — разве только уши заложит. То что нужно для начала путешествия по Алтаю.

Что посмотреть в окрестностях

Низовье и вершину горы Сарлык — высшей точки Семинского хребта; памятник, посвященный 200-летию добровольного вхождения Горного Алтая в состав России; Семинские и Туюкские озера.

Какой месяц выбрать для поездки

Период с мая по сентябрь — лучшее время, чтобы посмотреть на Алтае его главные достопримечательности.

В мае на Алтае тебя ждут цветущие луга, мягкое солнце, свежая зелень и полноводные реки. Картину портят только дожди и грозы, которые могут быть чаще, чем хотелось бы. Средняя температура: +17° С, в горах +5° С.

В июне уже получше: солнце всё ещё мягкое, трава зелёная и толпы туристов ещё не успели заполонить все дороги. Средняя температура: +20° С, в горах +10° С.

В июле уже распогодится до +30° С, можно будет купаться в небольших озёрах и заработать хороший загар. Но будь готов к тому, что вместе с температурой, взлетят и цены.

Первая половина августа похожа на июль, но с каждым днём становится всё прохладнее, а количество туристов снижается.

Сентябрь слишком красив, но уже прохладен к твоим порывам познакомиться с Алтаем — ещё подходит для пеших прогулок, но ночи слишком холодные для жизни в палатке.

Гора Чёртов палец

По дороге от Бийска на Семинский перевал сделай небольшую остановку и заберись на Чёртов палец. Восхождение не займёт много времени, зато вид тебе откроется потрясающий — не зря его включают почти во все списки «Ч то посмотреть на Алтае».

Не единственный, но особенный

Таких волшебных пальцев по всему миру множество — гигантский скальный выступ на горе, устремленный к небу. Но наш ещё и с ноготком, поэтому посмотреть на Алтае на него очень любят.

По легендам, это палец злодея по имени Чёрто. Он пришёл в эти земли, чтобы захватить их, но один из бравых алтайских воинов смог дать отпор. Чёрто был втоптан в землю, а на поверхности остался лишь его окаменевший палец. По другой версии, отпор врагу дала сама Луна — спустилась на Землю и вбила нашего неприятеля так глубоко, что только палец да ноготь остались.

Чёртов палец и правда место удивительное — эзотерики верят, что в скале хранится великая сила, которая может излечить от бесплодия и зарядить энергией. Не поленись подняться наверх и посмотреть, что за вид открывается со смотровой площадки: долина реки Катунь и весь Алтай как на ладони.

Как добраться

От Бийска через село Соузга примерно 114 км. Ориентиром будет телефонная вышка, установленная недалеко от горы.

Перевал Чике-Таман

Ещё один перевал в нашем списке (чего ещё ждать от подборки «К уда поехать и что смотреть на Алтае»?). Чике-Таман место знаменитое — в XX веке многие исследователи писали про коварство перевала, про крутой подъём, резкие повороты и прочие сложности Чуйского тракта. Сейчас же здесь проложена новая, хорошая автомобильная дорога, а прежняя, вьющаяся зигзагами, уже почти заросшая, тропа добавляет колорит и без того шикарному виду на громады Теректинского хребта, который открывается со смотровой площадки.

Размер не имеет значения!

Перевал Чике-Таман ниже Семинского на 400 м, но всё равно воспринимается путешественниками как более сложный и высокий. Виной тому крутой подъём и серпантин на спуске.

Как добраться

Перевал расположился на 685 км Чуйского тракта, в 320 км от Бийска и в 75 км от Семинского перевала. Подъём, как и спуск – четыре км.

Что посмотреть в окрестностях

Памятник строителям Чуйского тракта, урочище Кур-Кечу, гейзерное озеро.

Озеро Телецкое

Телецкое озеро славится холодной водой в любое время года, гигантскими размерами, множеством видов рыб и удивительными пейзажами. Сюда можно приехать в одну из турбаз или дикарём, можно рыбачить, ходить по экскурсиям на ближайшие горы, любоваться каскадами водопадов или даже медитировать — выбирай занятие по душе, только не забудь взять тёплые вещи!

