Водяная линза в грунте что это

Как найти водоносный слой для бурения скважины на воду своими руками

Современные домовладельцы предпочитают вместо возведения колодцев бурить на своих участках скважины. Однако и те, и другие источники водоснабжения необходимо строить на тех территориях, где есть подземные водоносные слои или горизонты, поэтому, прежде чем приступать к бурению, нужно найти это место.

Содержание:

Месторасположение водоносных слоев в грунтах

В большинстве случаев самый первый водоносный горизонт находится на глубине, не превышающей 5 метров (хотя бывают местности-исключения). Воду, добываемую с такой глубины, не используют для приготовления пищи или в качестве питьевой воды, она подходит для технических целей. Это объясняется низким качеством воды, наличием в ней вредных веществ и примесей.

Вторые слои с глубиной залегания до 20 метров больше подходят для использования воды в бытовых целях, хотя для использования её для питья необходимо при обустройстве скважин устанавливать системы фильтров.

Глубина бурения до 3-го, известнякового водоносного горизонта очень велика, и для придомовых скважин этот вид источника устраивать нецелесообразно (хотя в загородных коттеджных городках это решение практикуется для нескольких владельцев).

Чтобы точно и правильно определить глубину залегания водоносного слоя, и, соответственно, с видом оборудования, диаметром обсадных труб, бурильщики чаще всего выполняют пробное бурение.

При определении места залегания водоносов нужно учитывать, что горизонты могут иметь не только горизонтальное расположение, они уходят вглубь грунтов, поднимаются местами вверх. Кроме того, объёмы воды в слоях могут колебаться от 1-2 м&³3; до десятков кубометров.

Всё это говорит о том, что для точного определения месторасположения для будущей скважины, лучше всего использовать сразу несколько методов.

Основные методы определения водоносных горизонтов на участках

Несмотря на появление новых способов определения залегания водоносов, современных приборов и инструментов, использование старых «народных» методов, и старинных рецептов поисков воды, вполне действенно.

Метод #1: Природные явления

Хороший результат при поисках воды на территориях дают наблюдения за природными явлениями, изучая приметы, легко узнать, и выявить участок, под которым залегают воды.

Почва, под которой расположен источник, чаще всего, характеризуется высокой влажностью, обильной росой по утрам, испарениями при повышении температуры. Рано утром над такими участками всегда клубится туман, трава имеет более интенсивный зелёный окрас, и растёт значительно гуще.

Очень важно при определении места, под которым предположительно находится водоносный слой, обращать внимание на рельефные особенности. Это связано с тем, что подземные горизонты с объёмами воды повторяют линию наземного рельефа. Так, воду с большой вероятностью можно обнаружить на низменностях, в ярах, впадинах. И, наоборот, бесполезно её искать на холмах и склонах, возвышенностях.

Метод #2: Определение по растениям

Легко определить глубину залегания водных ресурсов по разновидностям растений, растущих на местности.

Есть даже определённый растения, которые точно указывают на наличие водоносного горизонта, и соответственно помочь в проблеме, как определить водоносный слой при бурении скважины. При поисках воды по видам растений нужно учитывать, наличие одного или нескольких растений не говорит о залегании водоносных слоёв, это может быть связано со случайным произрастанием. Обращать внимание нужно только на большие группы растений.

Наиболее «осведомлёнными» растениями, которые «сообщают» о залегании воды, а также о глубине её расположения являются:

заросли рогозы свидетельствуют о залегании воды на глубине около метра;

камыш песчаный сообщает о глубине водоноса в диапазоне 1,0 – 3,0 метра;

если на участке растёт чёрный тополь, то подводный источник находится не глубже 3-х метров;

кустарник сарсазан семейства Амарантовых замечен на территориях, под которыми водоносный слой залегает на глубине около 5,0 метров;

полынь часто растёт на участках с пониженной влажностью, что свидетельствует о глубине подземных вод 6-7 метров (полынь песчаная указывает даже на большую глубину – до 10,0 метров);

люцерна приживается даже на сухих почвах, и не требовательна к влажности, поэтому источник воды под плантацией этих растений может находиться на 15- метровой глубине.

