Выработка на стабилизаторе поперечной устойчивости под резинками что делать
C-Class W202 Forum
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
Вы здесь » C-Class W202 Forum » Подвеска » востановление стабилизатора поперечной устойчивости
востановление стабилизатора поперечной устойчивости
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться12010-02-15 21:07:58
привет всем форумчаном столкнулся с такой проблемой как выработка стабил.попер.устой. в местах посадки втулок.думаю тема известная всем.по осени менял новые втулки в местах износа подматывал изолентой но за это время изоленту выдовило видно от морозов и появился опять неприятный скрип и стуки.кто как востанавливал его.на форуме почитал ничего конкретного не нашол хотел отдать сварщику чтобы наварил он говорит что могут поменяться свойства метала если он закален. а я думаю что так и есть так как он имеет свойство пружинить.тоесть при изгибе принимает обратно свою форму.какие есть у вас предложения кроме покупки нового. т.к посмотрев на elcats выдает сумму от 5300 за новый или я не так смотрю помогите чем можете.
Поделиться22010-02-15 21:13:48
сергейс202, попробуй намотать изоленты но не на стаб, а сверху на втулку (шоб зажало сильнее)
Поделиться32010-02-16 00:08:36
Поделиться42010-02-16 00:35:24
Я за 2500 новый покупал.
Больше ничего не предумаешь. Можно еще термоусадочные трубки туда напялить или какую-нибудь холодную сварку. Но это все из разряда изоленты: эффект будет, но не надолго.
Поделиться52010-02-16 15:33:36
Отредактировано nvv (2010-02-16 15:34:25)
Поделиться62010-02-16 15:39:02
Лучше продать мерседес и купить таз
Поделиться72010-02-16 19:14:46
Лучше продать мерседес и купить таз
)))
Там за 100$ накупишь столько железок, что за два раза не унесешь)) Я был очень удивлен когда покупал глушак на Ниву: оказалось что куча труб на пол багажника + гайки, хомуты, прокладки, плюс свечи и всего 2000 рублей.
Поделиться82010-02-16 20:33:50
подскажите тогда где можно заказать через интернет новый но дешевле чем на elcats
Поделиться92010-02-16 22:43:42
Поделиться102010-02-16 23:51:11
Полтора года назад намотал изоленты на стабилизатор и забыл об этом устройстве. Прочел тему, вспомнил.
Поделиться112010-02-17 01:01:44
Может он уже отвалился? )))))
Поделиться122010-02-17 10:02:15
термоусадочные трубки туда напялить
Поделиться132010-02-17 10:05:16
я подкладывал под металлическую скобу кусочек резины от старой камеры. колхоз.
Поделиться142010-02-17 12:29:57
Поделиться152010-02-17 17:03:39
Поделиться162010-02-17 19:28:52
не хватает денег на ремонт продавайте и на девятки пересаживайтесь
Крутой миллионер. А я немецкую изоленту мотаю, так что все ОК.
Поделиться172010-02-17 19:47:07
Поделиться182010-02-17 23:18:24
наварить косичек поверх зоны износа. 
даешь колхоз в масссы. 
Поделиться192010-02-17 23:22:54
Отредактировано george (2010-02-17 23:24:15)
Поделиться202010-02-17 23:31:33
новый кстати более хитрой формы:) видать мурз мой старый стаб за 10 лет гнул перегнул:) как поставлю расскажу о ощущениях:)
Поделиться212010-02-17 23:33:06
и еще:)) адин хрен придется менять): я уже сто раз пожалел, что не поменял тогда, когда он еще 3 тыщи стоил:)) столько нервов, возьни. и выкинутых на всяки-разные резинки денег)
Поделиться222010-02-18 00:18:27
Поделиться232010-02-18 12:21:27
Поделиться242010-02-18 12:46:46
Гыыыы зачетные рзговоры
Поделиться252010-02-18 17:46:24
Поделиться262010-02-18 18:53:49
привет всем форумчаном столкнулся с такой проблемой как выработка стабил.попер.устой. в местах посадки втулок.думаю тема известная всем.по осени менял новые втулки в местах износа подматывал изолентой но за это время изоленту выдовило видно от морозов и появился опять неприятный скрип и стуки.кто как востанавливал его.на форуме почитал ничего конкретного не нашол хотел отдать сварщику чтобы наварил он говорит что могут поменяться свойства метала если он закален. а я думаю что так и есть так как он имеет свойство пружинить.тоесть при изгибе принимает обратно свою форму.какие есть у вас предложения кроме покупки нового. т.к посмотрев на elcats выдает сумму от 5300 за новый или я не так смотрю помогите чем можете.
Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора
Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.
Не надо крениться!
Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.
Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.
Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.
Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.
Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».
Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.
Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.
Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.
Что понадобится?
Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.
Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.
Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.
Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.
Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.
Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).
Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.
Выработка на стабилизаторе поперечной устойчивости под резинками что делать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение diablo36 » 22 окт 2015, 09:42
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение Виктор405 » 22 окт 2015, 09:54
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение diablo36 » 22 окт 2015, 09:58
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение Istery » 22 окт 2015, 10:00
Можно подложить под втулки отрезки ремня грм или приводного и тд
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение Виктор405 » 22 окт 2015, 10:02
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение Istery » 22 окт 2015, 10:52
Мягкие слишком, быстро продавятся, лучше жесткую резину с кордом все-таки
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение Plintus » 22 окт 2015, 11:07
Заказать под свои размеры втулки стаб-ра из полиуретана
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение diablo36 » 22 окт 2015, 11:44
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение Plintus » 22 окт 2015, 12:32
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение aleks grig » 24 окт 2015, 16:34
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение diablo36 » 04 ноя 2015, 21:09
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение serj-89 » 04 ноя 2015, 21:18
для его замены?
болгарка в помощь
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение diablo36 » 04 ноя 2015, 21:22
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение serj-89 » 04 ноя 2015, 21:25
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение diablo36 » 04 ноя 2015, 21:26
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение Dumkka » 03 мар 2016, 18:28
Выработка на переднем и заднем стабилизаторе.
Сообщение Plintus » 03 мар 2016, 19:10
Замена стабилизатора поперечной устойчивости и его втулок
Сегодня покажу, как просто заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2110 и почему я решил это сделать. Заодно поменяем резиновые втулки, так как на них появились трещины. Как просто из ямы любой автовладелец сможет это сделать самостоятельно, я расскажу каждый шаг.
Зачем я решил заменить стабилизатор
Кроме того, на резиновых втулках появились трещины, хотя болтаться они не начали, и подозрительных стуков не было. Но раз полез под машину, то для профилактики поменяем их.
Подготовительные операции
Первым делом зачищаем от грязи все резьбовые соединения: на шпильках крепления скоб стабилизатора к кузову, болты стоек. Обязательно заливаем ВД-40, чтобы проще выкручивать гайки.
Запасаемся ключами на 17 и 13. Лучшим вариантом иметь головку, вороток и трещотку. Если таковых нет, хватит накидных ключ ключей и «прямых» рук.
Как я самостоятельно менял стабилизатор поперечной устойчивости
Демонтаж
Ключами на «17» срываем болт стойки к рычагу и вытаскиваем его. Если предварительно не очистить от грязи, то выкрутить его будет проблематично. Поэтому, обязательно чистите все резьбовые соединения. Рожковые ключи не подойдут, ими только грани «слижите», если, конечно, у вас не новенький автомобиль с салона.
Стабилизатор может выкручивать стойку, и эти болты перекосит. Поэтому лучше полностью разгрузить переднюю подвеску, как я говорил ранее. Если вытащить не получается, можно их выбить оттуда, но это уже крайняя мера, можно повредить резьбу.
Откручиваем крепление стабилизатора к кузову. Если машине уже много лет, нужно это делать с особой осторожностью. Есть шанс сломать шпильки. Поэтому очищаем от грязи и замачиваем резьбовую часть ВД 40.