Как добраться до Алтая

Из Москвы до Горно-Алтайска. Прямые рейсы в Горно-Алтайск есть практически у всех отечественных авиакомпаний, а если покупать билеты заранее, можно урвать довольно выгодно билеты даже на прямые рейсы, а с пересадкой так уж тем более. Продолжительность полёта от четырёх до пяти часов.

Из Москвы до Бийска. Вариант для романтиков и любителей спать под стук колёс: на поезде до Бийска дорога займёт почти трое суток, но когда это нас останавливало? Когда будешь смотреть цены на билеты и считать, сколько ты сэкономишь в сравнении с самолётом, не забудь приплюсовать траты на еду в дорогу.

Из Санкт-Петербурга до Горно-Алтайска. Прямых рейсов в Горно-Алтайск нет, поэтому придётся ехать с пересадкой в столице. Если сумеешь урвать дешёвый билеты на самолёт (весной 2020 года таких предложений много), выйдет и быстро, и выгодно. Если удачных билетов на самолёт нет, то выбирай поезд — одна ночь, и ты на месте.

Через Новосибирск до Горно-Алтайска. Этот вариант идеален для туристов, начинающих свой путь не из Москвы — в Новосибирск летают рейсы почти из любого города России (и к тому же за недорого летают!), а дальше можно самолётом или автобусом добраться уже и до Горно-Алтайска.

Не смотря на то, что Телецкое озеро — одно из самых популярных мест Алтая, многие путешественники вынуждены обойти его стороной, если выбирают достопримечательности только вдоль Чуйского тракта.

Местные считают озеро святым, эзотерики верят в его волшебную силу, туристы приезжают со всего света на Алтай, только чтобы увидеть Телецкое озеро и испытать его магию на себе. Хочешь посмотреть, что это место сделает с тобой?

Большая часть озера включена в состав Алтайского Государственного природного биосферного заповедника, поэтому для его посещения не забудь оформить пропуск — получить его легко в селе Артыбаш или посёлке Яйлю.

Как добраться

До Телецкого озера удобнее всего ехать из Горно-Алтайска — это 269 км до ближайшего к озеру села Артыбаш (тут и пропуск возьмёшь) и почти шесть часов в дороге.

Что посмотреть в окрестностях

Водопады Корбу и Чодор, залив Карагай, долину Чарышман, зоопарк и этнопарк в селе Артыбаш, горы Тилан-Туу и Кокуя (к последней можно подняться на подъёмнике).

Мультинские озёра

Вот мы и добрались до самого популярного места у туристов в классических списках « Что посмотреть на Алтае » — Мультинских озёр. Всего их пять: Нижнее, Среднее, Верхнее, Поперечное и Крепкое (очень логично, да). Чаще всего туристы включают в маршрут первые три. При этом самое популярное — Нижнее Мультинское озеро. Оно самое большое, до него легче доехать, рядом есть турбазы и всё необходимое для комфортного отдыха у воды.

По фотографии сразу и не поймёшь, Алтай это или Альпы.

Как добраться

От Бийска до Мультинских озёр 535 км через Семинский перевал.

Позаботься о документах

Что посмотреть в окрестностях

Всё! Самая красота тебя ждёт между Нижним и Средним озером — именно там находится водный каскад «Мультинские шумы». Дальше дорога ведёт к Верхнему озеру. Оно находится на территории Катунского заповедника, поэтому нужно будет пройти через кордон, согласовать с егерями маршрут и заплатить небольшую пошлину.

Верхнее Мультинское озеро

Перевал Кату-Ярык

Готов к самому впечатляющему серпантину в своей жизни? Перевалу всего тридцать лет — до 1989 года здесь была лишь крутая конная тропа, сейчас же проложена грунтовая дорога. Подниматься по ней дико страшно, но всё это забудется, как только ты сможешь посмотреть на то, что открывается сверху — извилистый путь дороги, разноцветные горы, бурные горные ручьи, водопады и макушки многовековых деревьев. Дух захватывает!