Из общих примет расположения воды, на которые указывают растения, можно отметить особенности корневой системы. Так трава с небольшими корнями указывает на небольшую глубину залегания водоносных горизонтов, а заросли кустов и кустарников, рощи деревьев с длинными корнями говорят о том, что вода находится глубоко под землёй.

Метод #3: Старинный метод «глиняной посуды»

Старинный метод «глиняной посуды» использовался с давних пор. Чтобы определить месторасположение подземного источника, абсолютно сухую глиняную посуду выставляли на ночь на участках, где предполагался подземный водоносный слой, вверх дном. Признаком наличия источника в этом месте служило появление жидкости под посудой.

Современный искатели воды усовершенствовали этот старинный метод. Для определения подземного источника используют хорошо высушенный в духовке силикагель, отлично вбирающий влагу, и горшок из глины. Силикагель помещают в горшок, плотно закрывают горло тканью, и взвешивают. После этого ёмкость закапывают в грунт на глубину 1,5-2,0 метра, и оставляют на сутки. По истечении суток ёмкость выкапывают и снова взвешивают. Увеличенный вес свидетельствует о наличии подземного источника (чем больше объём влаги, которую впитал силикагель, тем больше вес, тем ближе к поверхности земли водонос).

Иногда силикагель заменяют мелкодробленым керамическим кирпичом, керамической пылью.

Метод #4: Маятники и рамки

Использование при поисках воды на участках рамок и маятников сегодня также не утратило своей актуальности. В основе этого метода лежит принцип биолокации, и поиски воды таким методом могут только профессиональные «лозопроходчики», люди с развитой экстрасенсорной способностью.

Алюминиевые (медные, стальные) проволочные рамки с загнутыми краями и ручкой из ветки бузины, как правило, имеют в длину 35-40 см. Рамками могут служить и развилки веток калины, вербы, лозы.

В качестве маятника используют небольшой груз из меди, стали, алюминия, бронзы в виде шарика, конуса, подвешенный на нити длиной 20-30 см.

Источник

Водяная линза в грунте что это

2. Раскачка или прокачка скважины это, на самом деле, обычная откачка воды из скважины при помощи насоса, но с учетом некоторых правил, о которых поговорим в п.4.

Цели раскачки скважины:
а. выкачать из ближайшего пространства породы-водоноса максимум ила, песка, мелких взвесей так, чтобы вокруг скважинного фильтра образовалась «подушка» из более крупного песка, которая в свою очередь будет выступать доп. фильтром от попадания в скважину ила и мелкого песка.
б. размыть линзу в пласте породы для большей наполняемости водой.

Результатом раскачки скважины должна стать чистая вода без осадков, стабильная и максимально возможная производительность скважины.
То есть, если Вы не поленились и выполняли все манипуляции с насосом (подробно об этом в п.4), не упустили время, а начали раскачивать скважину сразу после окончания буровых работ, то вы получите в итоге скважину с хорошей производительностью и чистой водой.

Сроки прокачки скважины. Как уже говорилось ранее, начинать раскачку необходимо сразу после окончания буровых работ. Сколько же надо качать? Тут многое зависит от того, в какой породе водонос:

Галечник. Также минимум взвесей в породе. Прокачка в среднем один день, вода как правило сразу идет чистая, без мелких частиц ила.

Правила просты, но, учитывая сроки раскачки, старайтесь не забывать о них на второй/третьей недели работ.
Подобная раскачка может потребоваться не только сразу после буровых работ, но и после зимнего простоя скважины. Это стандартная процедура, с которой Вы самостоятельно справитесь!

Источник

Надежный фундамент

Всем ясно, что без грамотно сделанного фундамента дом возводить не следует. Но, в свою очередь, фундамент сам требует устойчивого основания. Поэтому нужно быть очень внимательным при оценке состояния грунта.

Вес среднестатистического двухэтажного дома на одну семью, включая мебель и инженерное оборудование, а также с учётом всех временных или случайных нагрузок, может достигать 800 т. Чтобы эта нагрузка правильно передавалась на грунт, здание должно иметь надёжное основание. И это как раз надо учитывать при закладке фундамента. Поэтому любому серьёзному строительству предшествуют геодезические изыскания, когда пробы грунта берут в нескольких точках будущей строительной площадки и на разной глубине.

Нагрузки действующие на фундамент

Когда здание построено, оно давит своим весом на фундамент, и дом несколько проседает в грунт. Это процесс, который нельзя предотвратить. В данной фазе возможно образование всем известных усадочных трещин.