Снимаем хомуты втулок, так при снятии стабилизатор меньше будет цеплять за элементы подвески и проще его вытащить. С этой же целью можно снять стойки со стабилизатора, но под машиной этот сделать трудно. Вытаскиваем стабилизатор поперечной устойчивости.
На некоторых автомобилях трудности может доставить выхлопной коллектор, особенно на заниженных экземплярах. Выкручиваем болты крепления «штанов» к катализатору. Последний опускаем, и стабилизатор без проблем вытаскивается.
Обязательная часть
Проверяем состояние стоек стабилизатора, а точнее его резинометаллической части. Если имеются трещины на резине или она потеряла свою форму, да, и такое происходит, нужно заменить не только втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но и сами стойки.
После демонтажа, осматриваем шпильки крепления к кузову. При необходимости чистим их резьбы. Хорошо, если они не сгнили, чтобы не потерять «стаб» по дороге. Если всё так плохо, лучше их обновить.
А теперь посмотрим, почему у меня появился люфт на стойках. Оказывается, банальная выработка на самой штанге от стоек. Поэтому нужно поменять его на новый, металл я нарастить уже никак не смогу.
Монтаж
Мне пришлось заменить втулки стабилизатора, потому что их внешний вид не внушал доверия. Они делаются разрезными, поэтому они просто надеваются на штангу. Чтобы проще их двигать по ней, можно намазать их мыльным раствором или специальной смазкой. Она может быть в комплекте с резинками, но в большинстве случаев её нет.
Важно не использовать Литол 24, солидол и другие пластичные смазки. Потому что резина, из которой сделаны втулки, не бензомаслостойкая, она быстро придет в негодность.
Надеваем на стабилизатор стойки и пытаемся его засунуть на свое место. Методом втыка, крутя штангу и вспоминая родственников инженеров АвтоВАЗа по материной линии, у меня получилось её вставить.
Первым делом надеваем хомуты на втулки стабилизатора, так, чтобы резиновый «пыптик» на них совпал с отверстием в хомутах.
Прикручиваем стабилизатор к кузову. Затягивать гайки сильно не нужно, стабилизатор должен свободно двигаться.
Выравниваем стойки относительно их креплений к рычагу. Вставляем болт и закручиваем его.
Важно, перед тем как закрутить болт крепления стойки, резьбу рекомендуется смазать, чтобы потом можно было его открутить. То же самое касается и резьбы шпилек крепления стабилизатора к кузову.
Затянув болты стоек, окончательно подтягиваем гайки хомутов втулок. Это нужно делать с определенным моментом затяжки. Так они сами не открутятся от вибрации и вы не сорвете резьбу.
Момент затяжки
Варианты тюнинга
Если вас не устраивает устойчивость кузова на поворотах, большие крены, даже после замены стабилизатора поперечной устойчивости на новый, то можно присмотреться к усиленным моделям.
Например, на ВАЗ 2110 диаметр штанги стабилизатора 18 см. Чем она толще, тем более упруга. Значит, меньше будут крены автомобиля. На «Десятку» подходит стабилизатор от Приоры. У него толщина 20 мм, что должно положительно сказаться на виражах.
При замене стабилизатора на «Приоровский», нужно заменить втулки и стойки. Подойдут от «Калины». Их номера 1118-2906050 1118-2906040 соответственно.
При покупке стабилизатора от Приоры важно не перепутать его с Калиной. С виду они похожи, но есть небольшие конструктивные отличия, которые не позволят его всунуть на место.
В магазинах появились штанги диаметром 22 мм, что еще лучше для стабилизации кузова в поворотах. Но мне и 20 мм вполне хватило. После замены стабилизатора поперечной устойчивости, автомобиль стал быстрее возвращать кузов в горизонтальное положение в повороте. Кажется, что машина стала более устойчивой.
А что вы думаете по поводу такого тюнинга? Если ставили себе 22 мм стабилизатор – напишите в комментариях о своих ощущениях.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора
Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.
Теория крена
Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.
Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.
Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».
Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.
Смазка, пыльник, но не ШРУС
Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.
Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).
Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.
Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.
Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.
Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.
Что и как?
Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.
Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.
Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).
Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.
Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.
Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».
Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.
Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.
Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.