Кату-Ярык в цифрах

Как добраться

На пароме через Телецкое озеро (стоимость переправы одной машины — 10 000 руб.). Второй вариант — со стороны села Акташ, которое находится в 100 км от Кату-Ярыка.

Слияние Чуи и Катуни

Со слияниями всегда одна история — думаешь, что ты уже видел подобное и тебя не удивить, а потом собираешь свою челюсть с пола. В случае Чуи и Катуни дополнительный колорит добавляет пейзаж вокруг.

Легенды Алтая — Чуй Оозы

Второе название слияния — Верблюжья шея, и на эту тему есть легенда. Когда-то на островке, где встречаются реки, местные жители пытались спастись от китайцев. Ночи на Алтае холодные, поэтому одному из алтайцев пришла в голову идея спрятаться внутри… верблюда. Провернул он это так: перерезал верблюду горло, вытащил внутренности и залез внутрь (если снимут фильм, «Оскар» ему обеспечен – Лео Ди Каприо придётся подвинуться!). Поутру герой выбрался и увидел, что гигантский град уничтожил всё и всех вокруг, лишь он один чудом избежал гибели.

Верблюжья шея, или слияние Чуи и Катуни

Как добраться

Ищи слияние на 712 км Чуйского тракта, через 11 км после села Иня.

Гора Белуха

Трёхглавую священную гору Алтая мы оставили на десерт. Восхождение на неё не будет лёгким, но испытания окупятся с лихвой — в дороге к вершине (высота — 4506 м) ты встретишь голубые озёра с кристально-чистой водой, уникальные растения — у подножия растут густые хвойные леса, берёзы, тундровые лишайники, ягодные кустарники и цветы, попавшие в Красную книгу.

Лучший сезон для покорения горы — лето, но даже в июле будь готов попасть под снегопад. Подъём будет тяжёлым и выматывающим, а если не повезёт с погодой, затянется. Да, в такое путешествие лучше отправляться с опытным инструктором или группой.

Не считая дороги к низовью горы и времени на акклиматизацию, восхождение занимает около двух дней. На первом этапе проходят ледник «Арбуз», перевал Делоне и ледник Менса, а на второй день уже штурмуют вершину.

Как добраться

Поход на Белуху обычно начинается у села Тюнгур, если ехать от Горно-Алтайска без остановок, доберёшься примерно за девять часов.

Что посмотреть в окрестностях

Долину Ярлу, озеро Аккем, водопад Текилю, Тавдинскую пещеру.

Что посмотреть на Алтае? Каскады рек, вершины гор, безумные перевалы. Что делать на Алтае? Просыпаться с рассветом солнца, умываться холодной водой из ручья, любоваться из окна машины открывающимися видами, покорять горы, дышать полной грудью, слушать легенды о вечных землях, которые так любят рассказывать местные жители вечерами.

Отправиться в путешествие на Алтай легче, чем кажется — в Бийске, Барнауле и Горно-Алтайске можно взять в аренду автомобиль (и с водителем, и без), дороги к главным туристическим объектам асфальтированы, построены турбазы, отели, оборудованы площадки для кемпинга. Этот мир ждёт тебя!

Источник

Так в глухом селе на Алтае, вдали от цивилизации живут обычные люди

А ведь нам, жителям больших и шумных городов, даже трудно представить, в каких прекрасных местах и каких непростых условиях живут некоторые жители нашей страны.

Да и не просто живут, а с большим удовольствием и счастьем от своего образа жизни и особенно если это происходит в Горном Алтае. И это несмотря на то, что я больше привык к тому, что люди жалуются на свой образ жизни и условия жизни во многих регионах страны.

Попасть в эти места совсем не просто потому, что от Москвы их отделяют более 4 000 км совсем не простых дорог.

Сначала автомобилем или самолетом необходимо добраться до Горно-Алтайска и потом 450 километров по красивейшему Чуйском тракту до села Кош-Агач на границе с Монголией.

Но и это не все. Дальше предстоит проехать еще около 140 километров по разбитой горной дороге к самой границе с Казахстаном, откуда в хорошую погоду можно взглянуть даже на высочайшую вершину Алтая — гору Белуху.