Распределение давлений: наивысшая концентрация наблюдается в призме обрушения грунта.

Внимание! Обрушение грунта произошло вдоль так называемой поверхности скольжения.

В грунтах средней вязкости часто встречаются водяные карманы.

В морозы они превращаются в ледяные линзы, способные привести к разрушению дома под давлением грунта.

При неправильно рассчитанном и спроектированном фундаменте положение может ухудшаться. Вес кладки каменного дома может начать выдавливать грунт сбоку с одновременным разрушением здания. Но всё же трудно представить, что кто-то может столь неграмотно выполнить проект.

На устойчивость здания в значительной мере влияет глубина заложения фундамента. Известно, что вода при замерзании превращается в лёд и расширяется, развивая при этом огромное усилие. Поэтому строительные нормы и правила предполагают заложение фундамента ниже уровня промерзания. Это позволяет предотвратить весьма негативные последствия: например, когда в один прекрасный день водяная линза под фундаментом замёрзнет, с огромным усилием расширится и поднимет весь дом. Это может привести к неравномерному движению фундамента и в итоге означает риск обвала здания.

Распределение давления

Давление, которое фундамент передаёт вниз, может вызвать проседание грунта под домом и неравномерную осадку здания. Чтобы уменьшить степень проседания, требуется увеличить площадь опорной поверхности, но это ведёт к увеличению расхода материалов на изготовление фундамента.

Давление от ленты фундамента распределяется под конструкцией в обе стороны от неё под углом 60°.

Однако недостаточно сделать лишь широкие бетонные ленты фундамента, нужно еще организовать физическое распределение давления, которое распространяется вниз под углом примерно 60°. Проектировщики обычно учитывают это при подготовке основания фундамента.

Ширина фундамента зависит от свойств грунта. Грунты, которые могут уплотняться под весом здания (например, гравий или песок), требуют большей площади по сравнению с вязкими (глинистыми, суглинистыми). В большинстве случаев фундаменты формируют в виде лент. Для небольших построек (гаражей, садовых домиков) бывает достаточно столбчатого фундамента. В рыхлых грунтах часто изготавливают монолитные железобетонные плитные фундаменты, которые обеспечивают максимальную поверхность, что гарантирует устойчивость здания.

Каждый дом в той или иной степени проседает, что является естественным процессом.

Неравномерный характер грунта может привести к неравномерным процессам усадки

Такой столбчатый фундамент подходит для небольшого (лёгкого) здания

Чаще всего используется ленточный фундамент (здесь без подвала)

Решение для слабых грунтов: армированный плитный фундамент

Важные подготовительные операции

Прежде чем заливать фундамент, нужно выполнить подготовительные работы. К этому следует подойти продуманно и очень аккуратно, так как позже уже ничего нельзя будет изменить. К подготовительным операциям относится прокладка коммуникаций для сточной и дождевой воды. Следует помнить, что и ливнестоки, и трубы канализации необходимо располагать с уклоном.

Трубы для отвода сточной и дождевой воды прокладывают под фундаментом

Трубы поверхностного дренажа прокладывают внутри фундамента

При высоком уровне грунтовых вод требуется выполнить поверхностный дренаж. Дренажные трубы при этом не должны монтироваться глубже, чем фундамент. Хорошо, когда есть возможность устроить заземление, которое подводят к дому в виде оцинкованной стальной полосы. Это позволяет экономично решить многие проблемы: подключить нулевой провод линии электропередачи, устроить молниезащиту, подвести к зданию телефонную линию и кабель антенны.

Удачное решение: фундаментное заземление позволяет решить много проблем с подводом коммуникаций

Советы:

Закрыть окна подвала. Если температура окружающей среды приближается к отрицательной, нужно закрыть все окна и внешние двери подвала, чтобы холодный воздух не проникал к основанию подвала. Ведь даже незначительные повреждения основания от мороза могут повлиять на устойчивость фундамента и кладки.

Готовый бетон — оптимальный вариант. При сооружении фундамента большой площади не рекомендуется
готовить бетон самостоятельно. Лучшей альтернативой является готовый свежий бетон, подаваемый с помощью бетононасоса.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Источник

Какая скважина лучше

Сегодня хотим вас познакомить с различными видами скважин на воду. Использование того или иного вида обусловлено разными потребностями в объеме воды, геологической структурой местности и предполагаемыми затратами.