Что сказать, места действительно настолько живописные и глухие, что даже захватывает дух когда попадаешь сюда.

И вот в этой алтайской глуши расположилось труднодоступное горное село Джазатор (или Беляши)

Что особенного в этом селе? Ну во-первых, село расположено на высоте 1600-1700 метров с довольно непростым климатом, а во-вторых, в нескольких десятках километров от села находится одно из самых труднодоступных мест на всем Алтае — горное плато Укок. Это место, где «земля упирается в небо» и сходятся границы четырех стран: России, Китая, Монголии и Казахстана.

В селе Джазатор проживает почти 1300 человек и численность населения не меняется уже много лет.

Но несмотря на свою удаленность от цивилизации, здесь есть гидроэлектростанция, участковая больница, школа, несколько магазинов, автозаправка, детский сад, гостевой дом и даже пограничная застава.

Когда-то даже был аэродром и грунтовая полоса для местного авиасообщения.

А в 2003 году в этом районе произошло разрушительное Чуйское землетрясение и часть домов оказалась разрушена и позднее отстроена.

В это трудно поверить, но до 2007 года электричество в село подавалось всего несколько часов в сутки. Из-за исключительной труднодоступности села, оно не связано с единой энергосистемой страны, и электроэнергия в те годы вырабатывалась на ДЭС (дизель-электростанции) как на Крайнем Севере.

В 2007 году здесь возвели малую деривационную ГЭС «Джазатор»

мощностью 0,6 Мвт, и теперь у жителей села круглосуточно есть электричество, а на улицах работает даже несколько фонарей.

И всего несколько лет назад появилась мобильная связь и интернет, после этого жизнь сельчан заиграла новыми красками. Теперь жители отдаленного села по-настоящему чувствуют себя частью большой страны.

В селе проживают в основном этнические казахи, немного русских и алтайцев.

Сейчас село живет в основном скотоводством и летним туризмом. Недалеко от села находится известная своими коварными порогами река Аргут, а также уникальное урочище — степь Самаха. Молоденькая казашка, которая держит здесь гостевой дом с хорошей баней рассказала, что вернулась сюда из Горно-Алтайска и теперь у нее здесь все хорошо. Любимая природа и любимое занятие. Построила гостевой дом и принимает летом туристов, зимой же работает тренером по лыжам и учит местных деток ходить в лыжные походы.

Вот уже действительно кто хочет, тот найдет способ и не будет жаловаться.

Ну и без бюджетников тоже никуда — пограничники — контрактники, врачи в больнице, учителя в школе, воспитатели в детском саду и чиновники в сельской администрации.

Скотоводство у казахов ориентировано на выращивание различных пород лошадей. Есть и мясные, и тяжеловозы и даже скакуны. А обилие пастбищ как в окрестностях села, так и на Укоке позволяет содержать целые табуны как в Киргизии.

В сезон же жители зарабатывают еще и сбором кедровой шишки. Здесь это крайне выгодное занятие, в отличии от более доступных окрестностей Горно-Алтайска, где буквально не протолкнуться от конкурентов.

Вот и при мне, бодрый 80-летний дедуля, резво вытащил тройку мешков с кедровой шишкой из багажника старенькой Нивы и оттащил их в магазин. Там ему за каждый мешок вручили по 1500 рублей и дедуля получил хорошую прибавку к пенсии. В Горно-Алтайске шишку принимают по 3 000 рублей за мешок, но с другой стороны здесь за день можно набрать 6-8 мешков без особых проблем, а там и один мешок — проблема.

А еще в Кош-Агачском районе Республики Алтай условия труда приравнены к условиям Крайнего Севера и значит действуют северные надбавки, включая продолжительный отпуск и северные коэффициенты.

Огорчает только одно — огромная свалка за селом, которая источает настоящие зловония в этом экологически чистом краю нашей страны. И особенно забавно на этом фоне выглядят надписи у нескольких магазинов, что за выброс мусора вне урны штраф 3000 рублей. Смешно и только.