В данной статье расскажем, какие есть виды скважин, какие лучшие и в итоге своей работы позволят получить безупречные результаты поступления и качества воды.

Немного слов о видах получаемой воды из скважин:

Грунтовые воды – качества достаточно для питья при использовании фильтров, иссякает в засуху, склонна к заиливанию;

Межпластовая вода («на песок») – чем глубже, тем выше качество воды, срок службы выше чем у первой (до 10 лет), но склонная к заиливанию;

Артезианские воды – чистая вода, не иссякнет никогда.

Абиссинская скважина

Система представлена из столпа соединенных между собой стальных газоводопроводных труб с элементарным фильтром и металлическим сошником внизу. Так же стоит учесть, что для данной конструкции подойдет поверхностное насосное оборудование до 8 метров глубины, а если залегание водоносного слоя ниже, то необходимо прибегнуть к использованию ручного насоса или эрлифта.

Срок службы такой скважины от до 3 лет, зависит от эффективности фильтра и определяющих химических составляющих.

Песчаная скважина

Скважина на песок располагается на грунтах, где водоносный слой находится в песчаных отложениях, которые накапливают подземные воды. Такие отложения находятся друг над другом и называются водяными линзами.

Глубина заложения водяных линз 15-40 метров. Главной отличительной особенностью конструкции является фильтр с перфорацией, который необходимо окружить сыпучей породой – крупнодисперсным песком с добавлением гальки. Это позволит продлить эффективность и срок службы, защищая фильтр от заиливания.

Такая скважина нестабильна, так как изнашивается от частоты использования и запаса водоносного слоя (может закончиться). От этого срок эксплуатации варьируется от 2 до 10 лет.

Артезианские скважины

Расположены в пористом известняке – твердый грунтовый слой с многочисленными трещинами. В некоторых случаях способны к самоизливу, отличаются самым сильным напором и нескончаемым запасом водоносного слоя.

Такие скважины расположены на глубине от 15 (Щелково) до 270 метров (Сергиев Посад) в глубину. Такая разница расстояний видна по хорошо изученным бассейнам Московской области. Нет необходимости на пути скважин ставить фильтры – вода из артезианских источников лишена органических загрязнений, таких как аммиак, мочевина, микроорганизмы и др.

Единственное, что именно этот водоносный слой характеризуется высокой минерализацией, которую необходимо перед употреблением в быту дополнительно осадить. За счет структуры твердой породы она столетиями остается неизменной, что позволяет оценить срок службы в 100 лет и более.

После рассмотрения характеристик таких отличных друг от друга источников автономного водоснабжения, можно выделить одну лидирующую – артезианская скважина. Она надежна и долговечна, с прекрасным качеством воды.

Надежность и безопасность в первую очередь. Выбирайте лучшее для себя и своей семьи!

Источник

Как собственноручно построить монолитный фундамент

«Fundamentum» означает «основание». Фундамент — в полной мере основание любой постройки. Стоимость его обустройства доходит до трети стоимости всего строительства. Поэтому так важно правильно выбрать вид, глубину и материал фундамента. И даже самые сложные его разновидности вполне возможно соорудить собственноручно, что сэкономит вам немалые средства.

Необходимость фундамента

Фундамент уберегает стоящее на нём здание от пучинистости, сдвижек и оползания сложных грунтов, а также от грунтовых вод и осадков. Можно выстроить дорогой и красивый дом, но если конструкция, глубина и материал фундамента были выбраны неправильно, даже на самой благополучной почве он даст осадку и потрескается. Если вы хотите выстроить монолитный фундамент, надо точно убедиться в том, что он является оптимальным для вашего участка и выбрать наиболее подходящую разновидность этого типа основания.

Фундамент — подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Зависимость выбора фундамента от особенностей вашего участка

Необходимо ещё до проектирования дома заказать геодезическое обследование вашего участка.

Для правильного выбора типа фундамента необходимо провести геодезическое обследование участка

Оно будет содержать заключение о грунтах, об их послойном расположении, о глубине грунтовых вод, глубине промерзания почвы и о наличии внутри неё водяных «линз». Рассмотрим подробнее, как эти факторы влияют на выбор типа монолитного фундамента.