Покидая село я подумал только об одном — счастливые здесь живут люди и поэтому у них все хорошо…

Источник

Давняя мечта жить в деревне обернулась переездом из Красноярска в Горный Алтай

Прошло уже без малого три года, как я и моя семья обосновались в Онгудае. Оглядываясь назад, уже не кажется таким уж спонтанным решение на тот момент бросить все: квартиру в новом благоустроенном доме, перспективную работу, нажитое годами имущество. А все по причине давней мечты – жить подальше от городской суеты, дымящихся заводских труб, соседей-алкашей, шумной жизни большого города Красноярска. Уже в течение нескольких последних лет душа рвалась на свободу, поближе к истокам, природе, тишине. Возможно, мечта иметь собственный домик в деревне так и осталась бы мечтой, если бы не одно событие, перевернувшее всю мою жизнь.

Как выбирали место для переезда

За два года до переезда мы вместе с коллегами по работе в очередной отпуск, вместо приевшегося отдыха на море, отправились в экстремальное путешествие на машинах по Горному Алтаю. Не буду описывать все подробности этого увлекательного путешествия с палатками, рыбалкой и сплавами по бурным горным рекам. Отмечу лишь, что по возвращении была поставлена цель – как можно скорее переехать в этот дивный сохранившийся уголок природы.

Однако продать квартиру оказалось не так-то просто, пришлось значительно скинуть в цене, чтобы быстрее найти покупателя. Приближалась осень, и переезд хотели уже отложить, но неожиданно нашелся покупатель. За две недели были распроданы все крупногабаритные вещи, от контейнерной перевозки отказались сразу по причине высокой стоимости. Не остановило меня от переезда и то, что я работал в крупной строительной компании с хорошей зарплатой и перспективой повышения до начальника подразделения в недалеком будущем. На работе многие так и не смогли понять причину моего увольнения, но долго не уговаривали, как говориться, незаменимых людей не бывает.

Все было готово к отъезду, оставалось только определиться с выбором места. Между Алтайским краем и Республикой Алтай было решено отдать предпочтение последнему, так как Алтайский край был больше промышленным и сельскохозяйственным районом, а хотелось углубиться подальше к природе. Но в то же время, не очень-то хотелось прозябать в Богом забытой деревушке. Поэтому было решено выбрать один из районных центров: Майма, Турочак, Чемал, Шебалино, Онгудай и Кош-Агач. Турочак и Чемал были отброшены по той причине, что они являются туристическими центрами и жилье там достаточно дорогое, Майма находится слишком близко к столице Республике Алтай – Горно-Алтайску, а в Кош-Агаче суровые зимы и короткое лето. В итоге было выбрано село с многозвучным названием – Онгудай (что означает «семь вершин» в переводе с алтайского), которое расположилось в самом центре Горного Алтая.

Вид на село Онгудай

Первые впечатления

Все необходимые вещи собраны, и мы с семьей в сентябре 2011 года отправились в путь. Чуть более суток в купе поезда Красноярск – Бийск, а дальше поезда не ходят, можно добраться только на автобусе или машине. Нам повезло, водитель-частник согласился довезти нас до места прибытия за скромное вознаграждение в 5 тысяч рублей. Как оказалось позднее, можно было добраться до Онгудая и на автобусе за 700 рублей на одного, но это бы заняло больше времени. Водитель раньше работал шофером грузовика и часто перевозил грузы по Алтаю, поэтому хорошо знал здешние места. Пока мы ехали, он попутно провел мини-экскурсию, рассказывая о местных достопримечательностях, главным из которых является село Сростки. Это Родина писателя и актера В. М. Шукшина, в котором находится его дом-музей. Сюда каждый год приезжают известные актеры театра и кино.