Грунты и их особенности

Классификация грунтов представлена в справочниках; например, в учебнике «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента»:

Конструкция фундамента зависит от типа грунта на участке строительства

Зная особенности классификации грунтов, можно самостоятельно определить тип почвы на строительной площадке. Для этого существует простой дедовский способ: нужно просверлить проверочный шурф садовым буром и изучить образцы земли с разной глубины.

Для самостоятельного исследования типа грунта нужно пробурить контрольную скважину

Образец смачивается водой, и если его можно вымесить, как тесто, то это суглинок. Если в воде земля растворяется, значит, в ней присутствует большой процент суглинистой составляющей. Если выпадет осадок, то на дне глина, а над ней песок.

Чтобы определить состав почвы, нужно поместить образец в стакан с водой

Если в результате исследования будет выявлено, что у вас на участке массив скалы, нетронутый песчаник или осадочные породы, вам повезло — можно смело ставить монолитный фундамент. Хорошо также, если на участке обнаружится песок или плотные суглинистые почвы.

Глубина промерзания

Глубина промерзания в наших краях составляет в среднем до одного метра, но возможны и отклонения. Если вы делаете заглублённый фундамент, то его нижняя точка должна находиться ниже уровня замерзания грунта.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru

Глубина заложения фундамента в первую очередь зависит от уровня промерзания почвы

Уровень грунтовых вод

Это важнейшая характеристика почвы, и от неё тоже напрямую зависит требуемый тип фундамента. Если уровень небольшой, то довольно будет и малозаглублённого монолитного ленточного основания. В случае высоких грунтовых вод однозначно необходима монолитная плита.

Структура грунтовых вод на вашем участке также оказывает существенное влияние на выбор типа фундамента

Показатель уровня вод важно учитывать вместе с глубиной промерзания. Если вода в холодное время года расположена на глубине ниже двух метров и не доходит до точки промерзания почвы (можно обозначить глубину промерзания как Z), а грунт достаточно плотный (глина, песок), то эффект промерзания можно не учитывать.

Таблица: зависимость глубины закладки фундамента от соотношения глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания грунта

С уровнем почвенных вод и классификацией почвы напрямую связан опаснейший фактор.

Водяные «линзы»

Там, где на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь, осадки проникают через верхнюю почву и остаются под ней в виде так называемых «линз», лежащих на непроницаемом основании и создающих опасность серьёзного повреждения монолитного фундамента. Нужно быть уверенным в том, что на пути его закладки не встретятся «линзы». Если же такие опасения имеются, то для капитального дома нужна монолитная плита, а для лёгкого строения будет достаточно заложить столбы из бетона.

Схема проницаемой сверху почвы, на которой образуются внутренние «линзы» воды

Наличие и места залегания таких «линз» практически невозможно определить самостоятельно. Мы опять приходим к необходимости профессионального обследования участка.

Разновидности монолитного фундамента

От всех вышеперечисленных факторов — грунтов, водяного баланса, наличия линз, глубины промерзания, сведённых в одно геодезическое заключение, — и зависит выбор фундамента. К этому необходимо добавить ваши личные предпочтения и имеющиеся в наличиии материалы. Поэтому нужно понимать основные преимущества и недостатки каждого типа монолитного фундамента.

Ленточный монолитный фундамент на подушке из дренирующей смеси

Для устройства плитного фундамента требуются трудоёмкие земляные работы и много бетона

Фундаментные столбы часто связывают монолитным бетонным ростверком для придания конструкции большей прочности

Фотогалерея: разные дома на разных фундаментах

Монолитный фундамент

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: монолитный фундамент — самый универсальный вид основания для любых почв и типов строений. Остаётся только выбрать вариант его устройства: плита, лента, столбы.

Рассмотрим все разновидности, начиная с самой простой.

Монолитный столбчатый фундамент

Это не вполне надёжное основание, оно годится лишь для лёгких каркасных домов, сараев, веранд и вольеров, притом на хороших плотных почвах с низким уровнем грунтовых вод. Зато он относительно недорог и довольно прост для самостоятельной постройки. Монолитные столбчатые фундаменты могут быть:

Высота столбов над землёй зависит от применённого ростверка, конструкции дома и пожеланий владельца.

Конструкция правильного мало- и глубокозаглублённого столбчатого монолитного фундамента выглядит так:

Схема устройства монолитного столбчатого фундамента

Разумеется, серьёзный заглублённый фундамент должен хорошо и правильно армироваться.

Схема правильного армирования столбчатого монолитного фундамента

При сооружении столбчатого фундамента обязательно нужно учесть три вещи. Жизненно необходимо профессиональное заключение о пригодности почвы для такого фундамента. После заливки всех столбов сразу же необходимо соорудить ростверк и нагрузить всю конструкцию весом стен, иначе столбы просто вытолкнет неравномерно из земли. Чтобы почва вокруг столба не самоуплотнилась и не вытолкнула столб, непременно нужна песчаная засыпка вокруг столба, что достигается уширением скважины после застывания бетона и засыпкой её песком.

Засыпка обязательно необходима, чтобы уплотнившийся грунт не вытолкнул столб

Рассмотрим сооружение наипростейшего и практически незаглублённого столбчатого бетонного фундамента для очень лёгкой постройки — вольера для собаки. Пространство под фундаментом потом будет утеплено, и мы добьёмся главной цели: прочности, тепла, защиты от влаги.

Требуемые инструменты

Пошаговое создание простейшего столбчатого монолитного фундамента

Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку (на полметра с каждой стороны шире фундамента) и места, где будут вырыты шурфы под заливку.

Роем шурфы, засыпаем туда песок, ставим опалубку, выступающую сантиметров на 30 над поверхностью земли (можно заложить внутрь шурфов армирование в виде нескольких прутков арматуры длиной по глубине шурфа), в шурфы заливаем раствор (цемент М400, песок и щебень в соотношении соответственно 1, 2 и 5 частей), оставляем на две-четыре недели. На поверхности заливки можно притопить куски обмазанных битумом досок для сооружения ростверка. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.

На поверхность залитых столбов можно закрепить промазанные битумом деревянные бруски для дальнейшего крепления к ним ростверка

Собираем ростверк из досок.

Для установки ростверка собираем раму из двух перпендикулярных друг к другу досок

Фиксируем его на столбах уголками.

Ростверк крепится уголками к брускам, уложенным на столбы при заливке

Собранный ростверк укрепляется профильным металлическим уголком

Крепим опоры для каркаса.

На ростверк устанавливаются вертикальные стойки каркаса

Видео: изготовление столбчатого монолитного фундамента

Монолитный ленточный фундамент

Принцип его изготовления такой же, как и у столбчатого основания, только в данном случае заливается бетонная лента, лежащая под стенами здания: обязательно — под внешними, и часто — под внутренними тоже (в простых случаях ленту под внутренними стенами заменяет столбчатый фундамент, но это по большому счету нецелесообразно). Ввиду своей универсальности это самый распространённый тип фундамента, который легко строится самостоятельно.

Конструкция правильного мало- и глубокозаглублённого ленточного монолитного фундамента отличается от столбчатого только длиной заливки:

Схема устройства ленточного монолитного фундамента

Рассмотрим строительство среднего по сложности ленточного монолитного фундамента без подошвы — например, для дома средней тяжести из пеноблоков.

Требуемые инструменты

Пошаговое сооружение ленточного бетонного фундамента для дома из пеноблоков

При разметке площадки колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнуров

Глубина и ширина траншей определяется проектом фундамента

На дно траншей засыпается песок для создания дренирующей подушки

Опалубка должна соответствовать по высоте будущему цоколю

В опалубку закладывается арматурный каркас, состоящий из расчётного количества слоёв

Залитая поверхность выглаживается мастерком вровень с опалубкой

После высыхания бетона на поверхности ленты закрепляется рубероид для гидроизоляции

Пеноблоки укладываются по шнуру, начиная с углов

Видео: заливка ленточного фундамента

Монолитный плитный фундамент (плита)

О плите поговорим более подробно. Мы выяснили, что плита — дорогая, трудо- и материалоёмкая вещь. Но она имеет несомненные плюсы: это сразу готовая основа для пола, поэтому в неё можно при заливке интегрировать систему тёплых полов — водяных контуров, которые укладываются между арматурой или поверх неё. В конечном счёте она может и обойтись дешевле ленты, для которой требуется серьёзное утепление самой ленты и подпола.