Первым впечатлением от поездки стала идеально ровная дорога – Федеральная трасса М-52 или «Чуйский тракт». Сколько я не ездил по России, такой гладкой дороги я еще не видел. Здесь нет ни ухабов, ни выбоин, ни ямочно-заплаточного ремонта, и это несмотря на тяжелые природные условия: с одной стороны дороги отвесные скалы, а с другой глубокая пропасть. Трасса М-52 – это единственная дорога, которая соединяет село Онгудай с цивилизацией, поэтому за ней внимательно следят дорожные службы. Кроме того, по этой дороге через Кош-Агач можно выехать за границу РФ – в Монголию или Китай.

«Чуйский тракт». Фото by expert684 (http://fotki.yandex.ru/users/expert684)

Другим ярким впечатлением стала жемчужина Алтая – река Катунь. Она берет свое начало у красивейшего места – горы Белухи, протекает через весь Алтай и впадает в Обь. Это мощная горная река, по которой сплавляются сотни туристов, осенью она приобретает красивый бирюзовый оттенок. Если вы когда-нибудь решите отправиться на Алтай, то лучше всего это сделать осенью. Весной в Катунь вливаются сотни мелких речушек, которые делают воды Катуни мутными, а вот осенью она приобретает тот самый бирюзовый оттенок, из-за которого съезжаются тысячи туристов со всей России и даже с других стран. Катунь также привлекает множество рыбаков, так как в ней водится такая рыба, как хариус и таймень. Вдоль Катуни и Чуйского тракта понастроено множество баз отдыха, гостиниц, кафешек и сувенирных лавок, так как более 50% всего бизнеса на Алтае связано с туризмом.

Катунь осенью. Фото by avante22 (http://fotki.yandex.ru/users/avante22/)

Онгудай

Село Онгудай находится между двумя наивысшими точками – Семинским перевалом (1717 м) и перевалом Чике-Таман (1460 м). Говорят, что раньше через перевал с трудом разъезжались движущиеся навстречу друг другу машины, а сейчас дорога настолько широкая, что перевал едва замечаешь, только уши закладывает от перепада высот. Недалеко от Семинского перевала находится горнолыжная база, на которой тренируются спортсмены сборной нашей страны по горным лыжам. Оставив позади Семинский перевал, через полчаса нашим взорам открылось село Онгудай. Оно расположилось вдоль реки Урсул, а население его насчитывает свыше 5 тысяч человек, из которых лишь треть русские, а остальные коренное население – алтайцы. По времени дорога от Бийска до Онгудая заняла всего лишь пять часов.

Центр села Онгудай

Первое, что меня поразило – это современность села. Та информация, которую можно было почерпнуть перед отъездом в Интернете, явно была устаревшей. Писали, что в селе находится пара небольших магазинов, в которые иногда подвозят хлеб, молоко, печенье и бананы. Оказалось все далеко не так. В селе есть два больших супермаркета, торговый центр, два десятка мелких магазинчиков, большое здание Сбербанка с круглосуточным банкоматом, три столовых и гостиница, которая, как это часто бывает, оказалась переполненной.

Приятно удивили и цены, в то время стоимость упаковки гречки достигала в Красноярске 120 рублей, здесь же она стоила в три раза дешевле. А вот стоимость номера в гостинице доходила до 1500 рублей за сутки, при этом был уже не сезон. Для тех, кто собирается приехать сюда на постоянное место жительства или просто отдохнуть, я бы порекомендовал не останавливаться в гостинице, а снять жилье. Снять дом в центре села стоит каких-то 3000 рублей в месяц, согласитесь, это намного дешевле гостиницы. Мы этого не знали и потратили за проживание в гостиничном домике свыше 15 тысяч рублей за две недели, пока не нашли себе постоянное жилье.

Покупка дома

К строительству и ремонту дома люди здесь относятся так: кто на что горазд, в зависимости от того – кто, сколько имеет денег. В целом Онгудай выглядит пестро, но в то же время радует глаз. Сразу видно, что село не стоит на месте, строится много новых особняков. В наших планах было построить дом, о котором мечтали, но приехали мы уже поздней осенью, поэтому решили купить дом.

Выбор был невелик, в основном это старые дома стоимостью от 700 тысяч рублей и выше. Мы купили дом 80-х годов постройки за 1 млн. рублей, но заменили старую крышу на металлочерепицу, обшили дом сайдингом, сделали ремонт комнат и в итоге было потрачено еще 300 тысяч рублей.

Первое время жить было не привычно. В доме не было горячей воды, центральной системы отопления, туалета, ванной и душа. Вместо этого была только холодная вода, печка, которую нужно было топить дровами, чтобы в доме было тепло, туалет на улице и баня. Те, у кого есть лишние деньги, могут позволить себе и такие городские прелести жизни, как туалет, душ и горячая вода в доме, но у нас денег оставалось немного, и мы довольствовались малым.

Дома в Онгудае – на любой вкус

Образование в Онгудае на высшем уровне

Как живут в Онгудае

Как я уже писал выше, Онгудай – современное село. Здесь есть сотовая связь и Интернет, недавно был закончен ремонт школы и больницы. А вот устроиться здесь на работу не так-то просто, в селе высокий уровень безработицы. Большая часть населения алтайцы, поэтому русским пробиться сложно. Алтайцев можно разделить на тех, кто преуспевает и ездит на крутых машинах, и на тех, которые либо пьют «по-черному», не желая работать, либо живут за счет промысла кедровых орех и ягод, заготовки дров, занимаются подсобным хозяйством.

Я тоже сидел год в центре занятости, где кроме работы пастуха мне ничего не смогли предложить, по своей специальности (экономист) так и не смог найти подходящую работу. На должность инженера или начальника здесь предпочитают брать алтайцев. Поэтому пришлось искать другой вид деятельности, который бы приносил какой-то доход. Вот уже 1,5 года работаю на турбазе у частного предпринимателя. Работаю барменом с весны до осени пока сезон, а также чищу бассейн. Осенью с мужиками заготавливаем кедровый орех, на котором можно очень хорошо заработать. Зимой работы нет – отдыхаю, но это недолго, пару месяцев. Но надежду устроиться по специальности не теряю.

Почти на каждом подворье можно увидеть коров, свиней, овец

Большая часть населения живут за счет туристов: сдают комнаты, организовывают турпоходы и сплавы, продают сувениры. Не редкость здесь увидеть туристов из Москвы, Ростова, Санкт-Петербурга, а также Германии, Франции и других стран. Их привлекает в Алтае самобытность, загадочность и притягательная сила дикой природы.

Ленин, как и полагается, возле администрации

Что касается цен на продукты, то они такие же, как и везде, может быть чуть дешевле за счет близости к Алтайскому краю, который известен своим развитым сельским хозяйством. Средняя зарплата в Онгудае небольшая – 6-8 тысяч рублей, а вот тарифы на электроэнергию очень высокие, плюс ко всему нужно добавить стоимость дров – 1000 рублей за 1 куб. м. На зиму нужно не менее 15 кубов или две средних грузовых машины. Покупать лучше дрова из лиственницы, так как они дольше горят. Вообще больше половины здешних лесов состоят из лиственницы, поэтому она получила широкое применение в качестве пиломатериала. Срубы из лиственницы получаются крепкими, они не гниют и простоят долгое время.

Местный супермаркет «Мария-РА»

Климат

Для людей, привыкших к городскому комфорту, жизнь в деревне сначала кажется сложной. Зимы в Онгудае такие же суровые, как и в Сибири, но малоснежные, отчего сильно промерзает грунт и перемерзает вода. В первый же год мы испытали это на себе. Вода в доме и ближайших колонках перемерзла, и до самой весны приходилось таскать ведра с водой с дальних колонок. Помыться в бане было настоящим испытанием – нужно было натаскать 20 ведер с водой. Но со временем привыкаешь ко всему. Мне, экономисту по специальности, ни разу не державшему в руке топор, пришлось учиться колоть дрова, плотничать, складывать печь. Что говорить, за всю жизнь в городе у нас не было даже садового участка, а здесь без этого не проживешь.