Существует несколько вариантов оформления плит:

Обычная плита с арматурным каркасом на песчаной подушке

Монолитная плита с геотекстилем и арматурным каркасом на подушке

Монолитная плита с тонким слоем утеплителя из пенополистирола

Толстый слой пенополистирола обеспечивает улучшенную теплоизоляцию фундамента

Строительство плиты возможно, только если под ней не проходят никакие коммуникации. Если же через выбранное место проходят инженерные сооружения, а другого места под фундамент нет, лучше ограничиться ленточным монолитным основанием.

Некоторые ограничения, о которых надо помнить

Плитный фундамент с рёбрами жёсткости

Дренажная мембрана Дельта МС 20 (DELTA-MS-20) заменяет слой бетона толщиной в 20 см

Перед заливкой фундамента на песочную подушку укладывают пенополистирол, чтобы устранить мостики холода, создаваемые арматурным каркасом

Пристенный дренаж плитного фундамента

Строительство монолитного плитного фундамента

Перед началом строительства необходимо выполнить некоторые предварительные действия.

Выбор места для дома

Сначала выбираем место на участке, где мы будем строить дом. На рисунке показаны разрешённые места для проектирования и возведения домов и прочих построек согласно СНиП 31.02.2001 и СНиП 30.02.97.

Существующие нормативы чётко предписывают минимальные расстояния от дома до границ участка и других строений

Выбор модели дома

Предположим, что мы учли ситуацию с грунтом, все свои пожелания и возможности и остановились на одноэтажном доме из оцилиндрованного бревна площадью 122 квадратных метра на простом плитном фундаменте толщиной 40 сантиметров. Веранда будет стоять на том же фундаменте — во избежание последующих проблем мы не будем экономить и ставить веранду на отдельный столбчатый фундамент. Утеплять фундамент мы также не будем — последующее утепление будет сделано при строительстве дома.

Рисунок дома с планом устройства перегородок и площадью внутренних помещений

Калькулятор фундамента

Заводим в калькулятор исходые данные, полученные из предварительных расчётов

В результате получаем количество досок, необходимых для сооружения опалубки

Теперь надо рассчитать приблизительную стоимость возведения фундамента. Исходим из того, что бетон мы не будем смешивать сами — объем все же великоват, — закажем готовую смесь у производителя. Добавим к расчётному количеству примерно 10% на брак и наши возможные ошибки при сооружении фундамента. Делаем «маркетинговое исследование» средних цен по рынку.

Таблица: примерная стоимость постройки исходя из средних действующих цен

около 350000 рублейБез учёта стоимости саморезов, плёнки, рубероида

Теперь, закупив материалы, можно приступать.

Требуемые инструменты

Пошаговое сооружение плитного монолитного фундамента

Разметка участка производится при помощи шнура и колышков. Необходимо проверить равенство диагоналей (поз. 2), чтобы все углы были прямыми

Котлован небольшой грубины можно вырыть вручную

Дренаж вокруг фундамента с использованием дренов Softrock и смотровой колодец

При строительстве на проблемных грунтах можно сделать пластовый дренаж — проложить трубы под плитой

На дне котлована выстилается геотекстиль и насыпается песок

Гравийно-песчаная смесь уплотняется вибротрамбовкой

Для укрепления опалубки ставятся упоры и распорки

На песчано-гравийную подушку заливается небольшой слой бетона, поверхность которого обязательно разравнивается

На «подбетонку» укладывается рубероид, геотекстиль или рулонные стекловолоконные и полиэфирные плёнки

Дополнительное утепление эструдированным пенополистиролом повысит защищенность фундамента от морозного пучения

Силовой каркас выполняется в виде взаимно перпендикулярных рядов арматуры, которые в местах пересечений связываются проволокой

Оставлять концы прутьев на краях фундамента нельзя. Их нужно загибать внутрь и соединять с лежащими а предыдущем слое

Заполнить опалубку бетоном нужно обязательно за один раз

Бетонную отмостку желательно делать с утеплением

Видео: сооружение монолитной плиты

Монтаж плиты под будущий дом — это очень сложная работа. Если вы сделаете её собственными руками, то можете смело гордиться собой.

Источник