Погода в Онгудае очень переменчива, палящий зной сменяется проливным дождем с градом и промозглым ветром. Поэтому чтобы вырастить урожай, нужно следить за погодой и в нужный момент укрывать грядки. Не имея никакого опыта, мы за первый год собрали хороший урожай картошки, кабачков, тыкв, огурцов, помидоров и других овощей, а сейчас экспериментируем с выращиванием дынь и арбузов. За огородом – сразу лес, в котором полно ягод, грибов. Что удивительно, в лесу нет ни комаров, ни мошки, так как за многие километры не встретишь болот, а также можно не бояться столкнуться с волком, медведем и другим хищником. Иногда в лесу можно увидеть оленя, зайцев, соболя. На альпийских лугах спокойно пасутся коровы, лошади, овцы. На Алтае можно встретить питомники, где занимаются разведением маралов для производства лекарств из пантовых рогов.

Сюрприз из космоса

Как не стремились мы к уединению с природой, от цивилизации нам так и не удалось укрыться. Оказалось, что село Онгудай находится на пути пролета космического корабля, запускаемого в Байконуре. Его пролет над селом даже можно наблюдать невооруженным взглядом в ясную погоду. Он сопровождается падением второй ступени, отчего появляется грохот и сотрясание земли. Местные жители уже привыкли к этому и не обращают особого внимания. Вообще местная молодежь стремится уехать из села в поисках работы и лучшей жизни, так как здесь некуда пойти отдохнуть. В Онгудае нет ни кинотеатров, ни ресторанов, ни клубов. Есть только дом культуры, в который изредка приезжают алтайские национальные ансамбли. Несмотря на все это, в Онгудай приезжают жить из Новосибирска, Ростова, Москвы и других городов.

Ступени падают за эту гору

Дача Путина

В 35 км от Онгудая находится резиденция Газпрома «Алтайское подворье» или, как ее называют местные жители, «дача Путина». Место очень живописное – находится между гор рядом с Катунью. Проезд туда категорически воспрещен, на пути стоит КПП, и без специального пропуска никого не пропускают. Но желающих, особенно в первые годы строительства, было много. Много писалось и говорилось негативного о «даче Путина» и прессой, и местным населением, но это уже в прошлом. Вообще говорят, что эта дача предназначена для личных встреч глав России и Китая по вопросам строительства газовой трубы в Китай. Говорят, что труба будет проходить через Онгудай, поэтому в недалеком будущем может появиться возможность проведения газа и в дома села. Вообще Горный Алтай привлекает внимание не только туристов, но и чиновников. Здесь можно встретить дачи Медведева, Кудрина, Грефа и т. д.

Дача Путина. Фото http://www.nakvadrate.ru/

Советы тем, кто хочет переехать жить на Алтай

Для тех, кто так же, как и мы, решил все бросить и переехать жить на Алтай, хотел бы дать несколько советов. Здесь есть много красивых, но в то же время современных мест, где можно обосноваться: Уймонская Долина, Чемал, Турочак, Манжерок. Село Чемал отличается мягким и теплым климатом, который можно сравнить с побережьем Черного моря. Здесь можно выращивать теплолюбивые садовые культуры, такие, как абрикосы, яблони, вишни. А те, кто страдает легочными заболеваниями, могут поправить свое здоровье благодаря целебному горному воздуху и расположенному вдоль села кедровому лесу, богатому фитонцидами.

Под Турочаком находится большое пресное Телецкое озеро, которое также привлекает туристов, поэтому в селе хорошо развит бизнес-туризм.

Уймонская Долина располагается у подножия горы Белухи, где берет свое начало река Катунь. Там еще остались старинные деревни старообрядцев, а в начале двадцатого века через эти места лежал путь экспедиции Рериха в поисках загадочной Шамбалы. Из-за большого потока туристов цены на жилье в этих селах не каждому по карману. Поэтому можно обосноваться не в слишком дорогих селах, таких как Онгудай, Шебалино или Майма.

Еще хочу посоветовать всем – не нужно бояться резко менять свою жизнь. По собственному опыту знаю, как сложно переломить устоявшееся течение жизни: дом, семья, работа. Но стоит лишь сильно захотеть, приложить немного усилий и можно добиться своей цели – претворить в жизнь свою давнюю мечту.

Источник